gmmartins

Viva, é como disseram. Varia de difusor para difusor. Por isso é que o número de bolhas (bpm) não é um bom indicativo. O melhor é usar um drop-checker. Se bem calibrado (que não é usando a água do aqua), é o melhor indicador da quantidade de CO2 que temos. O valor de referência anda por volta dos 30ppm. É um valor que corresponde a uma quantidade que dá para a maioria das plantas sem no entanto afectas a maioria dos peixes. Abraço, GM

Viva, Não sei muito bem o que entendes por variantes da mesma espécies. Deduzo que te estejas a referir a variações intraespecíficas, certo? Se sim, concordo totalmente. Quando falamos de espécies usamos, como provavelmente saberás, valores médios que resultam do uso de vários indivíduos (replicados). Quanto ao segundo ponto - é que não existe mesmo tal coisa com choque de pH. As flutuações de pH são normalíssimas em sistemas aquáticos naturais. Até em poças de maré com durezas carbonatadas elevadíssimas há flutuações superiores a 1.5 unidades de pH. (e.g. http://www.field-studies-council.org/fieldstudies/documents/vol4.2_102.pdf). O mito surge porque o pH está correlacionado com o TDS embora a grande maioria das pessoas apenas meça o pH pelo que estabelecem uma relação causa efeito entre o pH e as mortes dos peixes. O problema é que são os dois (o pH e a morte dos peixes) uma consequência das alterações do TDS (choque osmótico). Como tu saberás (das aulas de estatística) uma correlação significativa não é indicadora de causalidade (esta é aliás a grande diferença entre correlação e regressão). O pH tem importância sim. Por exemplo, pode influenciar a taxas de calcificação de animais com exoesqueleto calcário (camarões, caranguejos, gastrópodes,...) e de algumas plantas com componentes calcáreas na sua estrutura (e.g. Corallina oficinallis, Padina pavonica). Também pode afectar os peixes embora o seu efeito seja mais notório durante as fases embrionárias. Os indivíduos adultos estão relativamente seguros. E claro, isto varia de espécie para espécie pois a fauna que evoluiu em habitats com águas ácidas (e.g. sul americanos) não tem qualquer problema com pH ácidos. Já somos 2. Fazes investigação? Qual a área? Abraço, GM

Viva, O que está mal não é a água que tu tens. É a escolha de peixes. Neos e guppies não querem a mesma água, ponto final. O facto de teres um pH alto é provavelmente indicativo de uma água dura e é isto que interessa (o pH nem tanto). Podes usar osmose para reduzires a dureza da água (o pH vai baixar de acordo). ou podes dar/vender os neons e manter os guppies. o kH teoricamente é importante mas há mais elementos que podem fazer tampão para além dos medidos pelo kH. Na minha zona é das mais moles que pode haver. Medes o gH e kH e dá-te 1-2. Injecto grandes quantidades de CO2 e ainda estou para ver um "crash" do pH. Abraço, GM

Está muito bom! Agora é só aguardar que as plantas encham o aqua. A minha única dúvida é que consigas manter a cuba com CO2 caseiro. Espero sinceramente estar enganado Abraço, GM

Viva, Buracos nas folhas são quase sempre resultado de pouco co2 (ou caracóis). Sei que usas caseiro por isso tens que ver como podes optimizar (e.g. melhorar a dissolução e distribuição, mais uma garrafa, ou reduzir a quantidade de luz (não me lembro quanto tens)). Fora isto, a tua fertilização também não está bem. Primeiro faltam-te os fosfatos (KH2PO4) - embora a comida dos peixes liberte alguma quantidade de fosfatos, estes não são suficientes num aquário com CO2 e a sua falta resulta invariavelmente no aparecimento de algas. Os nitratos que estás a por é o mesmo que nada. Estás a por 0.07 ppm por semana, quando o ideal são por volta dos 20 ppm (por semana). O K2SO4 é normalmente desnecessário pois quando usas o KNO3 e o KH2PO4 já tens potássio suficiente (mas não fazem mal). O que eu te recomendo (de acordo com o EI) para 470l: KNO3 - 100g diluído em 500ml de H20 destilada - 30 ml (3x por semana). KH2PO4 - 25g diluído em 500ml de H20 destilada - 30 ml (3x por semana). Quanto aos micros: Não conheço esse hortilon. O que tem? em que quantidades? Os micros, como o nome indica, não são necessários em grandes quantidades. Podes comprar a mistura em pó ou então usar um de marca. O Fase 1 da Elos é bastante concentrado pelo que te deve durar para uns bons meses mesmo com essa litragem e assim já não te chateias. Tens aqui um site que te faz as contas se quiseres variar: http://www.theplantedtank.co.uk/calculator.htm Não te esqueças que tens máximos de dissolução de cada um dos nutrientes (estão em baixo nessa página). Nesta página deves apontar para 8 ppm de nitrato (x3 por semana = 24ppm) e 2 ppm de fosfato (x3 por semana = 6 ppm). Se fizeres isto o potássio está lá. Abraço, GM

Os liberty são bons mas os classic são melhores. Se podes aconselho um externo. O 2011 faz o serviço para essa litragem mas o 2013 têm a vantagem de já ter aquelas cenas nas mangueiras que dão jeito além de uma maior capacidade de filtro e de circulação de água. abraço, GM

Afinal tinha razão e não tem nada a ver com a reprodução... Podem ser carências de nutrientes (NPK) ou falta de CO2. Abraço, GM

Na minha opinião e experiência concordo com o milton. Eheim = fiável e silencioso. Quanto ao post original, nunca tive aquas de 200l mas há sempre a opção de em vez de ter 1 mega potente ter 2 menos potentes. Até pode ser uma melhor opção em alguns casos. Abraço, GM

Eu já usei caseiro. Na altura o que eu fazia era ter duas garrafas a bombar e trocava 1 todas as semanas. Assim conseguia manter a coisa mais ou menos estável. Não tenho saudades nenhumas desse tempo GM

Eu posso estar enganado mas... não me parece ser aquática. Abraço, GM

viva, uma foto meio badalhoca 1 semana após uma poda valente na HM. Na foto nota-se o esterco no vidro frontal (não é limpo há 2-3 meses) mas ao vivo nem se nota Tenho que me dedicar à fotografia e arranjar uma máquina de jeito a ver se tiro umas fotos melhores... Abraço, GM

ok então a distribuição parece bem nunca usei o TPN+ mas... o que é que diz na embalagem? Faz o que eles dizem mas 2x mais. Claro que se eles disserem para fertilizar apenas 1x semana podes dividir essa quantidade por 6-7 dias e assim já sabes o que tens que por todos os dias (2 x mais). Assim evitas por tudo de uma só vez. Sim a TPA tira nutrientes por isso fertilizas logo a seguir. A TPA tem 2 funções num plantado: retirar qualquer vestígios de amónia (mais importante numa nova montagem ou após mexidelas no substrato) e retirar metabolitos produzidos pelas plantas que são tóxicos. Não é para tirar excesso de nutrientes como a maioria pensa... abraço, GM

viva, sim eu tirava uma lâmpada, aumentava para 2x a dose recomendada, e fazia TPA's dia sim dia não durante uma semana e depois vais espaçando. Não consegues que o filtro chupe as bolhas de CO2? Não faz muito bem à cabeça do motor mas não há melhor para dissolver o CO2. E se der para regular mete-o no máximo. O meu liberty 100 está no máximo no meu aqua de 10l. Algas... não sei o que é isso. Abraço, GM

Vê especialmente o último link. Vais ver como diferentes lâmpadas afectam e muito a nossa percepção dos vermelhos... Fico à espera do teste... e dos resultados Abraço, GM

Viva, para já podes tirar uma lâmpada. 30w T5 é mais que suficiente para o teu aqua. Segundo, quase sempre as algas são o resultado de um desequilíbrio entre luz, co2 e nutrientes. Provavelmente tens muita luz para o co2 que introduzes (o caseiro é traiçoeiro). Ao reduzires a luz as coisas ficam mais fáceis de controlar. Podes às vezes ter muito co2 mas a sua distribuição não é boa. Se for, é o mesmo que não ter pois não chega onde é preciso. Verifica se podes melhorar a circulação de água dentro do aqua (e.g. aumentando o caudal ou mudando o outlet do filtro de sítio.) Deduzo que não seja fertilização pois estás a fazê-la. Ainda assim revê a quantidade. Falta de nutrientes também causam algas. O excesso... bem já sabes a minha opinião. abraço, GM

Viva, Pois os UV matam tudo, até as plantas e nós. Mas no aquário só mesmo o que lá passa. Não estou a ver as filamentosas a passar lá quando estão agarradas ao substrato, plantas, etc... Quanto à temperatura de cor e plantas vermelhas. Não tem nada a ver. A temperatura de cor não influencia nem as taxas de crescimento das plantas nem a sua cor vermelha. Influencia sim a nossa percepção das cores. Vê como o Tom Barr reponde a uma pergunta semelhante: "Hey Tom, > >What is the color temperature of the triton bulbs you use? Could it be >that red plants require temperatures >= 5000K? I see that you have >6500K and the tritons, what are the temperatures on Neil's tubes. I am >curious to see if red plants require higher temperatures to stay red. Tom: This is not true. I have nice red colored plants at 3000K bulbs and 4000K bulbs. Higher temps , but are not a prerequisite. I like a mix of colors myself. I think the big issue on color temps is the way the colors look to us. Almost every color(3000-8000K) bulb will grow plant fairly well. How we see the these colors is another issue. > >I use GE plant & aquarium bulbs (full spectrum) - 3050K and Chroma 50s - >5000K, but I think I may switch the Chroma 50s for Cool Whites - 4150K. It might look better but the plants are that picky. But the cool whites are what a- 1$ ea? Sure, why not. Regards, Tom Barr" Mais um exemplo: " Lighting can alter your preception of the redness, but it does not influence the true color of the plants, they grow well at 400-700nm. Using a braod spect, say 5000-10000K works well, chose based on your own sense of preference, they plants will be fine eitherway. Regards, Tom Barr Exemplos? há muitos. É só pesquisar nos vários fóruns... Aqui tens mais um artigo sobre como os vários kelvin não afectam o crecimento das plantashttp://fins.actwin.com/aquatic-plants/month.9611/msg00103.html E aqui tens um teste com várias lâmpadas. O mesmo aquário e as mesmas plantas. O que difere são as lâmpadas e a nossa percepção da cor. As plantas continuam iguais sejam elas vermelhas ou verdes http://www.theplantedtank.co.uk/lighting.htm Abraço,GM

o gH é o que mais se aproxima da condutividade... embora só meça catiões divalentes. Por exemplo, se meterem água salina (NaCl aquoso) o gH é zero mas já estão a imaginar os peixes a saltar borda fora Abraço, GM

Viva, eu tenho liberty 100 no meu aqua (10l). Também já o tive num de 40l. Sem qualquer problema. Silencioso e fiável. Se bem percebi tu queres um aqua plantado pelo que não há melhor filtro que as plantas. Basicamente o filtro remove-te o material em suspensão. Recomendo uma lã de vidro ou assim pois a esponja que vem não é das melhores e deixa passar alguns detritos. Podes adicionar as cerâmicas se quiseres (põe-nas dentro de um saco de rede para ser mais fácil tirar para lavar). Uma outra questão importante é que além da filtragem, a tarefa do filtro num plantado é o de garantir a distribuição de CO2 e nutrientes a todas as plantas do aqua. Quando montares vais ter que jogar com a posição do filtro e do difusor de CO2 para veres qual é a posição óptima. No meu caso, o filtro está de lado junto ao vidro frontal e o difusor está do lado oposto. A corrente que sai do filtro chega ao outro vidro e tem que descer empurrando as bolhas para baixo e distribuindo-as por todo o aqua. Tem resultado muito bem Abraço, GM

Viva, fui ver o teu outro post e sem querer postei lá... GM

Viva, continuas com os 33w de luz? O substrato que usaste é este? "Tetra CompleteSubstrate" Se sim tens que fertilizar o teu aqua pois este só tem micros. O ferropol deduzo que seja também só ferro. Por isso falta-te NPK. Por muito pouca luz que tenhas tens que ter um pouco de nutrientes. Quantos aos buracos nas folhas. Regra geral são o resultado de CO2 insuficiente. Mas no teu caso, com tão pouca luz (se ainda tens os 33 w) não poderá ser por causa dos caracóis? Ou mesmo da falta de macronutrientes. Abraço GM

Olá Diogo, A cuba é uma ávida consumidora de CO2 (e não de luz como muita gente pensa). Se conseguires meter muito CO2 e garantir uma boa distribuição do mesmo não tens qualquer problema. Ou seja, é preciso que a circulação de água no aquário leve o CO2 para o fundo onde está a planta (aliás como com qualquer planta de tapete). É uma planta com uma taxa de crescimento média - rápida é a glosso. A Eleocharis parvula é basicamente a mesma coisa mas um pouco mais lenta talvez e também não precisa de tanto CO2 como a cuba IMO. Talvez seja por isso um pouco mais fácil de manter. Na minha experiência, substratos com uma granulometria muito pequena ajudam na sua propagação. Contras? não há nenhum... é uma questão de gosto. As duas são boas para começar com dry-start. Abraço, GM

Viva, o filtro UV serve sobretudo para "matar" a água verde. Parece-me um pouco desnecessário. Além disso, não resolve o problema que as originou pelo que não é a melhor política (a meu ver). Quanto aos kelvin. As plantas não usam kelvins para fazer fotossíntese. Usam PAR. São estes que interessam. De uma maneira pratica, elas adaptam-se a qualquer tipo de lâmpada normal por isso é uma questão de gosto. Se querem mesmo ser puristas, a clorofila tem dois picos de absorção: uma maior nos vermelhos e outro menor nos azuis (ou será ao contrário? - agora não me lembro). Na minha experiência, a eleocharis é uma planta fácil e acho que ele tem luz mais que suficiente para fazer tapete. Pode é em vez de demorar 1 mês demorar 3 meses. GM

Como queiras... Atenção: não estou a defender que devemos ter os nitratos altos. Apenas que não são o problema que a maior parte pensa. Abraço, GM

É porque as anúbias são plantas epífitas. Mas se as tuas crescem enterradas, tanto melhor! GM

GM