gmmartins

No comments. Manuel. Só para completar o teu último post sobre a clorofila. Esse é apenas o padrão de um dos pigmentos (a clorofila a). As plantas no entanto têm mais truques nas mangas (leia-se folhas) pois possuem uma série de pigmentos acessórios que lhes permitem capturar luz numa série de comprimentos de onda (razão pela qual as diferenças de luz não são assim tão importantes). Abraço, GM

Este é um dos problemas das marcas. Para obtermos as quantidades mínimas necessárias de todos os nutrientes podemos acabar por ter excesso de outros. Tudo depende da composição/proporção dos vários nutrientes nestes fertilizantes. Podes ver aqui uma comparação de vários fertilizantes. Vais ver que no TPN+, o Azoto constitui a maior proporção do fertilizante (o que faz algum sentido sendo o elemento mais consumido). http://www.theplantedtank.co.uk/traces.htm Abraço, GM

Viva, aquários abertos são de uma forma geral melhores pois facilitam as trocas gasosas que são importantes. Os inconvenientes, como já disseram atrás, são que tens uma maior evaporação e há alguns peixes que gostam de fazer "tank-diving" ??? Mas existe água seca??? abraço, GM

O que eu sei é que o pH altera a toxicidade da amónia. Com pH básicos (>7), a amónia torna-se altamente tóxica. Com pH ácido a toxicidade já não é tão importante. Agora mesmo não sendo tóxica para a fauna, o facto de ela lá estar pode levar ao aparecimento de algas. A TPA e uma boa manutenção são as tuas melhores armas para controlares a amónia. Esta também tende a desaparecer à medida que o tanque fica maduro. Abraço, GM

Olá José, há toneladas de informação sobre macro e micro elementos. Basicamente: macroelementes são aqueles usados pelas plantas em grandes quantidades: Azoto, potássio e fósforo (ou NPK). microelementos são aqueles que são necessários mas não em tão grandes quantidades: Ferro, manganês,.... Depois há ainda alguns elementos que não são bem macro nem micro: Magnésio e Cálcio. O cálcio "normalmente" está presente em quantidades necessárias na água da rede pública. O magnésio por vezes é necessário acrescentar um pouco. Existem vários produtos comerciais - certifica-te que quando comprares os produtos têm um pouco de todos os elementos: Tropica Plant Nutrition - 2 versões (TPN+ e TPN). Um só com micros e outro completo com macro e micros. Elos Planta 1 e 2 - Um para macros e outro para micros. e muitos mais (ADA, Seachem, etc) .... Eu faço os meus próprios fertilizantes pelo que não tenho grande experiência com as marcas mas os que mencionei têm boas referências. Mas há muitas outras marcas para além das que indiquei.

Viva, não. os nutrientes com a excepção da amónia não criam algas por si só. Fertilizantes líquidos há muitos. Eu pessoalmente faço os meus próprios fertilizantes mas há boas referências sobre o Tropica Plant Nutrition (tens 2 opções: TPN ou TPN+, sendo que o último é um fertilizante completo com macro e micro elementos). Os da Elos também parecem ter boas referêcnias. tens a linha expert (Fase 1, Fase 2, K40) e a linha normal (que se calhar é o mais indicado dado o teu set-up) Planta 1 e Planta 2. Com estes 2 também ficas com macro e micro. Depois tens a ADA onde também tens que ter 3-4 produtos (Step 2, K, Shade). É uma questão de gosto e carteira. Eles fazem basicamente todos o mesmo. Abraço, GM

Viva, não devias ter amónia pois esta provoca algas - deves resolver com a TPA e com uma boa limpeza do aqua/filtros. O ferro está baixo, principalmente tendo em conta que fertilizas com o Elos Fase 1. Penso que aqui pode ser culpa do teste pois li qualquer coisa de os testes de ferro não medem o ferro disponível mas sim um outro tipo de ferro que não está disponível para as plantas (posso estar enganado). Salvo erro li isto no blog do FAAO. Fora isto, acho que está tudo óptimo! É só leres o post desde o início e tens as tuas perguntas respondidas O apagão não faz mal nem a plantas nem a fauna. Abraço, GM

Viva, Num low-tech os musgos e a grande maioria das plantas crescem normalmente devagar. Para crescerem um pouco mais rápido tinhas que injectar co2. Não tenhas receio da fertilização líquida. Até porque se pensares bem, os musgos não têm acesso ao substrato. O que não te pode faltar é nenhum nutriente. Tens que os ter a todos. O facto de faltar algum é que pode originar algas. Por exemplo, a falta de fosfatos dá origem a determinados tipos de algas. A falta de nitratos dá origem a outros tipos de algas. Abraço, GM

Não conheço esses substrato pelo que tens que ver na sua descrição se contém todos os nutrientes (macro e micro). Tenho as minhas dúvidas de que tenha tudo pelo que deverás completar com o que falta através de fertilizantes líquidos. Relativamente ao tempo de duração... é difícil de responder. Depende do substrato, da quantidade e qualidade das plantas que tens, e se fazes ou não fertilização líquida. De qualquer modo penso que é seguro afirmar que pelo menos 6-12 meses é garantido que funcione. A partir daqui poderás ter que introduzir pastilhas ou algo do género para completar qualquer falta. Abraço, GM

Hey Tom, > >What is the color temperature of the triton bulbs you use? Could it be >that red plants require temperatures >= 5000K? I see that you have >6500K and the tritons, what are the temperatures on Neil's tubes. I am >curious to see if red plants require higher temperatures to stay red. This is not true. I have nice red colored plants at 3000K bulbs and 4000K bulbs. Higher temps , but are not a prerequisite. I like a mix of colors myself. I think the big issue on color temps is the way the colors look to us. Almost every color(3000-8000K) bulb will grow plant fairly well. How we see the these colors is another issue. > >I use GE plant & aquarium bulbs (full spectrum) - 3050K and Chroma 50s - >5000K, but I think I may switch the Chroma 50s for Cool Whites - 4150K. Regards, Tom Barr

Viva, quer seja um aquário high-tech com plantas com necessidades altas ou um low-tech com plantas com poucas necessidades é sempre o mesmo: é preciso encontrar um balanço entre luz, co2 e nutrientes. O que acontece é que com menos luz e plantas com crescimentos mais lentos não são necessárias as mesmas quantidades de co2 e nutrientes que as de um aquário low-tech. no teu caso, a razão provável estará provavelmente relacionada com uma carência de um qualquer nutriente. É difícil de dizer qual. Poderá ser nitrato, ferro ou outro. O que deves fazer, e partindo do princípio de que o teu aqua é um low-tech, é apostar numa fertilização completa (macroelementos + microelementos) mas com menos frequência (e.g. 1 x por semana) do que num high-tech - porque também as necessidades não são tão grandes. Espero ter ajudado GM

Viva, Por qualquer razão não estou a conseguir fazer quotes. "E o PAR é uma grandeza hermética ou estanque que não tem qq relação com temperatura de cor, watts, lux, e lumens ?" É obvio que existe relação mas não é a conta da luz que te indica se as plantas crescem bem ou mal. Para o mesmos watts, lux e lumens podes ter PAR diferentes. "E como é que podes dizer que não há qq relação entre a temperatura de cor e as folhas mais ou menos vermelhas das plantas?? , se eu próprio já fiz testes em casa - em vez de andar a abrir links atrás de links - e o comprovei !!" E como é que comprovaste? Deixa-me adivinhar, tiraste uma lâmpada e trocaste por outra e viste que a planta ficou mais vermelha, certo? É isto a que chamas prova? Tens um longo caminho a percorrer até poderes suportar a tua hipótese. Primeiro tens que ter tanques e plantas em replicado. Em metade do tanque tens que ter as lâmpadas com kelvin x e no outro com os kelvin y. tudo o resto tem que ser exactamente igual (watts, plantas, substrato, etc). E depois tens que medir a cor sem ser de uma forma abstracta como a do teu (nosso) olho. Se eu te estou a dizer que os kelvin influenciam a NOSSA percepção de cor, é obvio que não nos podemos basear na NOSSA percepção para avaliar as alterações. Foi assim que fizeste a experiência? Caso contrário o que tu tens é especulação. "A cor da luz é determinada pela sua temperatura de cor. A unidade de medida é o Kelvin (K). Uma fonte de luz com 6.500K será branco puro, 10.000K branco azulado e 20.000K será azul . Não confundir o número de Kelvins de uma lâmpada com a sua potência ou fluxo luminoso. Temperaturas de cor mais altas não têm mais luz que temperaturas de cor mais baixas. É o contrário que acontece: à medida que sobe a temperatura de cor de uma lâmpada diminui o seu fluxo luminoso. Para aquários plantados devemos escolher lâmpadas que tenham a temperatura de cor o mais próximo possível da luz solar (5800k). A esta temperatura de cor corresponderá comprimentos de onda adequados à fotossíntese e muito provavelmente índices de restituição cromática (IRC) bastante aceitáveis." Então mas se a luz do sol tem 5800K, pela tua hipótese não existiriam plantas vermelhas porque são precisos >8000K certo? "Mas responde-me sff, se a temperatura de cor não tem qq efeito sobre o crescimento das plantas, então porque é que não usamos luz negra nos nossos aquários?? Ou porque é que não se usam lâmpadas azuis de 20.000k?, qd estas são específicas para corais..." Epá se calhar até crescem. Não testei. Se crescem corais - que é o mesmo que dizer se crescem plantas pois os corais só existem se as zooxantelas sobreviverem e estas são plantas (algas) - até é provável que cresçam as nossas plantas. Agora com certeza que o aspecto do tanque não será o mais bonito e natural. "Ficas-te pelo PAR, que na tua concepção é uma grandeza absoluta que não depende de qq outra grandeza. Não posso concordar." Não é a minha certeza. É a da ciência. Mas tu deves saber mais que centenas de pessoas que investigam estas coisas porque testaste num único tanque. Devias publicar esse resultado na Nature. Pode ser que ganhes um Nobel. E como viste, nos salgados eles estão mais à frente. Basicamente usam PAR como o disse o manuel. "DE CERTEZA QUE UMA PESSOA COMO O TOM BARR COLOCOU INOCENTEMENTE UMA LÂMPADA DE 8500K (cor rosada portanto) NESSA POSIÇÃO. " É o mesmo Tom que diz que não há relação. E é o mesmo Tom que no mesmo post diz que vai mudar a lâmpada. Ficaremos à espera para ver o que acontece. "Mas a ver se nos entendemos. Eu faço as minhas afirmações com base nas experiências com plantas que mantive. Tento não me valer de links retirados por aí da net para justificar isto ou aquilo ... o que me garante que o link da doutorada (até podia ser o papa) é válido para os termos exatos em que a discussão decorre, que é o uso de kelvins específicos para o crescimento de plantas aquáticas ?" Espectacular. Então na tua opinião o conhecimento só tem valor se tiver bases experimentais pessoais. A literatura não serve para nada nem como as experiências das outras pessoas. Não sei para que é que se dão ao trabalho de fazer livros. Estes não valem nada. "Como não preciso de links para saber do que estou a falar, digo-te que já tive numa montagem Ludwigia glandulosa que só ficou com cor cor RUBRA quando lhe meti uma lâmpada de 8500k por cima. É por isso que olho para a Ludwigia nesse aquário e ela tem muito bom aspecto, mas não está no máximo da sua coloração; anda lá perto." Exacto. eu também não preciso de links. A diferença é que eu tento fundamentar o que digo com links e não apenas dizer o que me apetece. De qualquer forma penso que a conversa já vai longa e que nem eu nem tu vamos mudar de opinião. Ficará para o leitor fazer o juízo sobre o exposto. Pelo meu lado não me vou tentar alongar mais. Mas se quiseres responder está à vontade. Eu terei todo o gosto em ler. O ponto que eu queria fazer notar, mais uma vez, é que não são precisos megawatts de luz para ter plantas vermelhas e nisto acho que estamos os dois de acordo. Abraço, GM

Viva, Primeiro reforço que a ideia original do post não era falar de kelvins mas sim de watts e mostrar que não são preciso megawatts de luz para ter luzes vermelhas. Mas como isto descambou para os kelvin... Como te disse, dentro de um intervalo reazoável, os kelvin afectam a nossa percepção de cor mas não a cor "verdadeira" das plantas. Não há qualquer diferença na produção de pigmentos vermelhos com kelvins diferentes. Tens aqui um artigo escrito por uma doutorada a falar sobre a causa das folhas vermelhoas http://www.puyallup.wsu.edu/~linda%20chalker-scott/horticultural%20myths_files/Myths/Red%20leaves.pdf A única coisa que até agora se provou em aquariofilia que realmente estimula a cor vermelha nas plantas é a falta de nitratos o que infelizmente faz-nos ficar com um aquário cheio de plantas fracas. E como podes ver, não falam de temperatura de cor. Pegando no teu link: PAR - Photosynthetically Available Radiation A fórmula mais científica seria escolher as lâmpadas para os nossos plantados com base no seu PAR (Photosynthetically Available Radiation). O PAR de uma lâmpada corresponde em termos gerais à quantidade de fotões emitidos por uma fonte de luz no comprimento de onda entre os 400 e os 700nm e absorvidos por uma planta despoletando o mecanismo da fotossíntese. Calcular exactamente a quantidade total de energia, ou melhor ainda, a quantidade total de fotões, disponível e aproveitada para a realização da fotossíntese quando emitida por uma lâmpada é uma tarefa complicada e extremamente dispendiosa, razão pela qual nenhum fabricante de lâmpadas faz actualmente este tipo de medições. Além disso este cálculo depende de outros factores, como sejam, o tipo de lâmpada e o tipo de reflector, e de atenuantes tais como a propagação da luz no meio aquático em função da profundidade, etc. Como vês o PAR é que interessa. O resto é variável de acordo com a marca da lâmpada, etc... Obviamente, existe alguma correlação entre os outros factores e o PAR. O problema é que correlação não indica causalidade. É o problema das experiências pessoais onde não existem controlos para os vários factores e como consequência podes ter covariáveis que afectam os dados. Se fosse assim tão fácil fazer ciência, todos nós éramos cientistas. Já agora, a planta que fechou é a glosso. Não precisavas que eu te dissesse se te tivesses dado ao trabalho de ler os links que te mandei. Só mostra que te baseias naquilo que já sabes e não estás aberto a novas perspectivas/ideias. É assim que nascem os mitos... Aqui tens mais uma lista de mitos escritos pelo George Farmer (deduzo que saibas quem é). Tem especial atenção ao ponto 8. http://www.practicalfishkeeping.co.uk/content.php?sid=4176 abraço, GM

LoL. Aconselho-te a fazer um registo pago no fórum do Tom Barr. Vais aprender algumas coisas... nomeadamente sobre a ADA. Atenção: eu não tenho nada contra a ADA. Tem o melhor substrato do mundo (AS) e belíssimos aquarios. Abraço, GM

Eu não concordo com o Filipe. Tanto na ADA como na Elos e outros, todos os aquários são fertilizados desde início. Se não é através da coluna de água é através do substrato. Caso contrário as plantas ficam privadas de "comida". As TPA's não são para retirar nutrientes mas apenas e só apenas para retirar a amónia que é o que pode causar algas. Pode ser que não seja preciso tanta TPA - depende do substrato que tens. Se for o amazónia da ADA, liberta muita amónia nos primeiros tempos. Do exposto se conclui que deves fertilizar após e não antes de uma TPA. Caso contrário estás a fertilizar e a seguir a tirar. O DC vai-te esclarecer isso. De qualquer das formas, eu não me fiaria nessas FAQ. Eu tenho quase 1,5 bps num aqua com 10L. Tu tens muitíssimo mais. Abraço, GM

ok sem problema então. Abraço, GM

De acordo com os dados que tens as tuas contas estão certas. E sim, para aquários grandes, é de uma forma geral muito mais barato usar os pós e é basicamente o mesmo como disse e bem o Luís. Abraço, GM

Viva, deves então usar um fertilizante que contenha os nutrientes macro (NPK) pois neste momento só tens os micro. Uma vez por semana é suficiente. O que não podes enterrar é o rizoma. Se estiver tapado apodrece. Se conseguires fixar as raízes das anúbias ao substrato sem enterrar o rizoma e se ela se aguentar então não há problema, mas normalmente não é fácil. Só um pequeno detalhe - as bolas de musgo normalmente não são bolas de musgo. São bolas de Cladophora que é uma alga verde. abraço, GM

Viva, Ricardo - ignoraste o que postei. Está testado que os kelvin não afectam as taxas de crescimento das plantas. Apenas a nossa percepção. "http://fins.actwin.com/aquatic-plants/month.9611/msg00103.html" Aliás podes ver aqui como o mesmo aquário iluminado por lâmpadas diferentes alteram a NOSSA percepção das cores http://www.theplantedtank.co.uk/lighting.htm Logo, e como disse o Luís, o senso comum está errado. Mais... se leres o post do Tom todo vais ver que o tapete fechou num mês e que ele nem gosta da lâmpada cor-de-rosa e que a vai mudar. E há mais que um post dele a dizer que os kelvin não afectam os vermelhos. É só usar o google. Os Kelvin não são exactos nem os watts nem os lumens porque não existe uma relação entre estes e o crescimento das plantas. Até podias ter 1000W de luz negra a ver se crescia alguma coisa. Por isso é que os biólogos não usam estas medidas - basta ires ler uns artigos científicos. Usam os PAR pois esta corresponde à parte da radiância que é usada pelas plantas. E como disse acima - duas lâmpadas marcadas com a mesma temperatura de cor podem na realidade emitir coisas diferentes. Isto apenas quer dizer que muitas companhias, infelizmente, põe uma informação na lâmpada que não corresponde à verdade mas sabem que vende. Quanto às plantas de estema. No meu aquário estão bem compactas com 11W. E o tapete de cuba também fechou (embora tenha demorado cerca de 3-4 meses). Nada cresceu para cima. crescimentos normais. O truque - muito co2. Manuel - eu disse no post e são 50 PAR ao nível do substrato. E estás errado. Com estes PAR tens a glosso do Tom a fechar. E podes fazer crescer musgos, anubias e fetos com muito menos que 50 PAR. Penso que o mínimo registado foram 16 ou 18 PAR. Eu não tenho um medidor de PAR mas aposto contigo que não é muito alto e tenho um tapete de cuba. O que acontece é que quando metemos muito co2 as plantas não necessitam de gastar tanta energia na produção de rubisco que é uma enzima "cara" em termos energéticos e que possibilita a captação do CO2. Com esta poupança, a planta pode optimizar a captação de luz pelo que é necessário muito menos luz quando injectamos co2. Aliás, a injecção de co2 baixa o "Light Compenstaion Point" (basicamento o míinimo de luz indespensável para a planta sobreviver). Abraço, GM

Viva, bom trabalho. Está com bom aspecto. Já pareces mesmo um pró Há sempre coisas que depois vais mudando à medida que vais vendo como as plantas evoluem. A cuba pode ser plantada assim. Porções mais pequenas também dá. Só tem a ver com a velocidade de propagação. Quanto mais separares e distribuíres, mais rápido será a sua propagação. Posso estar enganado mas a Staugoryne parece-me estar na fase emersa. Se assim for, não te admires se as folhas se começarem a desfazer. Sem stresses que ela volta a lançar novas folhas, desta feita, já adaptadas à fase imersa. Agora não te esqueças da manutenção que nesta fase inicial é bastante importante. Dá-lhes mimos abraço, GM

Era só desceres um pouco na página. http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=186531 GM

Por ou não musgo é uma questão pessoal e que só tu podes responder Estás a injectar co2 com uma pedra difusora (aquela que se vê lá atrás do lado esquerdo)? Tem atenção que não é o método mais eficiente pois as bolhas de co2 são muito grandes e escapam-se antes de se dissolver na água. Se não for, esquece o que escrevi Abraço, GM

Viva, a intenção do post não é falar de temperaturas de cor mas sim de intensidade de luz e plantas vermelhas. Há por aí muita gente a dizer que sem megawatts de luz as plantas não ficam vermelhas. Se assim fosse, as plantas neste aquário não estariam vermelhas. é preciso notar que elas não estão só vermelhas à superfície onde a quantidade de luz é maior, mas também junto ao substrato onde a quantidade de luz é muito menor (50 PAR). Quanto à temperatura de cor, continuo a dizer que não há relação entre esta e o crescimento das plantas. "http://fins.actwin.com/aquatic-plants/month.9611/msg00103.html" Como podes ver no gráfico do link, a temperatura de cor afecta e muito a nossa percepção de luz. Já dos crescimento das plantas não se pode dizer o mesmo. Como é obvio, estamos a falar dentro de um intervalo normal (3000K-10000K). não te esqueças ainda que mesmo dentro do mesmo fabricante, duas lâmpadas com a mesma temperatura de cor e watts podem ter efeitos muito diferentes em termos de PAR. Isto só prova que os kelvin não são uma medida exacta para medir a quantidade ou qualidade de luz. A temperatura de cor, pode ter efeitos sim mas é nos estados de maturação de alguns frutos, ou no processo de floração. No crescimento geral da plantas, pouco afecta. Pois eu não sei porque é que R. wallichii não estão boas. Quanto ao tapete - fechou num mês. E nos cantos, como podes ver, também tem plantas (e.g. hidrocotyle) bem compactas. Se a cuba fecha. provavelmente (como é exemplo o meu aqua). Se demora mais, é provável mas... o que é que isso prova? Mais luz = mais fotossíntese = maior taxa de crescimento. Não prova mais nada. Da mesma forma que se tivesses 2 aquas iguais e num alimentasses os peixes todos os dias e no outro só uma vez por semana, onde é que os peixes iam crescer mais? GM

Não é bem assim. Num mês as plantas tapete estão bem espalhadas. Eu é que não pus as fotos todas. Podes acompanhar o tanque aqui: http://ukaps.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=17797&start=50 Não me parece que o aqua tenha 30 cm de altura. Deve ter uns 50 cm. Abraço, GM

Melhor que ser eu a explicar: "I use 3 Giesemann powerchrome daylights and one of their pink Aquafloras. The color is a bit too pink for my own taste. I'd like to change this and will try some LED's on the tank in a month or two and see what the color looks like. This is 216 watts at 70-80 cm above the tank and about 1 meter from the plants for a 450 liter tank and a total of about 500 liters. The fixture is a Tek 4ft fixture that I painted white to match the decor. I do not like the pink bulb, I have some spare daylight I might switch out." Tom Barr Portanto, isto esclarece tanto a temperatura de cor como a distância (1m) da calha às plantas. Vitor - não são 70 cm da base do aquário. São 70 cm acima da superfície do aquário e com 0,5W/L. abraço, GM