Pedro Borges

Olá Ricardo, não é um caeruleus não. É alguma outra coisa, mas não é um caeruleus. Abraço, Pedro

Já não falta tudo, da pequena população de juvenis amarelo-torrados, um deles (o maior) está a mudar de cor para um tom mais escuro. Isto leva-me a crer que se trata de alguma espécie do género Melanochromis, mas como não sou de todo expert em ciclídeos e muito menos nos africanos, agradecia a quem o reconhecer o favor de me ajudar a identificá-lo. Foto de juvenil: Foto do dominante: Obrigado desde já, Pedro

Não te aconselho começares logo pela Riccia fluitans agarrada a inertes, é extremamente complicado de manter pois requer muita manutenção. O estilo nature caracteriza-se por uma grande harmonia logo nos inertes que compõem o esqueleto do layout, daí para a frente é usar o bom senso a plantar - um aquário só é "nature" se os elementos fixos estiverem "nature". Há muito para dizer sobre esse assunto. Um abraço, Pedro

A Ceratophyllum nem sequer deve ser enterrada, é uma planta flutuante que não desenvolve raízes. A Egeria tanto faz, mas o seu estado natural é enterrada. Abraço,

O da JBL é bom sim. Para te facilitar o trabalho o fornecedor nacional da JBL é a Perlea. Cumprimentos

Gymnocoronis spilanthoides http://www.tropica.com/productcard.asp?id=053F Um abraço, Pedro

Eu no teu lugar trocava a de 10000ºK por uma de 4000-6000ºK e mantinha a outra 10000/Red, assim conseguias mais espectros e a grande maioria sendo daylight. Um abraço, Pedro

O que é caro não é a botija, mas sim o regulador e nenhum outro ramo usa reguladores tão finos como a aquariofilia - eu pelo menos não conheço. Até tenho cá a peça que o colega menciona acima e custa bem mais do que a garrafa, juntas-lhe uma electro-valvula (a grande vantagem do CO2 engarrafado) e verás de onde vem o preço dos kits que se encontram à venda. Por acaso tenho ambas as peças em stock onde trabalho e portanto conheço-lhes o preço individualmente. Um abraço, Pedro

Pois é, mas infelizmente nenhuma lâmpada traz o indíce PAR, no entanto uma análise às curvas de espectro dos vários pigmentos fotossintéticos mostra que a zona dos verdes é muito menos usada do que por exemplo os vermelhos ou os azuis. No caso das HQI a escolha do Daylight é obvia, pois na maioria dos casos trata-se de ter um único tiro para dar. Em fluorescentes também escolho o daylight se só puder escolher uma lâmpada, mas se puder colocar 2, 3 ou mesmo 4, uma delas é Flora de certeza, quanto mais não seja pela variedade. Mas tal como tu também tenho as minhas reservas em relação ao assunto. Abraço, Pedro

Tens que lavá-la exaustivamente, não tanto por causa do sal, mas porque vem carregada de matéria orgânica, se a ferveres e meteres no aquário vais ter um cheiro a pântano conforme essa matéria orgânica (morta pela fervura) se começar a decompor. Talvêz com uma fervura forte e posterior lavagem muito exaustiva consigas minorar o efeito. Do ponto de vista geológico a sílica não altera o pH. Um abraço, Pedro

As lâmpadas com espectro para plantas são mais eficazes para a fotossíntese, logo são obviamente melhores para plantas. No entanto são feias do ponto de vista humano, parecem pouco luminosas. O ideal é a conjugação entre no mínimo uma lâmpada dessas e uma daylight. Um abraço, Pedro

Olá Tomás, creio que o Miguel já resumiu bem a questão. O artigo da AM é sobre aquários "equilibrados", ou seja em que o ritmo metabólico animal e vegetal estão em harmonia. Diz-me uma coisa, qual é o tamanho do aquário e a fauna e flora que tens? Eu não concordo de todo que isto esteja bem dito, um aquário com um neon e carregado de plantas não é um aquário equilibrado, é um aquário bastante desiquilibrado até pois tem muito mais metabolismo vegetal que animal. Para manter esse aquário terás sem dúvida que introduzir nitratos e fosfatos. No aquário clássico (que é o caso contrário) estás sempre à guerra para remover nitratos e fosfatos, ora não é difícil entender que há um ponto de equilíbrio entre os dois, aliás uma faixa de equilíbrio em que não é necessário nem adubar, nem limpar (quanto mais mudas de água maior essa faixa). Não sei mesmo onde viste isso, eu conheço muitos aquários plantados e já fiz outros tantos e se há um facto comum entre eles é exactamente não terem filtro de fundo. Não sei qual é a tua experiência, nem quantos aquários precisaste de ver para assumir essa estatística, mas posso fácilmente indicar-te algumas centenas deles que não o têm e não é por acaso, aliás podes fácilmente entender porquê, pois um filtro de fundo elimína todas as características específicas ao substrato - como a água circula constantemente por todo o aquário (coluna de água e substrato) torna-se tudo a mesma coisa, os níveis de nutrientes ficam igualmente diluídos por todo o volume do aquário, e plantares por exemplo uma Echinodorus num sistema desses é o mesmo que deixá-la a boiar pois o meio é todo o mesmo. Um abraço, Pedro

Mas a superfície e o volume não têm nenhuma relação, podes ter volumes idênticos com superfícies diferentes e vice-versa. Dou-te um exemplo, o caso de maior volume / área é o cubo, um cubo feito com 5 vidros de 1m x 1m leva 1000 litros e usa claro 5m2, se tentares qualquer outro formato de aquário limitando-te a usar 5m2 de vidro levará sempre menos de 1000 litros, por exemplo um aquário de 300x50x50cm também usa exactamente 5m2 de vidro e só leva 750 litros. Não há relação entre área e superfície. Abração, Pedro

Tens que ter cuidado com as Echinodorus que escolhes pois a maioria fica grande demais para esse espaço, quanto à Heteranthera zosterifolia, é possível, mas com muita poda e trabalho pois cresce a um ritmo muito elevado para tão curto espaço. Um abraço, Pedro

No teu lugar a minha dúvida seria se as plantas que escolheste cabem em 30cm de altura de água (menos o substrato) Quais são as dimensões exactas do aquário?

Mas Vlad isso não interessa para nada, o esforço todo está em separar ao máximo os dois tipos de filtragem até porque um deve ser lavado regularmente e o outro deixado em paz. Por isso é que os cilíndros EHFIMECH da EHEIM não são nada porosos, para não competir com o SubstratPro da mesma EHEIM. Só há uma coisa em que eles são um pouco parvos, é aconselharem a colocar a esponja filtrante no último nível do filtro. Na verdade o ideal é o seguinte: ---------------sentido da água---------------------> EHFIMECH || ESPONJA(S) AZUL + ESPONJA FINA || SUBSTRATPRO sendo as || as divisões dos cestos, neste caso (por ex. um EHEIM ECCO 2234 c/ 3 cestos) lavam-se os dois primeiros cestos e não se lava o último. Continuo a dizer, leiam a Selecção Verde da Aquário Magazine de Maio (esta que ainda está para sair). Atenção que não quero vender revistas até porque não ganho nada com isso, mas é mais fácil discutir quando temos todos uma base em comum do que ter uma conversa tão ad-hoc. (não desfazendo) Abraços a todos, Pedro Borges

Mau, mas isso foi exactamente o que eu disse, ou não sabes o que é a filtragem mecânica e a biológica? se o substrato (que também é cerâmica talvêz daqui o mal-entendido) fixa as bactérias então é lá que se dá a filtragem biológica, as outras cerâmicas as EHFIMECH apenas servem para quebrar o turbilhão com que a água entra no filtro e ajudam a criar algum espaço para a acomulação de detritos. Uma vez que aquando da lavagem do filtro se deve apenas lavar a filtragem mecânica, as cerâmicas EHFIMECH não são porosas para terem a menor proporção de bactérias agarradas a elas possível, porque ao serem lavadas irão morrer. As contas são feitas da seguinte forma: somas as áreas dos vidros que formam o aquário, podes fazer de muitas outras formas, mas se não der o mesmo valor está errado. Neste caso um aquário de 100x40x50 tem: 2v100x50 (frente e costas) + 2v40x50 (laterais) + 1v100x40 (fundo) o que dá: 2x(1x0,5) + 2x(0,4x0,5) + 1x(1x0,4) = 1 + 0,4 + 0,4 = 1,8 Vais-me desculpar, mas não olhei para a tua conta, deixo-te o desafio de entender onde está o erro, se não conseguires pergunta que eu procuro e tento dizer-te. Ah, sim isso faz sentido, mas olha se estás tanto às voltas com o cilco do azoto aconselho-te mesmo é a comprar a trilogia NH4-NO2-NO3 ou seja Amónia, Nitritos e Nitratos. Depois pensas no fósforo e no potássio (desconheço testes para este último) Pois é e eu também tenho que discordar, uma filtragem por UVC destrói moléculas complexas por lhes dar energia suficiente (da radiação UVC) para vencerem a barreira para as formas mais estáveis. Não acontece só em moléculas orgânicas, mas principalmente nelas pois são típicamente menos estáveis do que as inorgânicas, a molécula de EDTA por exemplo, que é usada como quelante do ferro nos adubs para aquário é destruida por esta radiação. De qualquer forma, apenas a filtragem biológica, se bem dimensionada deve manter os níveis de NH4 e NO2 a 0. não é a pouco é a ZERO. Um abraço, Pedro Borges

O que faz a amónia passar a nitritos e os nitritos a nitratos são dois tipos de bactérias chamadas Nitrobacter e Nitrosomas, acontece que ambas estas bactérias têm que estar fixadas a algo. O Substrato não é mais do que uma cerâmica porosa que te oferece muita área para fixação destas bactérias em pouco volume (hás-de notar que a caixa diz 450m2/litro - ou seja um litro de Substrat Pro da EHEIM fornece o equivalente a 450m2 de superfície para fixação de bactérias). Se notares que a superfície bruta de um aquário de 1mx40x50 é de cerca de 1,8m2 mesmo tendo em conta todas as decorações e tubagens e etc, notarás que a grande maioria das bactérias irá viver exactamente no substrato, até porque lá têm a vantagem de ter água corrente a fornecer-lhes continuadamente os nutrientes e oxigénio de que necessitam. O que são os testes para os micro? Cumprimentos, Pedro Borges

Atenção que estás a cometer um erro de cálculo. Sem o substrato terás ainda menos Nitratos, uma vez que estes são o resultado do ciclo do azoto que se processa maioritariamente nessas massas filtrantes. Se tens falta de Nitratos na água é porque tens falta de azoto no geral e isso só se resolve com adição externa. As plantas vão apreciar a redução do substrato porque embora venham a ter menos Nitratos disponíveis, vão ter mais Amónia que até lhes é preferível como fonte de Azoto. Mas se alguma coisa acontece à concentração de Nitratos quando se reduz a filtragem biológica é descer e não subir. Um abraço, Pedro Borges

O desiquilíbrio nutricional não tem que ser obrigatóriamente por escassez, pode ser por excesso. Muitos dos processos de absorção de nutrientes são concorrentes e uma concentração anormalmente alta de um pode inibir a correcta absorção de outro. Adubação de todos os géneros num aquário com pouca luz e sem adição de CO2 é na maioria dos casos um passo no sentido do abismo. Sabes quais os valores dos principais nutrientes? ou pelo menos de NO3 e PO4? Abraço, Pedro

As 14x são a média da diferença de consumo entre Azoto e Fósforo. No aquário, em termos de toxicidade para os peixes e restante vida aquática, toleram-se bem valores de 0,2-0,6mg/l PO4 para 5-10mg/l e até mais, o que vai de encontro ao ritmo de consumo dos mesmos pelas plantas. A juntar a isso, o excesso de Nitratos inibe a absorção de Fosfatos e vice-versa (creio que é verdade para ambos os casos), como tal, o ideal mesmo é manter a razão das 14x. Ou 15x, ou mesmo qualquer coisa entre as 10x e as 20x, mas nunca fenómenos como 10mg/l de PO4 com apenas vestígios de NO3. Cumprimentos, Pedro Borges

Só limpadores e nada de comida... O Nuno falou bem, só começava era já com a adição de nitratos, o ideal é não ultrapassar os 10mg/l, mas ao mesmo tempo o ideal é ser 14x mais que a concentração de fosfatos. Eu diria, para fazeres umas mudas com água destilada, até o PO4 vir a 1mg/l e adicionar NO3 até aos 10mg/l, dar-lhe com CO2 e uma ou outra planta flutuante e / ou de crescimento rápido. Um abraço, Pedro

Dá um look no seguinte quadro: É mais visível que a tabela anterior, mas não muda em nada o que já foi dito, estes valores são o equilíbrio do carbono dissolvido e parte do princípio que o pH só mede ácido carbónico. Claro está que se houver outras fontes de H+ como algumas das que já foram descritas o gráfico mantém a forma, mas desvia-se num dos eixos. A tabela/gráfico serve como ferramenta de compreensão teórica mais do que como ferramenta de instrumentação prática. O NO2 é suposto ser 0 mesmo sem mudas de água quando o filtro biológico está bem dimensionado. Claro que quando ele não está depende das mudas de água sim. Um abraço, Pedro

Bem.... Diogo.... Um gajo não vem ao fórum por uns tempos e já lhe estás a dar à grande. É mesmo isso, não mudava uma virgula ao que disseste, talvês não usasse clips metálicos, mas também não será por aí. Eu só tenho uma experiência (recente) com esta planta, mas é com boa iluminação pelo que não posso adicionar muito, excepto que com boa luz, substrato ADA e CO2 ela está a fazer pearling desde o dia 1, mas também se não fizesse :arrow: Dá-lhe rapaz, Um abraço, Pedro

Uma simples pesquisa no botãozinho mágico lá de cima que diz "Pesquisar" dá-te 187 discussões sobre o assunto, achas mesmo que se pode acrescentar algo de novo com a 188ª? Quando tens uma questão simples tenta ver se já não foi debatida, os recursos do fórum não são gratuítos nem ilimitados para se estar sempre a repetir a mesma coisa. Um abraço, Pedro