Miguel Simões

Olá Ivo, A limpeza durante o ciclo não é necessária, a não ser que queiras mesmo limpar os vidros mais nada, o filtro não lhe toques porque ao lavá-lo vais acabar por destruir a colónia de bactérias que se está a formar. A única coisa que te pode acontecer que é normal em novas montagens é na segunda ou terceira semana, o aparecimento de algas filamentosas (tipo cabelos) essas sim podes removê-las à mão, no entanto, para evitares esse trabalho podes e deves adquirir uma equipa de limpeza, dependendo da litragem do aquário mas por exemplo num aquário de 50L colocares +/- umas 10 ou 15 Caridinas Japónicas . Em relação a tpa's se deves ou não fazer, eu faço durante o ciclo mas há quem não o faça, o motivo de eu o fazer é pelo facto de diminuir a amónia, repor alguns nutrientes para as plantas com água nova, e penso que de certa forma ao fazer pequenas tpa's durante o ciclo ajuda a evitar o aparecimento de algas mas isto é o que eu penso Em relação ao ciclo dá uma olhada neste link vais necessitar entender os picos de amónia, nitritos e nitratos para poderes colocar a fauna em segurança Cumps,

Boas, Esse é o manómetro da pressão da garrafa, ou seja, tens pouco mais de 1kg na botija. Cumps,

hehehehe.....é mesmo Gonçalo! José, só apresentaste duas das cinco filhas do Shaddam IV......faltam 3 (estou de pestana aberta, não falha nada!) Cumps,

Boas João, Assim como tu, também me aconteceu a mim e a mais membros do fórum o facto de ter-mos ficado sem seguidores por uma falha qualquer não identificada na plataforma, o Administrador criou um tópico sobre esse assunto: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=250310&hl= É claro que gostamos de ver actualizações Se vais desmantelar, deixa aí então as últimas fotos deste aquário e claro não te esqueças de criar um novo tópico para a nova montagem que é o que se quer! lol vou acompanhar de certeza. Vais reaproveitar as plantas dessa montagem ou vai ser radical? Cumps,

Esse é o suspence do autor! ...já roí as unhas todas, só me restam as dos pés, espero que seja para breve Brutal apresentação! Cumps,

Boas João, Não leves a mal a pergunta, mas porque motivo queres saber? Um copo não é local de sobrevivência para nenhuma espécie.......é um local de sofrimento constante! No mínimo um aquário de 10L...... Cumps,

Boas Filipe, Bem pelo menos conseguiste resolver maior parte do problema , mas........será que ficou resolvido ou o problema vai voltar a bater-te à porta? Deverias rever a fertilização (macros), aumentar a circulação e tpa's com mais frequência durante os proximos 2 mêses nunca se sabe Cumps,

Boas Ana, Já ponderaste a hipótese de um nano iwagumi? é sempre clean Cumps,

Não sou nenhum expert nessa matéria mas é o que me têm dito, deram-me esta dica porque quando andava à procura duma caneta TDS, disseram-me que muitas delas que estão a vender (por apresentar valores absurdos) é porque não são limpas ou estão descalibradas e por vezes é uma questão de limpeza ou calibração e fica novo Em relação à "solução de calibração" deve ser uma solução com os iões (Na+, Ca++, Mg++, H+, Cl-, SO4-, HCO3-, etc.) com níveis equilibrados para calibrar a caneta TDS para quando fores medir a tua água poder calcular as impurezas com base nos valores da solução de calibração. (se não for isto dêem-me nas orelhas ) O conselho que te dou é se por acaso tiveres um vizinho(a) que tenha uma Caneta TDS pedes para fazer o teste à tua água e à dele, fazes o mesmo com a tua e se os valores forem iguais ou com muito pouca diferença é porque está boa e apenas deves fazer umas limpezas de vez enquando Bom apetite! Cumps,

Mas que ganda pinta mesmo!!! lol Aqui tens o "Manuel" de instruções: http://www.milwaukeeinst.com/site/db/doc/manEC59_EC60_ENG.pdf Tradução do google : PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Para uma maior precisão, é recomendado frequentes calibrações do testador. A calibração também é necessária depois da substituição da sonda, após o teste a produtos químicos agressivos e onde a extrema precisão é necessária. • A partir do modo de operação CE normal, pressione e segure o botão ON / OFF / CAL botão até a mensagem "OFF" no Mostrador secundário é substituído por "CAL". Solte o botão. • Mergulhe a sonda na boa solução de calibração: M10031 (1413 uS / cm) para EC 59 e M10030 (12,88 mS / cm) para EC 60. • Depois que a calibração ter sido realizada automaticamente, o LCD vai mostrar "OK" durante 1 segundo e o medidor vai voltar à medição modo normal. • Uma vez que existe uma relação conhecida entre a CE e as leituras de TDS, não é necessário calibrar o medidor em TDS. Nota: Quando o procedimento de calibração é concluído, o tag CAL está ligado. • Para repor os valores predefinidos e apagar uma calibração anterior, pressione o ON / OFF / botão CAL depois de entrar no modo de calibração e antes do ponto de calibração é aceite. o LCD exibe "CLR" secundário para 1 segundo, o medidor redefine para o padrão calibração e a tag CAL no LCD desliga. Mas pelo sim pelo não, faz primeiro a tal limpeza que te disse e também o que o António Nunes sugeriu "tpa's nisso" e volta a medir o valor Cumps,

Diz-me qual é o modelo do teu TDS para eu pesquisar....

Boas jdhome, Quando eu fiz o filtro do link que disponibilizas-te, a minha inspiração foi mesmo os da eheim, ou seja, a entrada de água por baixo e saída por cima, por lógica a sujidade tem tendência a fica logo em baixo, embora exista quem diga que pela lógica da gravidade deveria ser o inverso o que também não discordo No teu caso como vais utilizar dois frascos, sugeria a entrada nos dois por baixo e saída por cima, em relação às matérias filtrantes o exemplo da Vera é o aconselhado, não coloques é demasiada matéria filtrante para não te prejudicar muito o caudal. De resto parabéns pela montagem dos frascos! Cumps,

Vera, Por vezes a causa de valores absurdos no TDS pode ser originado pela sujidade nos terminais (matéria orgânica), é aconselhado limpar sempre após cada utilização, podes usar vinagre ou alcool etílico, mergulhas os terminais em vinagre +/- 2 ou 3 minutos e passas por água limpa sem esfregar. Os terminais quando não são limpos os valores poderão não ser correctos ou então poderás também ter de o recalibrar... A temperatura também pode alterar os valores, a melhor temperatura para se fazer o teste é a 25º, corrigam-me se não estiver correcto Cumps,

Boas, Pelo sim pelo não, no caso de doença e dessa "minhoca" o melhor a fazer é desinfectar todo o aquário conforme já indicaram acima..... Tenho acompanhado alguns problemas de doenças e baixas de bettas nos últimos dias, não sei se isso não estará relacionado a algum lote que estivesse infectado... Posto isto, aconselho na compra principalmente de bettas a deixá-los em quarentena com tratamento (esha exit + esha 2000) para evitar a propagação da doença se for o caso. Cumps,

Boas, Belo aquário nunca tiveste lutas com esse betta? Cumps,

Basta colocares o que está a negrito antes e depois do link sem as * (asteriscos) [*youtube]link_do_video_youtube[/youtube*] Cumps, heheheheh.......fui o primeiro a carregar no botão!! Saudações Portugalenses!!!!

Boas Gonçalo, Assunto do video resolvido! Obrigado pela partilha. Cumps,

Boas Pedro, Está excelente, sem duvida que se torna um bom projeto de inspiração, é bem merecido! Tenho acompanhado as tuas montagens, e desde início que mantenho o mesmo pensamento "é tudo tão simples nas mãos dele!" Estás de parabéns Grande Pedro! Cumps,

Olá Ana, Tens tudo para correr bem , em relação ao substrato no meu apenas usei o terranera da équo, não usei mais nada por baixo, tu usando o plant grow podes ficar mais descansada em relação a plantas Em relação ao tronco, adorei.....sem dúvida, tem muito potencial! Já agora não há por aí uma fotozita com água não?! Também vou acompanhar Cumps,

Boas, Não tenho meios para te confirmar o nome exacto da doença, no entanto como referi acima é preferível aguardar pela ajuda do pessoal dos ciclídeos. Entretanto vai pesquisando aqui no forum, sei que há um tópico que fala sobre isso mas já não me recordo o nome, se encontrar coloco aqui Cumps,

Boas, Deixo aqui a minha longa experiência de criação com as helenas, são uma espécie que apenas se tornam perigosas quando são demasiadas (tipo 100 por 40L) e não há existência de proteínas no aquário, não havendo as proteínas necessárias disponíveis no aquário o único sitio onde poderão ir buscá-las é matando outros caracóis (até os da própria espécie) para sobreviverem, é a lei da selva....e agem desta forma pela dificuldade e tempo de reprodução, em cada 100 ovos de helenas apenas 15 ou 20 se safam. No que toca aos red's não tenho qualquer informação que os coma estando vivos, basta pensarem que, as helenas apenas conseguem "apanhar" seres que se movem +/- à mesma velocidade, já o camarão quando se sente intimidado ou assustado dá um "salto" que rapidamente sai do perímetro de perigo em que se encontrava, saliento que as helenas são optimas perseguidoras de vitimas quer dentro ou fora do substrato, não desistem! As helenas não injectam nenhum tipo de veneno paralisando a vitima, simplesmente introduzem a trompa dentro da casca da vitima e só a retiram quando a mesma será apenas a casca, após terminado, retira-se enterrando-se no substrato entre 1 a 5 dias para digerir todo o alimento. Para evitar que as helenas se comam umas ás outras é necessário comprar um alimento rico em proteínas e dar +/- 1 vez por mês, é o suficiente. Cumps,

Olá, Isso poderá estar associado a uma bactéria oportunista ou fungo, pesquisa por Bacter e Melafix, segundo relatos é um optimo tratamento para esses tipos de problemas. Nota que não tenho qualquer experiência com ciclideos, mas é o que tenho ouvido falar , espera pelos entendidos na matéria. Boa sorte! Cumps,

Olá André, Segundo o aquário esse filtro é interno, consegues colocar umas fotos do material que tens para te poder ajudar? Cumps,

Boas, Por algum motivo deixei de ter feedback do tópico, já estou a seguir novamente #Alfrareef , não estou farto de água doce, pelo contrário, cada vez mais tenho idéias para layouts, como tenho mais aquários brevemente irei desmontar um para nova montagem, em relação ao salgado eu não desgosto e já ando com o bichinho há algum tempo mas tenho de ler, ler e ler sobre o assunto e ver quais os contras para mim seja monetáriamente ou na própria manutenção, de tempos em tempos faço viagens e não posso depender de muita manutenção. Brevemente mais fotos Cumps,

Água Doce: Tratamento da Água Água Canalizada Muitas pessoas usam água da torneira no aquário; é mais barata e fácil de usar. Infelizmente (para os aquariofilistas), as companhias da água adicionam químicos à agua de modo a torná-la segura para beber (e.g., cloro, cloramina para matar as bactérias). Mais recentemente, preocupações acerca da água em velhos tubos de chumbo provocou que se começasse a adicionar químicos que aumentam o pH à água (porque o chumbo dissolve-se menos em água alcalina). Consequentemente, a água da torneira tem de ser especialmente tratada antes de ser utilizada com segurança em aquários de peixes. Outro problema potencial tem a ver com as variações nas propriedades químicas do fornecimento de água ao longo do tempo (e.g., mês a mês). Algumas zonas não têm água suficiente, vendo-se assim obrigadas a comprar água a zonas vizinhas em tempo de escassez. Se essa água tiver propriedades químicas diferentes (e.g. dureza), a química da água da torneira vai também variar. Como exemplo comum, altos níveis de bactérias são um problema maior no Verão do que no Inverno, especialmente em climas quentes. Em consequência, não é invulgar as companhias usarem mais cloro nos meses de Verão para manter as bactérias sob controlo. Até mesmo os factores como o tempo local podem ter impacto; fortes chuvas podem ter como causa uma baixa na dureza do seu fornecimento de água à medida que os reservatórios locais se enchem. Em geral o cloro e a cloramina são os dois aditivos que causam maiores problemas. Note que estas duas substâncias são MUITO DIFERENTES! Assegure-se que sabe o que existe na água da sua torneira e trate-a de forma correcta. Cloro Nos EUA, as orientações exigem que a água da rede em qualquer torneira contenha uma concentração mínima de cloro de 0,2ppm, reduzindo assim a concentração de bactérias (estas podem exigir mais do que 0.2 ppm de cloro para serem mantidas sob controlo). Dado que o cloro se decompõe com o tempo, a concentração de cloro que surge em sua casa é menor do que a que é colocada na origem. Assim a concentração exacta na torneira depende da distância do abastecimento, quanto tempo demora a chegar do abastecimento a sua casa, quanto cloro é inicialmente adicionado. O cloro em altas concentrações é fatal para os peixes; em baixas concentrações perturba os peixes danificando-lhes as guelras. Concentrações tão baixas como 0.2-0.3 ppm matarão a maioria dos peixes bastante depressa. Para prevenir perturbações as concentrações máximas admissíveis são da ordem de 0.003 ppm. Felizmente o cloro pode ser facilmente removido da água através do químico tiosulfato de sódio, disponível em lojas de peixes nas mais variadas marcas. O tiosulfato de sódio neutraliza o cloro instantaneamente. Note que existem muitos produtos de "tratamento de água" publicitados como "torna a agua da torneira segura". Leia os rótulos cuidadosamente. Inevitavelmente, todos os que neutralizam o cloro contém tiosulfato de sódio, mais outras substâncias que podem ou não ser úteis. Se a sua água contém apenas cloro (ao contrário da cloramina), tiosulfato de sódio é tudo o que precisa. O tratamento com um custo mais eficiente consiste numa gota por cada 4 litros de água. Muitos outros tratamentos são muito mais caros a longo prazo; podem requerer um colher de chá (ou mais) por cada 4 litros! O cloro é relativamente instável na água, escapando-se para a atmosfera por si próprio. A água num balde (ou aquário) com adequada circulação (e.g. filtro ou pedra difusora) ficará sem cloro ao fim de 24 horas ou menos. Muitas pessoas na net dizem que não fazem qualquer tratamento à água da torneira sempre que efectuam mudanças parciais de água. Tenha em atenção que, embora os peixes não exibam APARENTEMENTE sinais de doença, isso não significa que o cloro não esteja a afectar os peixes. O nível de perturbação depende do nível de cloro introduzido no aquário, que depende de muitos outros factores (incluindo a percentagem de água adicionada). Dado que os removedores de cloro são tão baratos a segurança que fornecem não deve ser desprezada. Cloramina Um dos problemas ao usar cloro para tratar a agua é que este se decompõe muito rapidamente. Outra preocupação com o uso de cloro é que podem surgir, na associação com certas matérias orgânicas, trialometanos, uma família de cancerígenos. Consequentemente, muitas companhias mudaram do cloro para a cloramina. A cloramina é um composto que contém cloro e amónia, é muito mais estável do que o cloro. A cloramina coloca duas significativas dores de cabeça aos aquariofilistas. Primeiro, os únicos produtos neutralizadores de cloro, do tipo tiosulfato de sódio, só neutralizam a parte de cloro, deixando o problema maior: a mortal amónia. As consequências podem ser devastadoras para os peixes. Embora o filtro biológico do aquário converta (eventualmente) a amónia em nitratos, o tempo que demora a fazê-lo pode ser superior à capacidade de resistência dos peixes. O segundo problema está relacionado com as mudanças de água parciais. Uma das principais razões para efectuar mudanças parciais de água regulares prende-se com a remoção de nitratos que se acumulam. Se a água de substituição contém amónia, está a colocar o azoto novamente no aquário e é impossível reduzir os nitratos abaixo da concentração da torneira. Felizmente, as concentrações da água da torneira são relativamente baixas (1 ou 2 ppm); você terá provavelmente uma concentração muito superior no aquário. A cloramina pode ser neutralizada com segurança através de produtos como Amquel, que neutralizam ambos os compostos, a amónia e o cloro, das moléculas de cloramina. A amónia neutralizada ainda será convertida para nitritos e nitratos via filtro biológico. Outro método de neutralizar o cloramina é envelhecer a água à medida que se faz filtragem biológica. Por exemplo, arranje um contentor de lixo (plástico) de tamanho apropriado, encha-o de água, elimine o cloro com tiosulfato de sódio, e então ligue um filtro biológico já estabelecido. Tal como no seu aquário, o filtro biológico converte a amónia em nitrato, após o que pode ser adicionada ao seu aquário com segurança. Note: é necessário juntar tiosulfato de sódio para neutralizar o cloro; senão o cloro mata as bactérias do filtro biológico. Em alternativa, a amónia pode ser removida filtrando a água através de zeolite ou carvão activado antes de a adicionar ao seu aquário. Nota: há notícias divergentes sobre o sucesso deste método). Se tiver experiências concretas (positivas ou negativas), por favor avise a equipa de manutenção desta FAQ. Outras impurezas da água a que deve estar atento Além dos aditivos descritos acima (cloro e cloramina), a água canalizada pode conter outros elementos que o aquariofilista precisará de conhecer. A água em alguns locais contém realmente nitratos. Noutros locais, a água contém elevadas concentrações de fosfatos (1ppm ou mais). Elevada concentração de fosfatos tem sido ligada a problemas com algas. Uma estratégia de controle de algas pode exigir a remoção de fosfatos. Altos níveis de ferro (1ppm ou mais) também têm sido ligados à ameaça das algas. Consulte a secção algas desta FAQ para mais detalhes. Como saber quais os aditivos usados que a sua companhia de água local O mais simples é perguntar a quem sabe. Uma loja de peixes local (se pertence ao mesmo concelho) deve ser capaz de o informar. Alternativamente, telefone para o escritório da companhia de água. Peça para falar com o "químico da água", diga-lhe que é um aquariofilista e que quer saber quais são os valores do pH, GH e KH da sua água, bem como a variação das características da água ao longo dos meses. Por fim (nos EUA) se quer mesmo detalhes, peça-lhe para lhe mandarem uma cópia do relatório periódico que fornecem à EPA. Contém uma lista detalhada e exacta do que a sua água contém e em que concentrações (e.g. ferro. nitratos, fosfatos, etc.). Por lei, o relatório está disponível para inspecção publica. Água do Poço Pode ser que tenha acesso à água de poço ou furo em vez de água da rede municipal. Uma vantagem é que não tem de lidar com cloro ou cloramina. Por outro lado, a água de poços é frequentemente muito mais dura do que a água disponível através de serviços locais. Além disso a única forma de saber a sua composição (GH, KH, etc.) é efectuar testes. Em alternativa há empresas que efectuam análises detalhadas do seu conteúdo embora essas análises possam ser dispendiosas. Um dos problemas ao usar água de poços é que frequentemente contém altas concentrações de gases dissolvidos (que podem ser perigosos para os peixes). Por exemplo, a água de poços está frequentemente saturada com CO2, o que baixa o seu pH. Uma vez o CO2 libertado, o pH aumentará. Os peixes não devem estar sujeitos a tais flutuações temporárias do pH. Por uma questão de segurança, areje a água de poços convenientemente várias horas antes de a adicionar ao seu aquário. Cumprimentos, Autor: FAQ http://fins.actwin.com/mirror/pt/begin-tapwater.html