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Resolvido!

Estás a aprender... esses "erros" são normais. O que é preciso é ter paciência e não apressar as coisas. Fazer o ciclo do azoto já é uma coisa muito à frente, para muitos dos que se iniciam neste hobby. Eheh. Parabéns pelo bom trabalho.

Olá Helena, bem vinda a este fórum. Se de cada vez que fizer uma publicação sobre este tema abrir um novo tópico, fica difícil seguir o desenvolvimento pois as informações dispersam-se. Sugiro que continue a publicar no tópico que já foi aberto por si anteriormente... Boa sorte e muito sucesso!

Ainda não! Por enquanto só o tanque mesmo... aguardo as rochas e consequentemente tudo o resto!

Isso é um Zoológico. Eheh. Está aqui a maneira de colocar imagens no Fórum:

Hola Antonio, ¡bienvenido a este foro! Comprendo que el precio del equipo que nos presentas es bastante tentador, pero lo que puedes aspirar a hacer con este equipo es muy limitado. Quizás demasiado limitado para lo que quieres lograr. Con el tiempo podrías tener algunos peces, pero no muchos, porque el filtro no es lo suficientemente potente para el volumen del acuario… Además, un filtro interno no es el equipo más eficiente para un acuario de este tamaño; preferiría sin dudarlo, un filtro externo, que es más fácil de mantener sin causar desequilibrios. La iluminación es suficiente para mantener plantas fáciles de cultivar (musgos, helechos, anubias, etc.), pero si quieres ampliar tu gama de opciones, probablemente será mucho más complicado. Personalmente, creo que comprar el equipo por separado (quizás por etapas), es la mejor solución. Aunque no es la más económica, te permite adaptar el equipo a tus necesidades sin estar limitado por las imposiciones técnicas del equipo disponible. Y si no es posible comprarlo todo de una vez, siempre puedes aprovechar el tiempo para planificar tu proyecto con cuidado. ¡Mucha suerte y que lo disfrutes!

Nunca tive dos outros, portanto não sei 🙂 . Mas acho que é panca dos Amano, mesmo. Quando não se sentem bem onde estão, põe pernas ao caminho. Também podem ter ido à procura de fêmeas. Não estou a ver ninguém. Lembro-me de há uns tempos ter visto um tópico ou um anúncio de alguém que os vendia, mas pode ter sido no OLX. Acho que o melhor é procurares informação no Youtube.

No que toca aqui a mim, nada a agradecer. Aliás a dedicação que demonstraste só me leva a mim a agradecer, exemplo a seguir e no próximo destronar todos [emoji1787] Venha o próximo! PS.: ou vi dizer que eram de 60 os próximos [emoji1787] Sent from my iPhone using Tapatalk

Boa tarde a todos. Já há bastante tempo que não postava aqui no fórum. Os aquários cá por casa sempre estiveram presentes uns anos com mais intensidade outros mais parados. Está montagem é a última que fiz e remonta a janeiro de 2024. Na altura decidi reformular tudo, comprei um aquário novo 120x50x55, calha da twinstar e um fluval FX4. Queria algo calmo mas com vida e que trouxesse cor para casa, mas claro com uma manutenção reduzida, daí surgiu este projeto. Areia filtro de piscina, seixo rolado negro das montagens anteriores dos Malawi, um tronco que já andava lá em casa a uns 10 anos e nunca tinha dado utilidade e plantas de fácil manutenção, anubias, vallisnerias, echinodorus e bolbitis. Quanto aos habitantes tenho um cardume de 20 hypessobrycon sweglesi, 5 corrydoras e 6 pterophyllum Manacapuru red black. Como é óbvio não correu tudo bem agora ao fim de 2 anos estou a passar por um processo complicado com o aquário estou a ter picos de nitritos e nitratos, tenho um dos Manacapuru isolado pois deixou de comer. Estou a fazer umas mudas de água de 30% de 2 em 2 dias e estou quase a equilibrar os parâmetros. Quando ao peixito estou a espera da medicação para fazer um tratamento a ver se consigo recuperar o bichinho. Um abraço a todos. Enviado do meu 2211133G através do Tapatalk

Boas... Só venho cá atualizar o aquário. Fiz um tratamento de 5 dias e o escalar já está a comer como gente grande. Os nitritos e nitratos também já estão controlados (muitas mudas de 30% de 2 em 2 dias) Como no final do tratamento fiz uma muda de 50% aproveitei para dar uns ajustes no layout. Abraço e bom carnaval Enviado do meu 2211133G através do Tapatalk

Bem e aqui está, um 4º lugar que em nada envergonha, sei bem onde estão os problemas, resolvi alguns ainda assim o tempo de dedicação limitado ditou algum descuido no controlo da flora. Eu que ando sempre a dizer que a tesoura é a nossa maior amiga, consegui produzir um matagal ainda que saudável mas completamente fora das linhas aceitáveis para um melhor desempenho no concurso. É disto que é feito o desafio, não basta montar um layout digno, trata-se também de uma prova de resistência e dedicação à qual falhei redondamente, pouco importa na verdade. Fica o sentimento de dever cumprido na entreajuda para com os restantes, pelo espirito que trago desde a 1a edição, assim deve continuar a ser. Não sei se irei participar nas próximas edições, talvez seja o fecho de um ciclo, mas deixo a garantia de que só se não me for possível é que não estarei no dia da montagem dos aquários, pois nada paga o ambiente que ali se vive e o quão enriquecedor são os meses pós montagem. Já agora, @Tozé Nunes, ouvi falar nuns 60*40*40, a ser assim poderei reconsiderar!! 😎

Para quem não foi à Petfestival fica a foto da praxe com a turma quase toda.

E um desafio que chega ao fim. Agradecer ao @Tozé Nunes e companhia esta dinamização. Ainda bem que o encontrei no workshop do Farmer que não fazia a minima ideia que isto existia. Foi toda uma aprendizagem e sem dúvida que se ele tiver paciência para me aturar, este ano volto ao desafio. Uma palavra de agradecimento aos patrocinadores que sem o contributo deles isto também não era possível. Um agradecimento também ao @José Pedro @Gabriel Silva @heyplanche pela ajuda, troca de conhecimento e palhaçadas deste desafio. E em especial ao @ismael_figueira que teve de nos aturar a todos e tirar dúvidas dia sim dia talvez, mas que ajudou a que tivéssemos melhores aquários para apresentar. E em jeito de terminar... e não fugindo aos pedidos de várias familias.....@Tozé Nunes eu tive ali a ver uns 60x40 mesmos giros 🫣😂 Um abraço maltinha

Ontem encerramos o 6º desafio com a cerimónia de classificação final após avaliação pelos 5 juízes convidados. Sim, é verdade, temos o privilégio de já termos avaliados pelos mestres vencedores do maior concurso de aquascaping mundial nestas 6 edições: Depois de Josh Sim ( 2017/19/25), Takayuki Fukada (2015/16), Luca Galarraga (2024), Matthew Manes (2022), temos mais 2 cromos na caderneta: O vencedor do IAPLC em 2021, Yoyo Prayogi e o campeão IAPLC em 2020, Siak Wee Yeo Adicionando a estes dois ilustres aquascapers tivemos a avaliação do nosso campeão lusitano, o @Luís Cardoso , da CEO da Aquaflora Esther Mous e da Balbi Vaquero que além de ter avaliado as fotos, tivemos o privilégio de receber ao vivo nesta edição da petfestival. Foi no nosso espaço na FIL que criamos uma galeria de aquascaping com os aquários do desafio para também o público poder votar tendo o publico elegido em 1º lugar o @ismael_figueira, em segundo o @Ricardo Correia Nature Art e em 3º o @Luis Ruivo e depois foi então apresentado a classificação final desta 6ª edição de aquascaping aquariofilia.net:

Muito Boa noite Obrigado aos 2 pelas palavras. Montei este aquário com esse intuito um aquário de fácil manutenção e que me desse a tranquilidade que queria ter na sala. Quando a causa quase que aposto que foi a ausência de TPA, infelizmente fiquei 3 meses sem fazer e nada e quando voltei vi que também um casal de ancistrus tinha falecido, quase de certeza que foi isso que provocou o pico, mas já está quase normalizado, não há nada como umas mudas mais regulares. Quando às matérias filtrantes, utilizo sera siporax o que acontece é que quando mudo de layout que antigamente era de 2 em 2 anos faço uma lavagem com uma solução de lixívia que volta a regenerar as cerâmica e sempre tive bons resultados, mas sim as marcas aconselham a sua substituição pois os poros das cerâmicas vão ficando colmatados. Abraço Enviado do meu 2211133G através do Tapatalk

Caro Mocho... todos nós por aqui, e todos os outros por aí, somos o produto daquilo que vamos recolhendo com o tempo e as aprendizagens que daí advém (eu de Filosofia percebo muito pouco... reprovei sempre a essa disciplina, mas julgo que a isso se dá o nome de "experiência adquirida"), portanto, e sendo tu um "Mestre" nesta coisa dos peixinhos, tomo a tua palavra como verdade. Vou pegar na media que tenho dentro do meu filtro (que já deve ter mais de 3 anos), misturá-la com o substrato que guardei da minha última montagem, e usar isso tudo nos meus bonsais (é uma experiência que quero fazer... substrato fértil + media porosa para reter a água... vou ver se resulta). Quando montar o próximo tanque compro media nova. Obrigado pela tua explicação... faz todo o sentido! Devo dizer que este post já contribuiu para a minha "experiência adquirida". Eheh. Se o meu professor de Filosofia me visse agora...

Antes de mais, devo esclarecer que não sou Geólogo nem Biólogo, logo aquilo que aqui afirmo é uma opinião pessoal formada em resultado de pesquisas e reflexões que fui fazendo ao longo do tempo. Pode sempre estar em falta alguma informação importante que me venha a alterar a atual opinião… Se não estou em erro, a mídia biológica que normalmente acompanha o FX4 é a Biomax (anéis de cerâmica). A Fluval recomenda substituir metade a cada 6 meses, embora tenhamos de dar um desconto pelo interesse comercial de qualquer marca, mesmo que 6 meses seja um tempo de vida demasiado reduzido, pelos vistos este material não é eterno. Se considerarmos a Matrix, a Seachem afirma que é eterna, o que me parece o exagero oposto. Teoricamente é uma pedra porosa altamente selecionada para garantir as condições ideais para o alojamento das bactérias, mas... Nada é eterno e inevitavelmente, com o tempo, os poros do material acabarão por ficar parcialmente obstruídos diminuindo a eficácia da sua capacidade de alojamento bacteriano (isso não é Biologia nem Geologia, é talvez Física (mecânica). Se nos focarmos na Neo Media Premium, da Aquario, com três tipos de mídias biológicas, que apresentam talvez a maior área de superfície funcional do mercado (3200 nm²). O fabricante recomenda a sua substituição “Geralmente, de 1 a 2 anos. A substituição parcial (30 a 50%) é mais estável do que a substituição total". A meu ver, faz sentido a recomendação de substituição parcial ao fim de algum tempo, mas volto a frisar, não sou Geólogo nem Biólogo! É evidente que podemos "esticar" o tempo de vida útil de qualquer tipo de material, e um filtro biologicamente maduro é muito mais eficiente que um filtro com material novo, mas nada é eterno.

Que tanque bonito, Emen. E, com as dimensões que tem, deve transmitir uma sensação fantástica a todos os que visitam a tua casa. Nota-se que tens muita experiência com aquários... escolheste todos os elementos com um objectivo em mente e conseguiste alcançá-lo. Muitos parabéns. Em relação ao problema que relatas (e que, aparentemente já começa a ficar resolvido) poderá ter haver com uma manutenção mais "preguiçosa"? Longe de mim querer dar-te indicações... pareces perceber disto muito mais do que eu... mas terás saltado algumas TPA's? Também pensei naquilo que o @C Mocho referiu... a limpeza da areia... não à superfície, porque nota-se que está bem, mas aquilo que poderá estar escondido por baixo. Já me aconteceu ter um aquário com areia mais fina que, por uma manutenção mais defeituosa, me deu problemas ao fim de algum tempo... quando comecei a limpar a areia mais a fundo, encontrei muita porcaria lá por baixo. Continua a atualizar-nos... gostava de saber o motivo, se alguma vez chegares a perceber 🙂 . Ah... já agora, e esta pergunta vai também para o Mocho... não fazia ideia que a Media deveria ser trocada de tempos a tempos. Algum dos dois me sabe dizer de quanto em quanto tempo, em média, deve ser substituída?

Olá Emen. Muito bonito. Um clássico muito elegante... Eu, que já sou bem crescido, adoro ver um aquário assim! Tens uma montagem com 2 anos, pelo que já está bem madura, contudo esses picos de nitritos e nitratos são estranhos. Sobretudo os nitritos! Supostamente tens poucas plantas para os consumir, mas como tens as flutuantes, elas também dão uma ajuda e com cerca de 8 vezes de renovação da bomba relativamente ao volume total, deveria ser suficiente. Os outros parâmetros da água estão dentro dos valores normais? Tens a certeza que ainda aí estão os 20 sweglesi? Podes ter perdido algum(s) e não tenhas visto o corpito em decomposição... Tens feito a manutenção do filtro? Efetivamente só pode estar bem maduro, mas talvez já não esteja tão eficiente como deveria (os ciclídeos gostam de água muito limpa). Ao fim de 2 anos talvez devesses pensar em substituir, aos poucos, a média filtrante. Mesmo as mais eficientes vão ficando com as porosidades entupidas, perdendo parte da capacidade de alojamento das bactérias. Umas mais rapidamente que outras, mas nenhuma é eterna (talvez isto não se aplique ao K1, mas nunca usei, desconheço). Se fossem outro tipo de peixes, não deverias estar a dar por isso, mas os ciclídeos, como sabes, são particularmente sensíveis (embora os Escalares até nem sejam dos piores). Supostamente ao fim de dois anos tens bastante matéria orgânica acumulada no substrato, embora pelas fotos a areia pareça relativamente limpa, ou será apenas à superfície? Embora o próprio substrato deva ter bastantes bactérias para efetuar a desnitrificação, elas não consomem os nitratos (isso só com plantas ou TPA's). Contudo como tens aí um pico de nitritos, algo não está a funcionar a 100%. Poderá ser algo que não me ocorra, mas o mais sensato será ir descartando as hipóteses, uma a uma. Não entres em desespero que com calma e método, isso deverá ir ao lugar. A montagem é linda... Parabéns!

Está feito e já o podem visitar! Partilho convosco um pouco do processo que foi a construção deste aquário Marinho! Espero que gostem! Aquário WaterPoint - http://www.waterpoint.pt https://kuula.co/share/5tZKF/collection/7Zpn1?logo=-1&info=0&fs=1&vr=1&zoom=1&initload=0&thumbs=1&inst=0 Info: 11.5mx90cmx120m Stainless Steal structure: 15x3m Thermolaminated glass 4x10mm Sump WaterPoint in PP (polypropylene) Lighting: GNC Blu-ray

Bom dia, Se repararem é muito comum ler-se em todo o lado da web que o fertilizante da Tropica "Specialized" é considerado um fertilizante de Macros, e que o "Premium" é de Micros. Acresce a este facto a tristeza de nos darmos conta que incluso lojistas apregoam esta tese não sabendo explicar de que forma estes dois artigos devem ser utilizados. E depois temos aqueles que sem qualquer conhecimento de causa, e apenas porque leram algures que um é Macro e outro é Micro, vão espalhando estas teorias e o vento depois faz o resto que é manter e perdurar os mitos. A WEB está cheia deles (mitos da aquariofilia) até ao desgaste da mente. Mitos e contradições. Basta saltar de um forum a outro e damo-nos logo conta de 1001 opiniões divergentes. Por me dar conta desse facto, sobretudo das teses e contradições, que à muito deixei de dar relevância ao que se vai dizendo e achei por bem sempre falar com Deus como se diz na gíria. No caso em apreço já à muito tempo que falei directamente com a Tropica e esclareci todas as minhas duvidas. Os que me conhecem à mais tempo , já se deram conta de que sou assim, e que incluso já cheguei a fazer colagens de trocas de emails com fabricantes, porque não podemos confiar nos "ditos" da WEB e em descrições genéricas de páginas. Numa página de um fabricante como por exemplo a Tropica, mesmo com todo o brilhantismo, mérito, esforço e qualidade que se lhes tem que ser reconhecida quando na descrição se refere ao seu produto fertilizante, não pode nem conseguiria teorizar ou escrever uma BULA cientifica aplicável a todos os aquários deste mundo! Por isso o que faz é encontrar um parâmetro minimo recomendável a partir do qual o aquariofilista deverá ajustar para o seu caso em especifico. Penso ser do senso comum que nenhum fabricante conseguiria encontrar uma receita fixa e unica para os mais variados aquários plantados, bem como as diferentes necessidades de cada planta, a Luz que cada um usa a seu bel prazer, substratos, aditivos, e toda a parafernália que conhecemos. Seria impensável. Portanto a partir daqui é uma questão de simples exercício mental e não esperar que se chegue à WEB e estejam lá as repostas e soluções aos nossos problemas e métodos. Dito isto, e por uma questão de ética profissional não vou fazer colagens completas de trocas de correspondência entre mim e a Tropica mas posso, tal como irei fazer a seguir, indicar apenas um extrato (mesmo em Inglês tal como o recebi ) sob de que forma devem ser utilizados os fertilizantes da Tropica, de acordo com a metodologia e recomendações expressas e escritas pela Tropica, por quem trabalha diariamente com o produto, que são eles. Primeiramente vou colar parte de um certificado laboratorial europeu e atestado pela Tropica do que contém cada frasco dos Fertilizantes e logo aqui vão perceber que a distinção entre Macros e Micros tal como vem sendo apregoada está errada. E quem tiver "olho clinico" topa logo de que forma os dois fertilizantes interagem entre si. ()Não colo o certificado completo porque tal como referi existe uma ética profissional a respeitar. Composição dos fertilizantes: (Citando) Metodologia de fertilização Tropica: "Hi Paulo Thank you for adding all the info - this make it possible for us to know, what i s going on in your specific tank. You are absolutely right on your doses of Tropica fertilisers. The recommended dosage is aimed to average tank-holders, with not so many plants. You - and all the scapers - are not average, having much more plants in your tanks. This in consequense mean dosing more fertilisers. All your paremetres look right, and your tank sounds like running without problems. Good work! You are now entering a phase, where you need to keep an eye on what your plants are telling you - which is what you do, observing symptoms of deficiency in Echinodorus bleheri and Staurogyne repens. Good work, again! About fertilising heavily planted, High Tech tanks (like yours), we suggest to use primarily, or only, the Tropica specialised fertiliser, since this is actually an "all-in-one" fertiliser. Then also use the Tropica premium, to regulate the dosage of N and P (since these are not included in the premium). WE simply exchange a percentage of total amount (=Specialised) with same percentage of premium. EX: total amount, if you want to give as 120 ml. but you feel N and P is plenty - then exchange 1/3 of amount. This gives you 80 ml. Specialised and 40 ml. of premium, thereby lowering N and P, without lowering all others. This can f.ex. be needed, if relatively many fish inhabit the tank!! I hope this give you the info, needed to adjust your dosing of fertiliser to your tank as the tank develop. Basically it is an on-going, never-ending process.....but it´s also fun! Good luck." Temos que ser bem chatinhos, insistentes e abordar os responsáveis pelos produtos que temos no mercado, colocar questões, e mais questões, e aprofundar bem as temáticas e não andar a perder muito tempo nos 1001 fóruns deste mundo, com informação secular e nada atualizada. Insistindo e abordando sempre com educação quem vende até que nos esclareçam. Esse é o caminho. Nos fóruns apenas colocamos as nossas experiências pessoais. A minha experiência pessoal com a metodologia da Tropica resulta em pleno. E espero que vos seja útil este tópico. Da minha parte estou cá sempre para contribuir, e ajudar no pouco que sei desta coisa de aquariofilia. Abraços a todos.

Introdução: Todos nós que temos aquários plantados que de vez em quando acarretam com problemas de algas, até mesmo em aquários que não são plantados podem existir as malditas algas, se bem que, em certos casos até fiquem bem e dêem cor e um aspecto natural ao layout. Claro que num aquário plantado ou num aquário ao estilo de "nature aquarium" (aquascaping), teremos em conta um conjunto de variáveis que se podem traduzir em algas, mais tarde ou mais cedo. Não sendo especialista na área dediquei-me a alguma pesquisa e aqui deixo para vos ajudar. Como se trata de um assunto algo complexo, e as opiniões dividem-se, este artigo pode e deve ser actualizado. Assim conto com a vossa ajuda, e peço-vos que me corrijam nalgum erro, ou até mesmo alguma experiência vossa que aqui queiram partilhar, ou mesmo um tratamento que tenham feito onde tenham tido resultados positivos na extinção das algas nos vossos aquários. Conto com a vossa colaboração... Índice: Algas Filamentosas, Thread Algae Água verde, Green Water (Euglaena) Algas Castanhas (diatomáceas) Algas Fuzz BBA, Black Brush/Beard Algae (Rhodophyta) BGA, Algas esverdeadas e azuis, (Cyanobactérias) Cladophora GDA, Green Dust Algae Pontos verdes, Green Spot (Choleochaete orbicularis) Staghorn (Compsopogon sp.) Algas Filamentosas, Thread Algae Consistem em filamentos verdes e longos, podendo atingir 30cm de comprimento. Muitas vezes mistura-se entre musgos e é por vezes é mantida propositadamente como suplemento alimentar extra para os habitantes do aquário. Causas: Níveis excessivos de ferro – concentrações > 0.15 ppm Tratamento: Remoção manual – utilize uma escova de dentes para remover tanto quanto possível. Manter uma rotina regular de manutenção do aquário com trocas parciais de água semanais/quinzenais Reequilibrar Nutrientes – manter os níveis de nutrientes: N (10-20 ppm), P (0.5-2 ppm), K (10-20 ppm), Ca (10-30 ppm), Mg (2-5 ppm), Fe (.1ppm). Foto de Júnior M. Água verde, Green Water (Euglaena) A água verde é um organismo unicelular que contém clorofila a, b, mais carotenóides, dando-lhe uma coloração verde, mas não são consideradas plantas. Com mais de 40 géneros de Euglanóides e mil espécies, esta alga é uma das formas de vida mais abundante e comum no nosso planeta, sendo essencial para a cadeia alimentar. Infelizmente, ou felizmente, ninguém as quer em aquários, devido á estética. Causas: Aquário novo – normalmente aparecem logo após a montagem do aquário, pode ocorrer na instalação e no estabelecimento dos microorganismos (de nado livre que se alimenta de plâncton). Desequilíbrio de nutrientes – mantenha os níveis de nutrientes: N (10-20ppm), P(0,5-2ppm), K (10-20ppm), Ca (10-30ppm), Mg (2-5ppm), Fe (0,1 ppm) . Medicamentos – Existem medicamentos que afectam, o filtro biológico dos aquários. Tratamento: Há uma série de tratamentos para a água verde: Apagão – deixe as luzes do aquário totalmente apagadas e evite qualquer luz ambiente por 5 dias. As plantas possuem reservas, podendo sobreviver por este período, as algas não. Micro filtro – filtros de partículas finas podem limpar a água. Esterilizador UV – uma das formas mais eficaz de combate será utilizando a luz ultravioleta. Alguns relatos dizem que a luz UV também afeta os nutrientes na coluna de água. Floculantes – agrupam pequenas partículas, permitindo que a filtragem mecânica as remova da água, aquaclear. Daphnia – Colocado em uma rede para criação, estas iram consumir as algas. Pequenas trocas parciais – fazer mudanças de água (5-10%) todos os dias até a água clarear. Nota do tradutor: Algumas plantas podem não tolerar um "apagão" de 5 dias. Pode-se desenvolver um micro-filtro utilizando um cartucho/refil de máquina de lavar roupa acoplado a uma bomba submersa. O uso do UV não deverá ser contínuo, devendo estar ligado somente se houver real necessidade ou preventivamente. Este método pode ser um tanto exaustivo, retirar 20-30% de água do aquário durante 3 ou 4 dias seguidos. Apenas evite trocas de água maior. Certifique-se de identificar e eliminar a fonte do problema, ou ele poderá persistir ou retornar. Foto de mano666 © Algas Castanhas (diatomáceas) Algas castanhas, ou diatomáceas, muitas vezes apresentam-se como uma lama castanha ou amarelada, cobre folhas de plantas e itens de hardscape. É raro ser vista num aquário totalmente estabelecido. Causas: Recém-tanque de configuração - Aquários que tenham sido montados recentemente são propensos a algas diatomáceas. O excesso de nutrientes - Sílica em particular parece ser a causa desta alga. Entre em contacto com a empresa de serviços públicos de água a fim de obter um relatório detalhando das concentrações de sílica na sua rede de água. Possivelmente lâmpadas velhas - Às vezes, as lâmpadas antigas podem incentivar o aparecimento de algas diatomáceas. Tratamento: Tempo - Esgotada a fonte de sílica na coluna de água, muitas vezes, desaparecem por conta própria. A remoção manual - sifão / raspar diatomáceas manualmente para remoção rápida. Equipa de limpeza - Otocinclus e Neritinas (caracóis) são fantásticos na limpeza de um aquário com diatomáceas. Eles ajudam com outros tipos de algas também. Foto de Thiago Oliveira ©️ Algas Fuzz Geralmente surgem em folhas de plantas, dando uma aparência um pouco difusa/felpuda nas suas bordas. Causas: Desequilíbrio de nutrientes – Mantenha os seguintes níveis de nutrientes: N (10-20ppm), P (0,5-2ppm), K (10-20ppm), Ca (10-30ppm), Mg (2-5ppm), Fe (0,1 ppm) . Baixa de emissão de CO2 – Mantenha entre 20-30 ppm de concentração de CO2, conforme permitido pela fauna. Tratamento: Mantenha os níveis adequados de nutrientes e CO2. Comedores de algas – Comedor de algas siâmes (SAE), camarões Amano, Ottos e Molinésias normalmente comem esta algas. http://www.aquarismopaulista.com/wp-content/uploads/algae-fuzz.jpg BBA, Black Brush/Beard Algae (Rhodophyta) BBA, esta alga pode pertencer ao género das algas "vermelhas" na família das Rhodophytas. A maioria das algas desta família são marinhas, mas existem algumas espécies de água doce que teimam em atingir particularmente os aquários plantados. Esta alga pode apresentar tons de preto, castanho, vermelho ou verde, e pode rapidamente cobrir as suas plantas e hardscape se não estivermos atentos e não tomarmos as medidas acertadas. Causas: Desequilíbrio de nutrientes - Excesso potencial de N, P, Fe. Esforce-se por ter os seguintes níveis de nutrientes: N (10-20 ppm), P (0,5-2 ppm), K (10-20 ppm), Ca (10-30 ppm), Mg (2-5 ppm), Fe (0,1ppm). PH baixo - Neil Frank observou que os aquários de lagos africanos nunca têm BBA. Acredita-se que BBA prospera em ambientes ácidos, e infelizmente, é o que a maioria das plantas preferem. Tratamento: Aumentar CO2 - Isto vai estimular o crescimento das plantas, e deve ajudar as plantas a competir pelos nutrientes. Tratamento com Excel / H202 - Use uma seringa depois de identificar áreas afectadas. Em seguida, remova-as manualmente quando a alga ficar com tons cinza / branco. 1ML de Co2 líquido por 10L todos os dias por 4 dias. Desligar o filtro durante o processo, não mais de 30 minutos. Fazer tpa após o processo de 30%. A remoção manual - Use escova de dentes para remover o máximo possível. Tratamento com lixívia - Mergulhar os itens de hardscape ou plantas mais resistentes em solução de lixívia / água, usando uma proporção de 1:20. Antes de colocá-los de volta no aquário, verifique se o item está livre do odor a lixívia. Tratamento OxiClean - Mergulhar os itens afectados do hardscape numa solução de OxiClean, certificando-se que usa apenas o OxiClean original sem outros aditivos. Manter trocas parciais da água / esquema de fertilização adequado. Tpa's semanais ou quinzenais. Tpas de 30% a cada 3 dias Substituir iluminação no caso de t5 por eventualmente serem antigas. Diminuir fotoperiodo para 5h ou mesmo black out. Equipa de limpeza - comedores de algas siameses (SAE), e camarões Amano são conhecidos por comer esta alga. Cobre (não recomendado) - Há algícidas comerciais que contêm cobre e que são eficazes no combate á BBA, mas estes vão muito provavelmente matar as suas plantas, e invertebrados que mantenha no aquário. http://i1187.photobucket.com/albums/z383/Vera_Santos/Fotos%20de%20plantas%20para%20artigos/13715087_302581943410135_1963241633_n.jpg Foto de Tozé Nunes © Um bom artigo sobre esta alga pode ser encontrado aqui: http://www.thekrib.com/Plants/Algae/red-algae.html BGA, Algas esverdeadas e azuis, (Cyanobactérias) Embora muitas vezes referida como sendo uma alga, BGA é na verdade um lodo bacteriano que pode facilmente cobrir tudo no seu aquário em pouco tempo. Aparece como um revestimento verde, preto ou roxo, que quando retirada do aquário exala um cheiro desagradável. Como uma qualquer bactéria consumidora de nitrogénio, ela vai esgotar completamente qualquer quantidade disponível de nitrogénio na coluna de água. Causas: Nitrato baixo - usualmente presentes quando todo o nitrogénio/nitrato foi removido da coluna de água. Embora esta seja uma condição desencadeante, também é agravada pela própria bactéria usando qualquer nitrogénio remanescente. Excesso de matéria orgânica - Superalimentação, ou o excesso de matéria orgânica no seu aquário pode desencadear BGA. Lâmpadas antigas - Às vezes presente quando as lâmpadas não estão a emitir luz utilizável.Pode ser uma questão das suas plantas já não serem capazes de competir com as bactérias no consumo de nutrientes na coluna de água. A má circulação de água - A circulação é chave num aquário plantado de modo a que não haja "pontos mortos" não deixando que os nutrientes sejam consumidos localmente, mas sim por todo o aquário. Tratamento: Azitrimicina - 1 mg por cada litro de água nos 1º, 2º e 3º dias ao 5º dia, TPA de 33% (tratamento feito por mim com sucesso) Aumentar nitratos - dose até a sua concentração atingir aproximadamente os 5ppm. Adicionar plantas de crescimento rápido - Elas vão competir com as algas pelos nutrientes existentes. Blackout/Apagão - BGA não pode sobreviver sem luz. Tratamento Excel / H202 - Use uma seringa e injecte nas áreas problemáticas. Em seguida, remova manualmente os detritos mortos. Eritromicina - utilize este antibiótico na metade da dosagem recomendada para matar as bactérias na coluna de água. Mardel Labs ' Maracas contém eritromicina e tem sido utilizada de forma eficaz, sem prejudicar a maioria das plantas. Cladophora Cladophora é de longe das algas mais difíceis de remover do aquário. Tem a forma de lã verde, resistente e dura, e parece ser favorecida quando misturada com o substrato, e hardscape. Causas: Bolas de Cladophora - Sendo da mesma família que estas algas, podem às vezes ser portadoras de Cladophora para o seu aquário. Condições saudáveis - Infelizmente para uns e felizmente para outros, a Cladophora mantém-se nas mesmas condições de água saudável que outras plantas necessitam. Tratamento: A remoção manual - Use escova de dentes / pinças para remover o máximo possível. Tratamento Excel / H202 - Use uma seringa para aplicar nas áreas problemáticas do aquário. Factor sorte - Muito difícil 100% de remoção. I Fotos de Tomaz Minati ©️ GDA, Green Dust Algae GDA, é como que um filme verde "empoeirado" que aparece na superfície do vidro. É causada por zoo-esporos, e parece evitar agarrar-se no hardscape ou em folhas de plantas. Causa: Nenhuma causa concreta para GDA. Tratamentos: Ignore - GDA parece ter um ciclo de vida finito, de modo que se você permitir que ele seja executado ciclo completo sem raspar-lo a partir do vidro, deve endurecer, e cair depois de cerca de 21 dias. Após este tempo, retire qualquer restante GDA do vidro, e faça uma limpeza completa e mudança de água. Neritinas - podem ajudar a comer algumas GDA's no vidro, mas a abordagem acima provavelmente vai ter de ser utilizada para a remoção completa. http://guitarfish.org/images/posts/algae/diatom.jpg Pontos verdes, Green Spot (Choleochaete orbicularis) Green spot é muito comummente vista no vidro dos aquários, quando não se faz tpa's regulares, ou quando utilizamos um esquema de fertilização inadequado. Green spots também aparecem em folhas de longa duração, como Fetos de Java, Anúbias, Cryptocorynes e Bolbitus. Causa: Níveis baixos de Fosfato (PO4) - quase exclusivamente causados quando os níveis de fosfato estão esgotados. Tratamento: Remoção manual - Use uma lâmina de barbear para remover mais facilmente do vidro ou um cartão de débito. Dose de Fosfatos - Doseie PO4 numa concentração de 0.5 a 2.0 ppm. Neritinas - Podem ajudar a remover as manchas verdes das folhas, bem como, no vidro. Foto de Vera Basílio ©️ Staghorn (Compsopogon sp.) As algas de Staghorn são assim nomeadas pois sua ramificação assemelha-se aos chifres de um veado. Esta alga ramifica-se agarrada ás folhas das plantas e equipamentos.Os fios podem aparecer em cor branca, cinza ou verde. Causas: Desequilíbrio de nutrientes - Esforce-se para os seguintes níveis de nutrientes: N (10-20ppm), P (0.5-2ppm), K (10-20ppm), Ca (10-30ppm), Mg (2-5ppm), Fe (.1ppm) . Baixo CO2 - Esforce-se para a concentração 20 a 30 ppm de CO2, conforme permitido pela fauna. Tratamentos: A remoção manual - Use escova de dentes para remover o máximo possível. Mudança da água - Manter agenda semanal / quinzenal mudança da água. Aumentar CO2 - Isso vai estimular o crescimento das plantas, e permitir uma competição saudável com as algas pelos nutrientes existentes na coluna de água. Tratamento com lixívia - Mergulhar os itens de hardscape ou plantas mais resistentes em solução de lixívia / água, usando uma proporção de 1:20. Antes de colocá-los de volta no aquário, verifique se o item está livre do odor a lixívia. Tratamento OxiClean (hipoclorito de sódio) - Mergulhe hardscape e plantas numa solução de OxiClean, certificando-se de que você use somente o OxiClean original sem outros aditivos. Manter o esquema de dosagem de macro-nutrientes (NPK) adequado. Nota: A maioria dos peixes e invertebrados não comem estas algas. Foto em i.ytimg.com Staghorn https://fishlab.com/staghorn-algae/ Referências e fontes: Artigo original: http://www.guitarfish.org/algae - Kris Weinhold Aquatic Plant central Thread Aquatic Plant central - Algae Finder AquaticScape Fighting Algae With hidrogen Peroxide The Speptical Aquarist Adaptado, traduzido por Vera Basílio dos Santos © Copyright 2023 ©

Identify and Destroy Staghorn Algae Foto de Vera Basílio Santos What is Staghorn algae? Is Staghorn algae harmful to fish? Is Staghorn algae harmful to plants? What is the cause of Staghorn algae? How do you get rid of Staghorn algae? What is Staghorn algae? It’s easy to see why this algae is named after the antlers of a male deer. The branching growth of Staghorn algae would not look out of place on the head of a deer. Healthy Staghorn algae is typically a dark gray (almost brown), light gray or white color. However, this algae can look slightly green depending on your lighting setup. Don’t be fooled by the color, Staghorn algae is actually a member of the red algae family. Staghorn algae most commonly grows on plants, although I have seen cases where it attached itself to rocks, aquarium decorations and even a filter pipe. You can identify Staghorn algae by its branching growth. It starts out looking like a sapling in fall – you know, the ones that lose their leaves… …So tiny, it can easily be missed among the much larger plants in your aquarium. But as Staghorn algae grows, it becomes a bit more spindly… As Staghorn algae continues to grow, it can completely cover a surface. When this happens, it almost looks like an old, messy beard… And outside of the water, Staghorn algae still looks like antlers! Don’t be confused with… Staghorn algae is often confused with black beard algae. And, I can understand why – fully grown Staghorn algae looks like a wiry beard. In fact, it often looks more like a beard than black beard algae does. So, how do you tell the two apart? Let’s compare the two during their early stages of growth… In the blue circle, you have black beard algae, resembling the tightly packed clusters of bristles you find on a makeup brush. Staghorn algae, circled in red, looks more like the antlers of a male deer – hence the name. When fully grown, the two also look quite different, but unless you compare them side by side, it’s easy to see where the confusion comes from. Fully grown black beard algae, on the left, is dense and bushy while Staghorn algae, on the right, is sparse and wiry. Think you have black beard algae in your tank? Check out our black beard algae guide – with pictures and instructions on how to get rid of it! Is Staghorn algae harmful to fish? Nope, Staghorn algae does not represent a danger to your fish. In fact, if you let your Staghorn algae grow to ridiculous proportions, many fish and shrimp explore its long and bristly growth. Plants on the other hand… Is Staghorn algae harmful to plants? Yes, but not directly. In fact, in its early stages of growth, Staghorn algae is hardly a bother at all. But as it grows, Staghorn algae will compete with your plants for nutrients. Any nutrients that the Staghorn algae consumes are not being used by your aquarium plants. Also, if you leave Staghorn algae to grow thick enough, it can block out light from any plants that are unlucky enough to be underneath it. And if you know about photosynthesis, you are fully aware that light is vital for most aquarium plants to survive. Without it, they die. So yeah, an uncontrolled spread of Staghorn algae can be particularly dangerous to plants in your aquarium. What is the cause of Staghorn algae? It almost feels like Staghorn algae appears by magic. One day your aquarium is algae free, and the next your plants have a gray fuzz growing over them. There are three common causes of Staghorn algae… 1. Low CO2 It is almost universally agreed that low CO2 levels are the primary cause of Staghorn algae appearing. If your CO2 levels are too low or fluctuating, you are creating the perfect environment for Staghorn algae to grow. It could be your CO2 canister is running low, there is a blockage, a leak, or you are not injecting the correct amount. Don’t run a CO2-injected tank? Introduce CO2 to your aquarium by dosing with Seahchem Flourish Excel, which is a simple additive that provides your plants with a source of carbon, and, as I discuss later, can kill Staghorn algae. 2. Poor water circulation Okay, so maybe your CO2 levels are just fine. But if you don’t have good water circulation, it’s not going to be able to flow around your entire tank. You see, it’s entirely possible that the Staghorn algae outbreak that you are experiencing is growing in a dead zone. Products such as power heads have been specifically designed to improve water flow by giving it an extra push around your aquarium. 3. Too much light If your aquarium has more light than your plants can use, Staghorn algae will happily take over. Do you leave your aquarium light on for long periods of time? Maybe you never turn it off. If so, you are basically encouraging an algae bloom! Reducing the amount of light that shines on your aquarium can slow or even stop Staghorn algae from appearing altogether. But don’t shroud your tank in darkness just yet. You still want to make sure that there is enough light for healthy growth of your aquarium plants. You can use a plug-in aquarium timer to automatically turn your lights on and off each day. It sure beats doing it manually – something that you will certainly forget to do. Check out our detailed guide on aquarium timers for more information, including which timer is best for your aquarium. How do you get rid of Staghorn algae? In addition to balancing your lighting and CO2, there is one product above all others that I recommend for combatting Staghorn algae… Seachem Flourish Excel… Not only does it kill Staghorn algae, but it will improve the growth of other plants in your aquarium. This will be especially noticeable if you don’t inject CO2. Using it is simple – just follow the instructions and make sure that your water flow is adequate to deliver Excel to every corner of your tank. In under a week, you should notice the Staghorn algae beginning to die. As Staghorn algae dies, it turns a red or pink color. Not noticing any change or want quicker results? Spot treating is the way to go – it can completely kill Staghorn in as few as two days. Spot treating involves using a pipette or syringe to apply Seachem Excel Flourish directly to the algae. Daily spot dosing kills Staghorn algae fast. It’s a more extreme treatment, but it has proven to kill Staghorn algae time and time again! Don’t believe me? See for yourself… Below you see Staghorn algae before being treated with Excel. Continued spot dosing saw this outbreak clear up for good! I personally love the fact that Staghorn algae changes color to red when it dies – it lets you know which areas you missed. Staghorn algae eaters Red Cherry Shrimp nibbling on staghorn algae Wouldn’t it be great if you could just add a fish to your tank and have it get rid of the Staghorn algae for you? At the time of writing this, I have not found a species of fish, shrimp or snail that will consistently eat Staghorn algae. While your shrimp might nibble on it here and there, they won’t eat it to the point that it is eradicated. However, after Staghorn algae dies, it is not uncommon to see shrimp feast upon its remains. If only they would eat the live stuff! Conclusion While it may not be harmful to fish, Staghorn algae can definitely have a negative impact on your plants. Not to mention that it looks ugly! However, by taking proper care of your tank, you can prevent Staghorn algae from appearing in the first place. Referências : © FishLab 2019 - All Rights Reserved As algas Staghorn ( Compsopogon sp.) Pertencem ao grupo das algas vermelhas. Eles são fáceis de diagnosticar, pois seu hábito de crescimento se parece um pouco com os chifres de um veado. Eles mostram diferentes tons de cinza. Se você mergulhar um pedaço dessas algas em álcool, ele assumirá uma cor vermelha. As algas Staghorn são geralmente encontradas na decoração de aquários, equipamentos técnicos e nas margens das folhas das plantas aquáticas. Eles são difíceis de remover manualmente. Essas algas parecem pouco atraentes para a maioria dos animais de aquários que comem algas. Razões comuns Nos tanques plantados que são fornecidos com fertilizantes líquidos, o aparecimento dessas algas geralmente é um indicador de overdose do fertilizante de ferro. Se puder teste de forma, a verificar a quantidade de ferro dissolvido na água. Apontar para 0,05 a 0,1 mg / l de ferro (Fe). Se o teste tiver uma leitura mais alta por um longo período, isso significa que o fertilizante está com uma overdose. O teor de ferro não deve ser permanentemente mensurável se você usar fertilizantes fracamente quelatados. Os nutrientes contidos nesses fertilizantes são absorvidos pelas plantas muito rapidamente e, portanto, desaparecem da água logo após a adição. Contanto que seus planos aquáticos não mostrem sinais de deficiências (como dicas de brotos brancos), você poderá reduzir a quantidade de fertilizante adicionada passo a passo. Além disso, as plantas devem receber grandes quantidades de CO3 e macronutrientes ( NPK ) de maneira equilibrada. Se um desses elementos estiver com pouca oferta, o crescimento das plantas é limitado, de acordo com a lei mínima da Liebig, e os nutrientes não utilizados, como ferro e oligoelementos, podem se acumular. É possível que esse suprimento desequilibrado de nutrientes seja responsável pelo aumento do crescimento de algas vermelhas, como o staghorn e as escovas ou as barba. A seguir, você pode encontrar uma lista de valores-alvo para cada nutriente da planta: Um teor de CO 2 de aproximadamente 20-30 mg / l, mensurável por um teste permanente com agente de teste 10 a 25 mg / l de nitrato (NO 3 ) 5 a 10 mg / l de potássio (K) 0,1 a 1 mg / l de fosfato (PO 4 ) > 10 mg / l de magnésio (Mg) Como desequilíbrios de nutrientes podem resultar da manutenção negligente, gostaríamos de apontar a importância de trocas regulares de água. Recomendamos que você altere cerca de 50% do volume do aquário por semana. Isso evita o acúmulo de nutrientes e outras substâncias. Controle de algas staghorn Você teve problemas com algas staghorn no seu aquário? Pode utilizar por exemplo Easy Carbo. Segundo o fabricante, você pode adicionar 1 a 2 ml deste produto por 50 l de água do aquário. Depois de alguns dias, as algas staghorn terão uma cor branca ou rosa. Se eles mostrarem essa descoloração, você poderá interromper o tratamento. As algas mortas são comidas por camarões e outros habitantes do aquário. Se essa medida não for útil, você poderá tratar diretamente as algas com o produto novamente ou com peróxido de hidrogénio. seguindo o método de nebulização. Este método não trata todo o tanque com um algicida, mas lida com populações menores de algas locais. Com. A utilização de uma simples seringa, de forma mais localizada. O remédio é aplicado às algas no aquário sob a água, chamamos isso de "nebulização" e o método é correspondentemente chamado de "método de nebulização". Para isso, retire a quantidade de líquido necessária para o tratamento do volume do seu tanque na seringa. Se a quantidade for maior que o volume da seringa, você precisará repetir esse processo no decorrer do tratamento. Para que o remédio entre em vigor, a corrente no aquário precisa ser a mais fraca possível. Coloque o plugue nos filtros e bombas antes de começar. Então você pulveriza o líquido sob a água diretamente nas áreas onde as algas crescem. Tenha certeza absoluta de que você não bate em plantas ou animais com o líquido, pois eles podem sofrer danos! Especialmente musgos como Riccardia sp. (musgo de coral) ou Riccia fluitans (erva-do-fígado) são muito sensíveis, e o contato direto com algicidas pode ter efeitos muito negativos. Após alguns minutos, durante os quais o remédio entra em vigor, o filtro e / ou as bombas são novamente conectados. Repita esse tratamento uma vez ao dia por três a quatro dias seguidos. Isso é suficiente na maioria dos casos e danificará significativamente as algas. Caso contrário, basta repetir o tratamento. Idealmente, você fará uma pausa por dois dias para dar ao sistema ecológico do seu tanque algum tempo para se recuperar. Tipos de algas Por nebulização, a maioria dos tipos de algas no aquário (algas vermelhas, verdes e azuis e verdes) pode ser controlada localmente. Recomendamos especialmente essa medida para algas que não são bem consumidas por algívoros e que são difíceis de remover manualmente, como por exemplo algas de barba negra ou de escova , algas staghorn ou Cladophora sp. . Algas vermelhas como algas staghorn ou brush se tornarão brancas ou rosadas por alguns dias em tratamento, o que é um sinal claro de que elas estão morrendo. Assim que notar essa descoloração, você pode interromper o tratamento. As algas verdes tendem a reagir muito mais lentamente, e danos significativos só podem ser visíveis depois de uma semana. Por via de regra, os devoradores de algas, como o camarão Amano, devorarão as algas pouco a pouco depois de terem morrido.

Pouco tenho visto neste fórum relativamente a este ciprinídeo, talvez porque se pode encontrar sobre várias designações (que tendem a aumentar a confusão), a saber: - Tanichthys Albonubes - Falso Néon Chinês - White Cloud Mountain Minnow - Tanictis Estou interessado em adquirir um pequeno aquário tubolar de 30 litros e habitar com um betta e alguns Tanichthys Albonubes, mantendo a temperatura em torno dos 21/22 graus, perfeitamente adequada a ambas as espécies. Face à facilidade de reprodução dos Tanichthys Albonubes, pergunto se alguém neste fórum é criador ou possuidor da referida espécie, para troca de informações.

Se enquadrasse a foto para não aparecer o papasandes ia desaparecer o melhor aquário do desafio... (vá, o 4° melhor) 😉

Aqui o grande problema é não saberes cortar a foto!! Eu bem me escondi lá atrás mas mesmo assim... e a sandes estava uma maravilha!!!