gmmartins

Eu comprei em inglaterra mas os portes encarecem um pouco - ainda acabar por compensar muito em relação aos de marca http://www.plantedtanks.co.uk/ei-starter-kit-3947-p.asp Abraço, GM

Luís: Terá a ver então com as imperfeições dos materiais? Se fossem mesmo lisos não haveria formação de bolhas, mas como provavelmente têm microporosidade permitem a fixação das bolhas? Talvez através de pontes de hidrogénio??? Mas ainda assim, isto não explica porque há mais pearling nas plantas logo após a TPA. É uma constatação diria quase universal. As plantas são as mesmas antes e depois da TPA e penso que o O2 não aumenta assim tanto, pelo menos num aqua bem plantado. Mas se calhar sim, não sei. Abraço, GM

Viva, Tens uma grande misturada com peixes de águas duras (ciclídeos africanos) e peixes de águas macias (ramirezis, outros). Como a água do aquário ou é dura ou é macia algum deles estará longe das condições ideais. Por isso aconselho-te a medir o gH da água e escolher a fauna de acordo com a mesma. O restante, vendes ou dás. Isto claro, se estiveres interessado no seu bem estar. Abraço, GM

Não há uma drogaria em Lamego? Dá um saltinho a Viseu (nunca lá estive mas deduzo que deva haver). E nas farmácias já experimentaste? Está certo, não mudes. Está bem assim.

Viva, as pedras vulcânicas não baixam o pH. Aliás, não baixam nem sobem nada. Não alteram o kH. Pelo que não vão compensar nada. Se forem muito grandes e com arestas há sempre a possibilidade de ferir o peixe e acumular muita porcaria como dizes. Se são pedras calcáreas não as deves usar ponto final. A não ser que tenhas ciclídeos dos grandes lagos africanos. Arranja antes uns xistos ou assim. Abraço, GM

ok pensava que já estavas com a fertilização normal. O KNO3 deve ser o mais fácil de arranjar. Vai uma drogaria e pede pó para remoção de nódoas (penso que também lhe chamam pó fada do lar ou qualquer coisa do género) O DC é apenas um indicador aproximado. Deduzo que estejas a usar uma água calibrada com kh4 certo. Se for o caso aumenta um pouco o co2 até ficar quase amarelo. Desde que os peixes não venham todos para a superfície está tudo bem! A saída do filtro deve estar do lado oposto ao do difusor. Desculpa se fiz confusão. E sim mais vale podar essas folhas pois vão atrair algas. GM

viva, a blyxa e a parvula parecem-me bem. o feto nem por isso. Como estás praticamente a fazer EI não deve ser falta de nutrientes. É praticamente impossível. Por isso das duas uma: 1. Ou os fetos foram cultivados emersos e estão a passar pela fase de transição e a fazer o "melt" normal desta fase ou, 2. é falta de co2. Como te tinha dito, os fetos estão mais perto da luz e na ponta oposta ao difusor. Simplesmente podes ter falta de co2 neste lado do aquário. Para ambos os casos seria bom aumentar um pouco (devagar pois já tens fauna) o CO2 ou modificar posição do filtro/difusor de modo a melhorar a sua distribuição pelo o aqua todo. Caso estejas já no limite (DC amarelo) podes sempre compensar com excel. Penso que isto resolverá o caso. Já agora, a que temperatura está o aqua? água muito quente ou fria também podem afectar algumas plantas. Mas provavelmente não será o caso. Abraço, GM

Pois eu sei. Mas a área é muito menor. Tens que ver quando meteres fauna. Se andar sempre à tona já sabes que é falta de O2. Está com bom aspecto abraço, GM

Viva, embora concorde que possa ficar mais bonito e que essa seja a finalidade deste tipo de aquários, também penso que não seja a melhor opção pois vai reduzir drasticamente a área de superfície na qual se fazem todas as trocas gasosas tão importantes para a saúde dos habitantes do aqua. O que vos parece? Abraço, GM

Se forem calcáreas é provável que aumentem a dureza da água (e consequentemente o pH) mas... para guppys está perfeito. Eles são naturais de águas duras (apenas não tão duras como os grandes lagos africanos) e em alguns locais até com água ligeiramente salobra. Abraço, GM

Viva, sim acontece a toda a gente. Há muitas hipóteses mas penso que ninguém sabe a resposta concreta da razão do pearling. De qualquer modo e respondendo à tua pergunta. Sim fertilizas logo após a TPA. Abraço, GM

Viva, volto a relembrar que a tabela em si é pouco rigorosa pois há factores dentro de um aqua que influenciam a leitura do pH para além do CO2. O drop-checker (que basicamente é a tabela mas usando uma água sem quaisquer influências para além do co2) é, sem recorrer a equipamento de laboratório caro, o melhor sistema de medição, embora seja aproximado. Há quem use 2 DC com soluções padrão ligeiramente diferentes para controlar a coisa com maior precisão. Abraço, GM

Nada que uns otos e/ou umas neritinas não limpem bem como não deixar os fosfatos ficar a zero. Abraço, GM

Podes por camarões sim. Aconselho-te os red cherry que são óptimos para começar. São à prova de bala Podes por uns 6-8 para começar, mas depressa vais ficar com 50+ Abraço, GM

Viva Fábio, Eu para já não mudava nada na luz. Deixa o aquário estabilizar. Acerta o regime de fertilizações e espera 2-3 meses a ver como é as plantas se desenvolvem. Com co2 e nutrientes em níveis não limitantes, mesmo com pouca luz vais ficar surpreendido! Mais luz apenas te vai aumentar o crescimento das plantas (e vai exigir mais co2 e nutrientes). Vais ter menos espaço para erros e qualquer deslize vai necessariamente levar a algas. Com menos luz tudo fica mais simples. Tens mais espaço para erros. As plantas crescem mais devagar é certo mas saudáveis. E quando te digo que te vais surpreender é porque mesmo com 0.5W/L (com co2 e nutrientes adequados) vais ver que as plantas crescem bem. Se daqui a uns meses se ainda achas que as plantas estão a crescer pouco e que queres dar à tesoura com mais frequência então podes pensar em aumentar a luz. A regra que diz que é necessário 1W/L para plantados é mito! E velho por sinal. Mais que ultrapassado. abraço GM

viva, sem substrato? como assim? só em vidro? há uma série de plantas low-tech. anubias, fetos e musgo são muito boas para estes casos. Nem devem ser enterrados no substrato. É só prendê-los a troncos ou pedras. Usa a função de pesquisa. Vias encontrar listas de espécies próprias para low-tech. Abraço, GM

Amarelo é mau - provavelmente carência de qualquer coisa (potássio talvez?). Essa de dizer que a planta está assim é carência de x, se está assado é carência de y não me convence muito. Quase todas as carências provocam folhas amarelas. Se for vermelho/cobre é normal e está de saúde. Não te esqueças que andas a mudar de rotinas na fertilização e as plantas demoram algum tempo a reagir. Aguenta mais um pouco e depois logo vês se necessitas de corrigir alguma coisa. Folhas transparentes normalmente é falta de co2. não te esqueças que o feto está muito perto da luz pelo que quer mais co2 que o normal. Também já me aconteceu quando abuso de excel principalmente quando faço aplicações com os filtros parados. Muito tempo mata as algas mas também queima as plantas e começam a ficar transparentes até abrir buraco. Enfim, não há bela sem senão.

Viva o teu aquário está com muito bom aspecto. Muito simples e clean!!! O musgo está todo preso a rochas ou enterraste mesmo no substrato? Há qualquer coisa na disposição das rochas que não me agrada a 100% mas não consigo dizer ao certo o que seja. Obviamente, quem tem que gostar és tu. A Seiryu sonte é somente a rocha mais bonita (na minha opinião) para fazer hardscapes. Tem a textura, volumes e cor certas. Mesmo com 4 x 39W acho que é muita luz para 130l. Mas se dizes que consegues fazer baixar a sua intensidade pode ser que não tenhas problemas. Quanto ao verdete nas pedras, acho que vai ser quase inevitável mas eu gosto. Dá um ar de maturidade às rochas. Abraço e continua a postar actualizações GM

Viva, está com bom aspecto e as plantas têm um ar saudável Fábio. A única coisa que mudaria é a localização do feto que está mais acima à esquerda. Acho que está muito alto e que ficaria melhor preso num tronco mais abaixo e ligeiramente mais para a direita. Quando crescer vai ganhar volume e onde está pode ficar esquisito... penso eu. Porque deveria a tenellus de estar mal plantada? O que te posso dizer é que ela não cresce muito mais que aquilo em altura/volume pelo que como está é como fica. Não sei estavas à espera que crescesse mais.... Em alternativa ao local onde está podias colocá-la entre as duas pedras que estão mais à direita. é capaz de ficar bem. Mas claro, vai mandar runners e começar a espalhar. Faz tapete se deixares. Como a Blyxa, com alguma luz fica com as folhas acobreadas. é uma das minhas plantas preferidas. Posso-te também dizer por experiência própria que não tolera muito bem água mais frescas (<16 C). Nota-se que as folhas ficam muito fininhas mas isto não é problema para a maioria do pessoal pois usa termóstatos. abraço, GM

Viva, é de facto triste. Mas não és o único posso-te garantir. O excesso de CO2 mata muito mais peixes e camarões do que possas pensar. Quanto for necessário fazer correcções é preciso fazê-las muito devagar. Mexer um pouquinho na agulha de precisão a cada dia até chegar ao nível certo. O CO2 em plantados não é ciência é uma arte!!! Abraço GM

Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Hugo está banana rock Abraço, GM

Viva, o aqua está com bom aspecto. Já experimentaste um fundo branco? Penso que é capaz de realçar a diferença ente a zona central e laterais. O botia não te chateia com a glosso? É que costumam mexer no substrato. Abraço, GM

Viva, Para mim os holandeses são bonitos mas... é como ir a um jardim botânico. Está tudo muito direitinho e de uma certa forma parece-me pouco natural. Mas isso são gosto e não há nada a comentar. O que eu queria dizer é: não sou conhecedor profundo da técnica usada nos holandeses mas pensava (posso estar redondamente errado) que neste tipo de aquários o hardscape usado é normalmente nenhum ou mínimo. Estou errado? Bota mas é fotos para a gente ver a evolução. abraço, GM

Viva, a Cabomba tem crescimento apical e não intercalar penso eu. Assim, quando podada ressentem-se pois estão a cortar exactamente a zona que cresce. Penso que é normal neste tipo de plantas. É uma questão de substituir os pés velhos pelo novos como já foi dito. Abraço, GM

Viva, os kelvin medem temperatura de cor. Os PAR medem a quantidade de luz usada na fotossíntese. Ou seja, um mede cebolas e outro mede batatas. Os kelvin não têm nada a ver com quantidade mas sim qualidade e são independentes da quantidade. Como está demonstrado, dentro de um intervalo normal (3000K-10000K) variações de Kelvin têm pouca influência nas taxas de crescimento, cor ou saúde das plantas. Elas adaptam-se e absorvem luz em vários pontos do espectro. Os PAR têm uma relação directa com a fotossínte logo com o metabolismo/crescimento da planta. É a maneira mais rigorosa de medir a luz que temos pois além de estar directamente relacionado com a função fotossintética, é independente de todas outras medidas (watts, K, lumens, etc) Quanto a crescer para cima - não sei se é assim tão linear. Há quem defenda que as plantas aquáticas crescem para cima por falta de co2 e não por falta de luz mas para ter a certeza é preciso fazer a experiência. O que eu sei é que mesmo com pouca luz, mas muito co2, a minha cuba (entre outras) sempre cresceu rasteira. Abraço, GM