gmmartins

no problem! GM

viva, eu não mexia na luz e não me preocupava muito com os nutrientes (a não ser que desapareçam). Abraço, GM

o que eu penso. Não penso nada. É o que eu uso O truque é saber equilibrar a luz com o co2 e os nutrientes sendo que destes 3, o mais fácil de controlar, é a luz. Por isso estou sempre a dizer para não exagerarmos. As plantas crescem com muito menos do que o pessoal pensa. E tudo fica mais fácil de controlar. GM

Sim não te preocupes Com esse gH devias ter um tanganika ou malawi Acho que só mesmo com osmose é que consegues baixar isso mas vai dar uma trabalheira. Se os peixes que tens estão bem, então olha... deixa andar. GM

Hmm, depois do substrato e hardscape deves ter uns 150L mas apenas 50watts. É pouco mas como o aquário não é alto é capaz de dar para fetos, musgos e outras plantas que não necessitem de co2. Se for esse o objectivo então realmente não precisas de co2. Se bem que não fazia mal abraço GM

Mais uma vez digo que não são os nutrientes que causam algas. E sim, como te disseram, não deves aumentar a luz antes de ter o CO2 como te disse o luis. Mesmo depois deste espera 3 semanas antes de aumentares a luz. Vais ver se ainda precisas de crescimentos mais rápidos. É que o CO2 mesmo com pouca luz, vai-te disparar o crescimento das plantas. GM

Epá isso é óptima notícia se tiveres um plantado. Não tens que fertilizar. Vem de borla na água abraço, GM

Viva, acho que a diferença não vai ser significativa. No entanto, em termos teóricos, quanto maior a superfície maior será a taxa de trocas gasosas entre água - ar - água. Logo, a velocidade de resposta na variação da cor dentro do drop-chcker deverá ser proporcional ao diâmetro da abertura. O que eu não sei é se em termos práticos isto se reflecte em diferenças de segundos, minutos, dezanas de minutos ou horas. Conclusão, tenta criar a maior superfície que consigas. Quer na parte exterior, quer na parte interir do DC. GM

Viva, é só pesquisar no google. Por exemplo: Já agora. Existe relação entre pH, kH e CO2 mas a relação não é assim tão simples. A relação entre o pH e o kH influencia o co2 o kH influencia o pH mas o inverso não é verdade. o CO2 influencia o pH mas não o kH GM

Viva, se realmente queres um plantado a melhor opção é teres um substrato fértil. Tens várias marcas (e.g. AS ADA, Elos, Tropica, etc.). Não são absolutamente essenciais mas ajudam muito principalmente quem se está a iniciar. Em vez de estares a pensar no pH, tens mudar a formatação do disco. Tens que pensar é em luz, co2, nutrientes, circulação. Estes é que interessam num plantado. Lê muito sobre isto antes de comprares o que quere que seja. Só depois de resolveres isto é que pensas em peixes e estes vão depender da dureza da água (não do pH). Abraço, GM

Há vários sitios onde o podes ler inclusivamente aqui no fórum. Existe a função pesquisar que resulta na maioria das vezes. Entretanto, tens aqui um bom artigo sobre fertilização em plantados: http://www.ukaps.org/EI.htm Abraço, GM

Viva, a amónia é altamente tóxica e mesmo em pequenas quantidades pode dizimar cardumes de peixes. É por isso que estes não devem ser introduzidos inicialmente. No teu caso, se já estava a funcionar há 2 meses, realmente é estranho. Quanto aos fosfatos, se são tóxicos ou não não sei. Não há grande informação científica sobre o assunto. Tenho muitas dúvidas que tenhas concentrações de fosfatos que possam sequer ser consideradas tóxicas. Se assim fosse, não teríamos peixes na grande maioria dos nossos rios e lagoas ou para onde pensam que vão os adubos da agricultura? Aliás, se assim fosse não haveria peixes nas lagoas eutrofizadas o que não é verdade. Pode ter sido uma doença ou assim. O que eu faria era retirar tudo, lavar o material todo com lixívia e recomeçar. Deixar fazer o ciclo e então introduzir os peixes de uma forma gradual. Desculpa não ter uma solução mas o teu caso não é óbvio a causa de morte da fauna. GM

Viva, os nitratos não são dramáticos para a maioria dos peixes adultos. Os guppies são hiper mega resistentes por isso não acho que seja por aí. Agora os nitritos sim. São 100 x mais tóxicos que os nitratos. A única solução rapida é como te têm dito fazer TPA's para diluires a concentração de nitritos e tentar descobrir o que os está a causar. Se, como dizes, tens o ciclo feito, não os devias ter, a não ser que venham na água das TPA's. Mede os nitritos na água que usas para fazer as TPA's. Se for daqui vais ter que arranjar uma fonte alternativa. Depende. Se tiveres só peixes a respota é zero. Se tiveres um plantado, tens que ter cerca de 20 ppm por semana. Isto é válido para todos os aquários independentemente do seu tamanho. As concentrações não dependem do tamanho do aqua. 10 ppm são 10 ppm num aqua de 10 ou 1000 L. Abraço, GM

sim mete foto ou vídeo. Ajudaria a tentar perceber qual o problema.

Eu acho que não há problema. Os nutrientes não se vão evaporar... Mas já ouvi dizer o contrário. Não tenho base científica para te responder mas a minha inclinação é que não faz mal. Acho que podes fazer ilha como tens ou também podes encostar a um dos lados (normalmente o esquerdo é mais de acordo com as "regras"). Não te esqueças de tentar criar elevações no substrato na zona da ilha. Vai-te dar profundidade de campo. Eu, pessoalmente, também não distribuía tanto as pedras. Tentava juntar á volta do tronco e depois uma ou outra fora (normalmente conjuntos de 3 - segundo as "regras"). Mas acima de tudo e regras à parte, tu é que tens de gostar do que vês. És tu que vais olhar pare ele todos os dias Abraço, GM

ok vê isso da solenóide e depois vê se o problema do drop-checker se mantém.

Bem não sei como fizeste essas contas. Normalmente não se vende potássio assim sem mais nem menos. Este é um ião e logo vai ligar-se logo a qualquer coisa. Por exemplo, 68g de potássio. Mas qual potássio? KNO3, KH2PO4, K2O4,... Dependendo dos sal que uses tens quantidades relativas diferentes de potássio logo tens que usar quantidades diferentes para obteres uma determinada concentração final. Em vez de seguires a composição da ADA podes simplesmente comprar: KNO3 e KH2PO4. A receita encontras no site indicado pelo A.Ferreira em "Estimative Index". Dá muito menos trabalho do que tentar copiar. abraço, GM

Viva, Tirando algumas (muito poucas) plantas (e.g. Tonina sp.) tanto a dureza como o pH não tem qualquer importância. O que interessa é a relação entre luz, co2 e nutrientes. A alcalinidade (kH) apenas te diz a capacidade que a tua água tem para absorver flutuações de i.e. pH. Mas há mais agentes tampão num aquário que não só os carbonatos (e.g. fosfatos). Não penses muito nisso. Mede o gH da tua água e mete peixes de acordo. Fora isto, dá as melhores condições às tuas plantas e não te preocupes com o resto. GM

As diferentes lâmpadas até podem ter efeitos diferentes nas plantas mas é impossível estabelecer uma relação entre os kelvin e as taxas de crescimento das plantas. A única fora de avaliar o desempenho de uma lâmpada de uma forma coerente e biologicamente com significado é medir os PAR. Abraço, GM

Os kelvin não medem a intensidade. Medem a temperatura de cor que não tem nada a ver com intensidade. GM

Viva, provavelmente sim... nunca me dei ao trabalho de medir (neste aquário - leia-se). Aliás não tenho teste nenhum além do gH mas acho que já deve estar fora de validade. Tenho alguma massa vegetal sim (vê nos nanos). O que acontece é que eu tenho muita agitação de superfície pelo que quando acabo de injectar co2, este desaparece num instante ao promover as trocas gasosas. Para além disso, eu desligo a injecção de co2 2 horas antes das luzes. Por isso, o co2 é consumido pelas plantas antes da luz apagar. Não te esqueças que os drop-chckers te indicam a concentração de co2 que estava há 2-3 horas atrás e não o que está na altura em que vês. GM

Errado. O que interessa é que haja nutrientes para as plantas. Tanto faz se estão no substrato como na coluna de água ou nos dois. As algas, como as plantas, precisam de luz, co2 e nutrientes. A grande diferença é que as quantidades necessárias para as algas são mínimas. Podes ter a certeza de que tens os necessário para as algas na coluna de água. A única coisa que detém as algas são plantas saudáveis, e isto consegue-se com um balanço entre luz, co2 e nutrientes. Nada mais! Pois leste coisas escritas por outros que leram, que por sua ver leram que era assim. Mas alguém testou realmente a coisa de forma científica? Como te digo, ferro e folhas vermelhas - não há qualquer ligação. É ilusão. É ilusão pela percepção que terrenos com muito minério de ferro têm uma cor avermelhada. Mas este tipo de ferro nem sequer está disponível para as plantas. Está oxidado. O ferro em si, não é vermelho. Há sim, várias situações em que as plantas desenvolvem folhas vermelhas, muitas delas como consequências a situações de stress. Vê este pequeno artigo intitulado "o mito das folhas vermelhas". Embora seja para plantas terrestres, alguns dos pontos são aplicáveis. http://www.puyallup.wsu.edu/~linda%20chalker-scott/horticultural%20myths_files/Myths/Red%20leaves.pdf GM

Bem as TPA's em plantados não são para tirar excesso de nutrientes. Isto é uma ideia pre-concebida. São para retirar as substâncias excretadas pelas plantas que são tóxicas. Tem a ver com processos "density-dependent". Senão o fizermos as plantas atacam-se umas às outras (quimicamente) e no fim teríamos uma única planta no aquário. Sem fertilização??? Tens a certeza? E o substrato fértil que usas? Mas o que é que isto tem a ver com ferro? Falta de ferro origina verdes pálidos pois o ferro é um elemento essencial na constituição da clorofila. Menos ferro, menos clorofila, menos verde. Obviamente à superfície a planta é bombardeada com milhões de fotões o que leva a que a planta, para se defender, substitua a produção de clorofila por outros pigmentos menos aptos a captar a luz que são vermelhos. Mais uma vez, sinal de stress. Eu sei, toda a gente gosta de plantas vermelhas, mas isto é um sinal de stress. Já ouviste falar de fotoinibição? Abraço, GM

São os 2 o mesmo (estimative index). E é o muita gente (incluíndo eu) usa. GM

o kH não mede o kH. Mede a alcalinidade. Nunca se deveria ter chamado kH logo de início. Mas pronto ficou e está para durar. Mas está errado. Mas também, o que a gente quer é mesmo a alcalinidade e não o kH. Na prática não altera nada! Nem kH, nem gH,... nada a não ser o pH. Tenho a química explicada na parte da fertilização! Errado. Os drop-checkers vão medir o pH numa solução referência com um kH4. De acordo com o co2 dissolvido nesta solução o teste do pH indica: azul (pouco CO2), verde (bom níveis) ou amarelo (demasiado). Abraço, GM