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Viva Vitor, baixas de plantas sempre são melhores que de peixes... especialmente se estas forem de discus... ok. tendo em conta que tens nitratos e potássio com fartura, só falta mesmo o fosfato. Até o arranjares não podemos tirar grandes conclusões. A outra opção seria o CO2 mas tu já disseste que está bem. Eu até te arranjava um pouco mas daqui dos Açores até ao Seixal ainda vai demorar uma semanita. Realmente o KH2PO4 é por vezes difícil de encontrar e infelizmente a maioria das nossas lojas de aquariofilia não vendem estes pós. Ninguém aí zona incluindo Lx tem que possa arranjar/adiantar? Se for mesmo preciso em mando-te uma dose mas ainda demora 1 semana. Sai mais caro devido aos portes mas juntei-me a mais uma pessoa e encomendei tudo daqui: http://www.plantedtanks.co.uk/ei-starter-kit-3947-p.asp A minha metade dá para 10 anos claro que o meu aqua são só 10 l. Abraço, GM

Viva Paulo, a HM é uma praga. Ainda assim, penso que se deixares mais algum tempo acaba por definhar pois vai precisar de nutrientes. Acontece que ela devia estar a usar as reservas. As plantas demoram, normalmente, entre 3-4 semanas até mostrarem sinais de carências ou outras alterações. Quanto aos CRS. Sinceramente não sei pois nunca os tive. Mas espera para meter a fauna e depois logo vês. entretanto vai pesquisando. Tenho quase a certeza de que já vi CRS em plantados. Quanto às perguntas: - Devo manter as 6H de fotoperiodo?? 6-7 horas parece-me bem. Depois podes aumentar até 8-9h mais para a frente. - TPA's??? Estou a fazer 20L/dia...é muito, é pouco??? O valor da TPA não é um número mágico. 20l = 25% no teu caso. Acho que pode estar bem mas se fizeres mais um pouco não faz mal. Faz todos dias durante uma semana, depois dia sim dia não durante mais uma semana e por aí adiante até chegares a uma TPA semanal. - Relativamente ao Estimative Index, será boa opção começar já de inicio???? Eu acho que sim. O Tom Barr e muitos outros também começam logo. - Segundo o EI, uma vez que tenho 80L reais, devo fertilizar 24ml por semana de TPN+???? ou seja 3.42ml de TPN+ por dia. Sim. Podes arredondar para 3 ml por dia. Ou então fazes 6ml dia sim dia não. Tanto faz. É com te der mais jeito. Se tiveres os CRS se calhar é meteres diariamente pois deste modo reduzes a quantidade de NO3 de uma só vez. Ahh já me esquecia. Só fertilizas 6 dias por semana. No último não fazes nada (descanso semanal). Se estás a usar água de outro aqua quer dizer que o ciclo de azoto se faz mais depressa. Se calhar já podes por alguma fauna dentro de 2 semanas. Eu começaria por uns oto para controlar as diatomáceas. Estas quase de certeza que as tens independentemente de tudo o que possas fazer. Faz parte do ciclo do aquário. Abraço, GM

Vitor, revê tudo escrupulosamente a ver se te salta alguma coisa à vista: Luz, CO2, nutrientes, circulação, amónia, filtro, etc... a baixa é dos peixes certo? Nos discus? Arranja um drop-checker e vê CO2. Testa amónia. vê matérias filtrantes estão sujas. Aumenta circulação e faz TPAs. Abraço, GM

Viva, nunca vais ter crescimentos rápidos pois não tens CO2 e tens pouca luz. Isto não quer dizer que não possas ter um plantado bonito e saudável. Apenas demora mais tempo. Quanto à cor amarelada. Provavelmente terás falta de nutrientes e os poucos que tenhas são rápidamente absorvidos pela Salvinia que tem acesso a CO2 atmosférico. Não conheço os que usas mas provavelmente estar-te-á a faltar macros (NPK). Abraço, GM

Viva, Há quem não se queira chatear e compre os fertilizantes das várias marcas (e.g. ADA, Elos, Tropica,...). Sem qualquer problema, todos funcionam desde que se saiba o que cada um deles faz. Para os outros que querem usar os pós mas acham que as contas são um bicho papão aqui vão umas luzes 1. Temos que saber a composição. Neste caso vou pegar por exemplo no nitrato de potássio (KNO3). Podemos ver que por cada molécula temos: 1 átomo de K (potássio) 1 átomo de N (azoto ou nitrogénio) 3 átomos de O (oxigénio) 2. Consultar a tabela periódica e extrair a massa de cada elemento (http://www.ptable.com/?lang=pt) K - 39 N - 14 O - 16 3. Agora temos que calcular a massa total da molécula KNO3 = 39 (K) + 14 (N) + 3x16 (O) = 101 4. Agora é só calcular a massa relativa do que queremos: NO3 = (14+3x16)*100/101 = 61% K = 39*100/101 = 39% Ou seja, por cada molécula de KNO3 temos 61% de nitratos e 39% de potássio. É o mesmo que dizer que por cada grama de KNO3 que pomos temos 0.61 gramas de nitrato e 0.39 gramas de potássio. 5. Depois é só fazer a conta da diluição na água por exemplo se metermos 1 g de KNO3 em 1 l de água ficamos com 0.61 g de NO3 por litro = 610mg por litro = 610 ppm 0.39 g de K por litro = 390 mg por litro = 390 ppm 6. Se deitarmos 1 litro desta solução num aqua com 100 l diluímos 100x. logo no aquário ficamos com 6.10 ppm de NO3 no aquário 3.90 ppm de K no aquário Espero que ajude alguém Tenham atenção que é preciso saber a fórmula completa. Por exemplo o MgSO4 nunca é vendido assim. Normalmente está na forma hidratada = MgSO4.7H20 1 átomo de Mg 1 átomo de S 4 + 7x1 = 11 átomos de O 7x2 = 14 átomos de H abraço, GM

Claro que sim. Mas faz o seguinte, mete água num recipiente e não ponhas nutrientes. Não aparecem algas na mesma? Claro que sim. Então o que se concluí? Num há nutrientes, noutro não há. Em ambos aparecem algas. A culpa não será dos nutrientes com certeza? Estas aparecem porque não existe um equilíbrio entre a quantidade de luz, CO2 e nutrientes. Como é óbvio. Mas apenas um pouco de verdete nas pedras, mais nada. Nem os vidros limpo há mais de 3 meses. Tenho aqui o link para o artigo mas a não ser que estejas numa universidade não vais ter acesso sem pagar. Eu até to dava mas não sei como anexar pdfs aqui. Alguém sabe? http://www.sciencedi...30437709190060I Exemplos: tens o meu (http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=185104) Mais exemplos: http://ukaps.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=16724 http://www.houstonfishbox.com/vforums/showthread.php?22233-Substrate-for-planted-tank/page3 http://showcase.aquatic-gardeners.org/2010.cgi?&op=showcase&category=0&vol=1&id=159 http://showcase.aquatic-gardeners.org/2010.cgi?&op=showcase&category=0&vol=1&id=163 http://showcase.aquatic-gardeners.org/2010.cgi?&op=showcase&category=0&vol=1&id=48 entre muitos outros Como é óbvio, o substrato fértil ajuda, mas não é vital. Tens é que ser rigoroso com a fertilização líquida. Abraço, GM

Isto é mito! Abraço, GM

Viva, Não tenho quaisquer dúvidas. Mas é exactamente o contrário. A falta de nutrientes é que provoca algas. O único nutriente que causa algas é a amónia (por isso temos algas no início das montagens). Há milhares de exemplos e testes a provarem o que digo. O meu próprio tanque é disso prova. Deve ser dos aquários mais eutrofizados que existe e nem uma alga para contar a história. O método de fertilização "estimative index" (um dos mais utilizados) tem por base este conceito. É por isso que todas os nutrientes são introduzidos por excesso. Quanto às plantas, está provado cientificamente (posso te dar o artigo se quiseres) que tanto podem absorver os nutrientes pela raíz como pelas folhas. Para elas é exactamente igual. Aliás, a absorção radicular (pela raíz) tem até um custo energético maior. Quanto à água da torneira. Como é obvio varia de sítio para sítio. Mas é como no Estimative Index. O excesso (dentro de limites - que são muito altos) não traz problemas de maior nem a plantas, nem a algas, nem a fauna. Eu começava com o indicado e depois reduzi gradualmente. Quando notares carências ou algas voltas ao nível anterior e manténs. Não te esqueças que as plantas vão crescer e por isso vais ter maior biomassa a absorver nutrientes. Hugo: é contigo! como sempre há opiniões divergentes. Cabe te a ti estudares o assunto e decidires por ti o que é melhor. Depois logo avalias as consequências. Quanto à dosagem: é só veres na calculadora. Como é obvio se usares o volume real é melhor que o volume teórico. Abraço, GM

Como disse, a minha experiência é com red-cherry (Neocaridina heteropoda). Não tenho qualquer experiência com outras espécies de camarões. E sim tenho lido que os CRS são um pouco mais sensíveis, mas também acho que os tenho visto em plantados. É como tenho dito: às vezes um diz, o outro diz e de repente toda a gente diz e pronto. Temos uma verdade universal sem que ninguém teste a veracidade da afirmação. Hugo: 20 ppm de nitratos é por semana. Não precisas disto tudo num dia só. 3-4 ppm por dia é suficiente. É um método de fertilização de plantados em que todos os nutrientes são dados por excesso para que nunca haja carências. Funciona muito bem como são exemplo centenas de tanques. Abraço, GM

Na praia arranjas calcáreas. Por exemplo na praia das Avencas (Parede). penso que são calcáreas mas não tenho a certeza. Mas é como te digo. Podes por quaisquer tipo de rochas. GM

Viva, os cristais amarelos esverdeados nas rochas (basalto) são olivinas pedro. O basalto é óptimo. Completamente inerte. Deixa-me advinhar: as mais roliças são da praia dos mosteiros as mais agrestes são da ferraria. Estou certo? Ainda vou fazer um layout com pedra pomes a boiar com musgo agarrado Abraço, GM

Ois, Acho que é melhor com 72w sim. fica tudo mais fácil e as plantas continuam a crescer. Só não tens é que podar 3 em 3 dias. Só a cada 2 semanas (mas para mim é muito melhor). Como ainda não tens fauna podes por todo o CO2 que quiseres. A mais não faz mal. Quando utilizava caseiro usava duas garrafas e trocava a receita alternadamente. Uma semana a garrafa A, outra semana a garrafa B. Quando meteres fauna tens que ver se não é demais. Podes controlar se aumentares a turbulência da água à superfície. Espuma verde??? não sei que seja. Será que saiu alguma coisa da garrafa de co2? Faz uma TPA só naquela. Abraço, GM

Obrigado manuel por partilhares a tua experiência. Afinal, mesmo com peixes hiper mega sensíveis as oscilações pH parecem não ser assim tão importantes. Quanto aos pratos (leiam-se discus) sã bonitos sim mas eu prefiro peixes mais pequenos pois acho que ficam melhor enquadrados num espaço confinado com um aquário. Aliás, este é o grande problema dos salgados (na minha perspectiva) - normalmente os peixes são muito grandes e fazem-me lembrar piriquitos em gaiolas. Abraço, GM

Mas porque não? Parece-te bem que quando as plantas mais precisam (porque têm que se adaptar, criar raízes, e muitas vezes mudar para folhas imersas) que se façam passar fome? Para mim não faz sentido e não conheço nenhuma marca que o recomende. 2x porque a maioria dos fertilizantes são formas diluídas. Já agora, estive a consultar um site e a dose recomendada para 98l são 9 ml (3x por semana). http://calc.petalphile.com/ Quanto aos CRS não sei nunca tive. Os meus red-cherry não se chateiam nada com fertilizações e já tive (propositadamente) mais de 100 ppm de nitratos. Ao início eram 5, agora são > 40. Acho que não vais ter grandes problemas mas é só a minha opinião. Quanto ao CO2 já é outra história. Tens que controlar. Podes ligar uma bomba de ar à noite que te aumenta a circulação de modo a facilitar as trocas gasosas. Abraço, GM

Pelo que sei, qualquer rocha é boa para tanganyka. Agora há as que ajudam a subir a dureza da água e que são as que são normalmente usadas (calcáreas) e as que não têm qualquer impacto na química da água. Não são vitais pois podes controlar a dureza da água sem ser com as rochas. Abraço, GM

Obrigado tat! Já não me sinto tão ilhado Os mitos são complicados de desmistificar. O grande problema é que as pessoas não se apercebem que variações de dureza resultam em variações de pH, mas que o inverso pode não ser verdade. Pus ainda há poucos dias um post na secção das plantas sobre a química da injecção de CO2 (ninugém respondeu ou comentou...). Os peixes morrem por excesso de CO2 porque este, quando excesso, inibe a fixação de O2 à hemoglobina. Ou seja morrem por falta de O2 e não por variações de pH. Mas como as pessoas só medem o pH tiram conclusões erradas. Fixe! Neste momento estou com um pos-doc em metacomunidades para enteder a dinâmica entre taxas de dispersão e estrutura das comunidades e funcionamento dos ecossistemas usando comunidades de macrofauna marinhas para testar/desenvolver várias teorias. No passado trabalhei muito com "predator-prey interactions" e o impacto das sobre exploração nas mesmas, entre outras coisas. Resumindo... ecologia marinha. A estatística não tem nada de complicado e até é bem interessante. Apenas é mal dada nas universidades portuguesas o que contribui para a má fama da mesma. Infelizmente pois é das cadeiras com maior impacto na investigação de qualidade. Abraço, GM

Viva, o TPN+ é completo. Se fosse eu.... metia 2x a dose recomendada e depois então reduzes caso vejas que não há carências. Mas isso sou eu que sou magrito e não tenho "medo" de comida. Quando usas o sistema todo da ADA é que não faz muito sentido pois o AquaSoil já está carregado com NP. Por isso é que só se fertiliza com K e micros. Como vês, até na ADA eles fertilizam tudo logo de início. A diferença é que uns vão via substrato e outros via coluna de água. Fazes bem usar o excel pois complementa qualquer falta de CO2 que tenhas devido ao caseiro. Eu uso 0.5 ml no meu aqua de 10l e tenho pressurizado. Não tenho qualquer problema com os red cherry (eram 5 agora são > 40). Abraço, GM

Viva Vitor, Sem stress. A gente está aqui para ajudar. ok, se não é co2 já está descartado o principal responsável dos problemas na grande maioria dos casos. Ainda assim, usas um drop-checker? Caso não tenhas devias ter um. São relativamente baratinhos ou até podes fazer um. A ciência por trás dos drop-checkers é básica. Sem dúvida. Num aquário high-tech fosfatos são essenciais. Faz parte dos macronutrientes que são: N - azoto ou nitrogénio (normalmente administrado via nitratos, mas também nitritos ou amónia). P - fósforo (normalmente administrado via fosfatos) K - potássio (normalmente administrado pela a introdução dos anteriores ou por sulfato de potássio) C - carbono (normalmente administrado via injecção de CO2 ou gluteraldeído (easycarbo, excel)). Estes mais o hidrogénio e o oxigénio (que felizmente não é necessário administrar) são a base de todos os seres vivos. Depois existem os micros que são necessários mas em quantidades muitíssimos inferiores. Quanto aos sais o que necessitas mesmo são apenas 2-3: KNO3 - nitrato de potássio (dá-te potássio e Nitratos) KH2PO4 - fosfato de potássio... (dá-te potássio e fosfato). Estes são os principais e dão-te o NPK. o MgSO4 pode ser importante pois a água da torneira é normalmente rica em Cálcio mas falta-lhe o Magnésio que é um elemento digamos semi-macro. Contudo não é vital, pois normalmente está presente em pequenas quantidades na água da torneira. O estimative index é baseado nas plantas com as maiores taxas de crescimento expostas às melhores condições possíveis. Com base nestes dados calcularam-se os valores máximos de absorção dos vários nutrientes e é a partir daqui que se fazem as contas. É portanto um método no qual se doseia ligeiramente por excesso para que nunca haja carência de qualquer nutriente. O estudo acima demonstrou que são consumidos: Nitrato (NO3) - 20 ppm (ou mg/l) por semana Potássio (K) - 30 ppm por semana Fosfato (PO4) 3 ppm por semana Magnésio (Mg) - 10 ppm por semana Ferro (Fe) 0.5 ppm por semana Para não estar a meter tudo de uma vez só, optou-se por partir a coisa em 3x por semana. Basta para isso dividir os valores acima por 3. Os micro e os macro são normalmente administrados em dias diferentes para evitar reacções químicas entre uns e outros. Basicamente basta então brincar com as concentrações de modo a teres um valor perto dos de referência. Na maioria dos casos nem tens que lá chegar e podes ir reduzindo até veres efeitos negativos. Isto dando sempre tempo pois os efeitos demoram sempre 3-4 semana até serem perceptíveis. Com base nestes valores é só brincar com as calculadoras (por exemplo a que eu te indiquei no site) e definir uma metodologia que mais se adapte ao teu estilo de vida. a ideia do método é mesmo essa. Simplificar para não ter que andar sempre a medir a ver se falta aquele ou outro. As contas que eu te indiquei fazem que para esse aquário a solução de nutrientes dê mais ou menos para 16 doses, mais ou menos 5 semanas. Obvio que podes fazer mais concentrado reduzindo a quantidade a administrar em cada dose (e.g. 30 ml). Tens é que ter cuidado pois cada um dos nutrientes tem um valor máximo de dissolução. Não o podes exceder como é óbvio. Em alternativa, podes usar os pós directamente no aqua. No site indicado também tem lá os valores de referência. Não penses na coisa à grama. Usas uma colher qualquer e logo vez. Se vês que falta, metes mais um pouco, se vês que está ok ou manténs ou reduzes e vês se tem algum impacto negativo. há muitas explicações. Podem vir da água que usas. Pode ser da comida dos peixes ou mesmo das excreções destes. Ou também pode ser erro dos testes (que na sua maioria não são muito fiáveis). Se usas água da rede, tenta ir buscar a análise (na junta de freguesia ou nos serviços municipalizados) e vê se têm realmente muitos nitratos. Se se confirmar, então não precisas realmente de nitratos e deves substituir o KNO3 pelo K2SO4 (que estás a utilizar) para manteres os níveis de potássio. Espero que ajude mais um pouco, abraço, GM

falta de ferro hmmm..... isso é mais folhas amareladas penso eu. é quase sempre falta de co2, mas como tu também não tens nenhum macro, também pode ser essa a causa. GM

Não vejo qual o problema entre substratos de areia e plantas. Há quem fale da compactação que não ajuda o desenvolvimento das raízes. Eu acho que é tudo treta. Não são 5-10 cm de areia que vão compactar as raízes de forma a impedir que a planta cresça. Quanto aos fertilizantes, qualquer planta pode receber os nutrientes via foliar pelo que a fertilização do substrato (embora boa) não é essencial. Just my two-pence thoughts. GM

Viva, Com o co2 caseiro é difícil para um aqua grande. Tenta reduzir a luz. Não precisas de tanto. E controlas melhor as algas. Já agora - uma vez que injectas co2 o teu aqua não pode ser considerado como low-tech abraço, GM

Viva, o sera florena são apenas micronutrientes. Precisas urgentemente de macros (NPK). A falta destes é que te despoleta as algas. Quanto aos buracos nas folhas das plantas. São quase de certeza falta de CO2. Dizes que já aumentaste por isso aguenta 2-3 semanas a ver se melhora. Caso contrário volta a aumentar. Se arranjares um drop-chcker consegues saber mais ou menos se tens o CO2 ideal ou não. GM

Porque não usas um eheim liberty 100. Tenho um no meu nano de 10l plantado sem qualquer stress. abraço, GM

Podes usar também filtros de mochila que não te ocupam tanto espaço dentro do aqua. Há varios modelos e marcas. Uns mais silenciosos que outros. Esponja deve ser suficiente só para camarões. Não te esqueças de por um pouco de musgo de java. Abraço, GM

Viva, com 58w podes fazer um tapete com musgo de java. Não precisas de CO2 mas a coisa vai levar o seu tempo. Para acelerar podes usar easycarbo ou excel que é uma fonte alternativa de carbono. Quanto às outras plantas de tapete, é de facto um pouco difícil sem co2 e um pouco mais de luz. Para os peixes , desde que os vejas, serve. Aconselho-te a ler sobre low-techs. Abraço, GM