João Cardoso (Kadoxu)

Depende... se gerar mais nitratos do que aqueles que são removidos com as TPAs, depois de algum tempo vai ter problemas. O aumento sucessivo de nitratos pode significar que o aquário está sobrelotado ou que precisamos de aumentar a frequência com que fazemos manutenção ao aquário.

EHEIM 2213 nunca me deixou mal. Mas dê preferência a um que já venha com todas as matérias filtrantes (esponjas e cerâmicas em vez de só esponjas) e com as torneiras de que falou o @Emejet. Eu optaria por cortar a tampa de maneira a que consiga colocar os tubos do filtro e também de maneira a que continue a conseguir abrir a tampa para alimentar e fazer manutenção sem ter que tirar os tubos. Condicionador é essencial, a não ser que utilize água de poço. O cloro é nocivo para os peixes e deve ser sempre neutralizado antes de se utilizar a água. Se utiliza água da rede, a única opção que tem para não utilizar condicionador é deixar a água "descansar" num recipiente aberto durante pelo 24 horas, para que o cloro evapore. Isto é especialmente importante nesta altura em que a água da rede tem muito mais cloro que o normal para se manter desinfectada e segura para consumo.

Muito obrigado! O acesso da rua para o jardim é assim 😅: Vista lateral da casa, e o tal terreno da câmara que por agora está sem nada (tirando uma plantação de couves que um dos meus vizinhos lá fez! 🤣): A linha azul está mais ou menos ao nível da porta de entrada da casa (que é mais para a esquerda do que a foto apanha), a vermelho está a base do muro do meu jardim (efectivamente no primeiro andar).

Utiliza condicionador para remover o cloro da água da torneira? Eheim ou Fluval são as minhas marcas de eleição para filtros externos, ou AquaClear para filtros de mochila. Não percebi bem o que quiz dizer com isto. Os tubos de entrada e saída normalmente ficam presos ao vidro do aquário com ventosas, e normalmente quando são de plástico, podem ser cortados para ficarem com a medida desejada. Para as plantas de que falou, deve ser suficiente. Depende de muita coisa. 1W/l é apenas uma regra geral, que não sendo ideal, serve na maioria dos casos. Sem saber mais detalhes, eu optaria por um termostáto de pelo menos 100 a 150W. Mas se o aquário estiver numa divisão em que a temperatura não baixe muito dos 20ºC no inverno, 50W poderá ser melhor.

Bem, ainda não há muitos progressos quanto ao lago... continuo sem saber o que vou fazer em relação à pedra. Actualmente tenho 3 problemas para resolver: Calcular a quantidade e tamanhos de pedra que vou precisar (isto já está meio encaminhado) Saber como vou fazer para receber ou para ir buscar a pedra. Hipótese 1: Alugar uma carrinha daquelas de caixa aberta (ou furgão) para ir buscar pedra a Fátima ou a Leiria. Hipótese 2: Alugar uma empilhadora pequena para receber a entrega de pedra Antes de decidir, tenho que perguntar às empresas como fazem as entregas em casos de difícil acesso para ver se há outras opções (provavelmente mandam-me dar uma volta) Saber onde vou guardar a pedra até a utilizar no lago. Hipótese 1: Garagem. Problema: a garagem tem uma pequena rampa que não sei se será problema para uma empilhadora, por exemplo. Hipótese 2: Pedir autorização à Câmara para utilizar terreno vazio ao lado da minha casa. Problema: Lidar com a câmara. Enquanto não me decido, vou projectando e construindo outras coisas pelo jardim. Construí um "mini-lago" com um alguidar gigante e fiz com uma estrutura de madeira para o esconder minimamente. O projecto: A estrutura inicial: Primeiro teste de peso: O produto "quase final" Fiquei sem madeira para acabar a cobertura e ainda tenho que tapar os parafusos e tingir a madeira. Também quero arranjar uns vasos para pôr plantas nos buracos dos cantos, e construir um filtro/cascata/floreira por cima disto, encostado à parede, mas fica para outra altura. Entretanto, já tenho algumas plantas flutuantes, pedras brancas no fundo, uma bomba de ar de energia solar ligada a um filtro de esponja grande e uns Tanichthys albonubes lá dentro. Próximo projecto na minha lista: Uma pérgola de madeira.

Será que quiz dizer Sicyopus zosterophorus?

Se tiver falta de apetite e não estiver a defecar normalmente, pode tratar-se apenas de prisão de ventre. O que pode causar isto, como já descobriu é comida de fraca qualidade, mas também estar a dar comida em excesso ou, se o aquário for demasiado pequeno, também se pode tratar de "falta de exercício". O tratamento neste caso é não dar comida durante 2 a 3 dias. Após os 2-3 dias deve dar alimento vivo (ou do que se compra congelado) como Daphnia, Larva de Mosquito, Artémia, etc. Se não resultar pode tentar banhos de água salgada (com sal próprio para aquários ou Sais de Epsom) e dar ervilhas cozidas sem casca (partidas em pedaços suficientemente pequenos para o Betta comer). Tem termostato no aquário? Baixas temperaturas também podem dificultar a digestão. Se o peixe já apresentar problemas em nadar correctamente (ficar de lado ou de barriga para cima sem se conseguir endireitar), aí já pode ser mais sério.

Pelos resultados dos testes, assumo que está a usar testes de fita, pelo menos para a maior parte desses parametros. Com testes de fita, os resultados serão pouco ou nada fidedignos. Pode usar os testes de fita para detectar se a água tem ou não desses elementos em quantidades detectáveis, mas para saber valores relativamente aproximados da realidade não servem de todo. Utiliza acondicionador da água nas TPAs? Uma descrição mais detalhada do aquário e fotos do peixe podem ajudar.

Aproveita-a para regar plantas... não há nada melhor para as plantas que essa água suja dos filtros dos aquários!

Este tópico tem mais de 9 anos... se precisa de ajuda deve criar o seu próprio tópico. Neste caso sugiro a secção de iluminação.

Idealmente, qualquer matéria filtrante deve ser lavada apenas com água retirada do aquário para não matar as bactérias. Isto é especialmente importante se o filtro só tiver essa esponja. Se o filtro tiver mais matérias filtrantes (por exemplo, cerâmicas), lavar com água corrente não terá tanto impacto no ciclo do azoto, mas ainda assim é de evitar. A frequência com que isso se deve fazer depende de muitos factores, desde quantidade e tipo de peixes, alimentação que é dada, etc. Todas as matérias filtrantes e peças do filtro (como por exemplo o rotor da bomba) devem ser limpas/lavadas com alguma regularidade para manter os filtros a funcionar correctamente.

Peço desculpa se me expliquei mal. Chamam-nas de "Falsas" Seiryu Stone, porque vendem Ryuoh Stone em muito lado como sendo Seiryu Stone. Não sei se por falta de informação, se apenas por motivos de marketing e por serem algo parecidas. Podes utilizar na mesma, se compensares com um substrato como os que o Tozé referiu.

Quero só acrescentar o seguinte ao que já foi dito: É preciso utilizar sempre acondicionador na água nova para remover cloro que é nocivo para os peixes e bactérias benéficas ao ciclo do azoto. É preciso especial atenção nesta altura em que está a ser utilizada uma maior quantidade de cloro para desinfectar as águas que nos chegam às torneiras, que até dá para perceber só pelo cheiro da água. Só se tiver água de poço é que não deverá existir cloro na água da torneira. A areia também contém um número elevado de bactérias benéficas ao ciclo do azoto, por isso deve-se evitar trocar a areia toda de uma vez. Quando se lavam coisas de aquário com lixívia, convém enxaguar bem com água para remover o máximo possível de lixívia e depois deixar secar completamente. Quando se voltam a colocar no aquário, deve-se utilizar um pouco de acondicionador da água extra para remover qualquer resíduo de lixívia que ainda possa estar nos objectos. Isto porque a lixívia é básicamente cloro diluído. Também não falou da temperatura da água. A temperatura da água nova deve ser igual à da água em que os peixes estão, ou corre o risco dos peixes entrarem em choque e morrerem.

Ryuoh Stone é uma "Falsa" Seiryu Stone. Actualmente é ilegal exportar Seiryu Stone do Japão e o que se encontra mais hoje em dia à venda é esta "falsa". São ambas rochas metamórficas e calcárias e têm tendência para aumentar o pH, gH e o kH da água ao longo do tempo.

Se não vai fazer injecção de CO2 não vale a pena medir, porque vai ter sempre pouca quantidade. E portanto deve escolher plantas que precisem apenas de pouca quantidade de CO2 Plantas que tenham sido propagadas fora de água (que são a grande maioria das que se compram em lojas), quando são depois submersas na água têm que se adaptar para absorverem CO2 de outra forma e na maioria dos casos as folhas velhas morrem para dar lugar a folhas novas e adaptadas ao novo meio. A qualidade e quantidade da luz também é importante. A potência (Watts) das luzes LED não dizem nada em relação à qualidade nem à quantidade de luz. A qualidade vê-se através do espectro de cores da luz, e a quantidade depende de muita coisa podendo ser medida em PAR. Aqui no fórum as pessoas costumam falar em lumens para ter uma ideia da quantidade de luz, mas é um valor que deve ser entendido apenas como uma pequena referência na falta de dados mais fidedignos.

Ambientação e ciclagem do aquário são coisas diferentes. Ambientação serve apenas para que o peixe se adapte à temperatura e outros parametros da água para não entrar em choque. A ciclagem refere-se ao "ciclo do Azoto" que é, explicando muito básicamente, deixar que cresçam bactérias nos filtros que consigam lidar com os dejetos dos peixes, de forma a que a água não se torne tóxica para os peixes num curto período de tempo. A ambientação demora normalmente cerca de 15 minutos. A ciclagem leva normalmente algumas semanas e não se devem ter peixes no aquário enquanto esperamos que fique completa. A primeira coisa que se deve aprender neste hobby é o ciclo do Azoto, e portanto aconselho-o a aprender o que isso é. Este tópico do fórum explica tudo em mais detalhe: Agora quanto aos outros problemas: Cada peixe desses precisa de cerca de 60L para que cresça saudável e tenha uma esperança de vida prolongada... portanto para ter 3 devia ter um aquário com cerca de 180L com um bom filtro. Quanto ao problema na bexiga natatória, pode ser muita coisa, desde má alimentação, doença, ou pura e simplemente má genética. Deve-se dar comidas de qualidade e que afundem rápidamente para evitar a ingestão de ar. Caso o problema seja obstipação, ervilhas cozidas e sem casca normlamente melhoram o problema. Se o problema for mais sério, pode precisar de medicação com alguma regularidade, ou até mesmo considerar eutanásiar o peixe.

Quero só acrescentar que os Helena também comem restos de comida, se a comida tiver uma boa base de proteína. Quanto às algas, como já foi dito, não fazem absolutamente nada com elas...

Depende se há circulação ou não à volta do termostato. Com pouca circulação deve-se inclinar o termostato para que a água aquecida não suba toda directamente para a parte do termostato que controla a temperatura. Colocando o termostato perto da entrada ou saída do filtro, não deve ter esse problema. Mais uma coisa, porque não coloca um fundo preto ou pelo menos minimamente opaco, para não se ver os fios e o filtro? Pode simplesmente cortar um pedaço de cartolina e colar com fita-cola, se não quiser nada muito caro ou permanente.

Como o Álvaro disse, podes utilizar lixívia, mas no fim deves enxaguar muito bem. Quero só acrescentar que deves deixas secar tudo antes de voltar a colocar água e se quiseres ser extra cauteloso, colocar um pouco extra de condicionador na água quando meteres tudo a funcionar outra vez. Lixívia é, simplificando um bocado, cloro líquido. Eu utilizo este método:

Normalmente as plantas que ganham uma tonalidade vermelha, precisam de bastante luz para a ganhar... quanto à espécie específica em questão nunca tive, não sei o aconselhar.

E onde é que viu essa indicação? Que eu tenha conhecimento, os tratamentos que não se devem fazer com os peixes que mencionou são tratamentos com sal... não existe nenhuma contra indicação que eu tenha conhecimento de utilizar Esha 2000 com qualquer tipo de peixe.

Porque já esteve algum tempo sem tratamento e já morreram peixes, o tratamento deve ser mais agressivo. Penso que nas instruções diz que se pode dar até 5 vezes a dose recomendada, se for necessário.

1ª foto - Crossocheilus Reticulatus 2ª foto - Posso estar errado, mas isso não me parece um pleco. 3ª foto - Sewellia Lineolata 4ª foto - Peixe Dourado ou Oranda que parece ter uma infecção nas barbatanas. Tratar com Esha 2000.

Água a 30º provávelment vai-te trazer mais problemas do que soluções... muito mais durante 20 dias... Aconselho Esha 2000 e utilizar pelo menos o dobro da dose recomendada. Se a água for pouco dura, também deve aumentar mais a dose. Tudo isto está nas instruções do produto.

1º: Bettas machos são extremamente territoriais e não é suposto estarem na companhia de outros peixes no aquário. Mesmo as fêmeas só se juntam com o macho para acasalar. Várias fêmeas no mesmo aquário é possível, mas tem que ser um aquário grande e com características que permitam que as fêmeas não andem constantemente a lutar. 2º: Este aquário pode ser um pouco problemático para bettas ou outros peixes que respirem à superfície. Há quem diga, que por só ter aquela abertura, pode acontecer eles não conseguirem ir à superfície respirar e podem morrer...