Nuno Prazeres

Muita pergunta Vou tentar responder sucintamente RV a 16 eur está na média. Aquário feito por ti: espero que tenha uma boa espessura e excelentes travamentos para gerirem os 80cms de altura. Essa altura vai trazer-te problemas para acederes com a mão ao fundo do aquário a não ser que sejas poste da equipa de basquete do Académico de Viseu Para tirar partido dessa altura toda, eu colocaria 12 cms de DSB (Deep Sand Bed) que embora fique carote, pode trazer excelentes benefícios ao sistema se for bem feita e não te esticares demasiado na alimentação. Sump - tira tudo o que seja filtragem biológica (bioballs e esponja) porque é uma autêntica fábrica de nitratos que concorre contra a rocha viva. Espero que o escumador seja potente o que se pode comprovar pela cor e quantidade do líquido que recolhe no copo. Uma unidade de osmose já se consegue via net por menos de 100 eur incluindo portes. Kalkwasser é o que um qúimico chamaria solução aquosa de hidróxido de cálcio que na prática serve para ser adicionada lentamente ao aquário para compensar o consumo de cálcio pelos seres vivos que o utilizam (corais, moluscos, etc...) e neutralizar os ácidos que resultam da decomposição dos detritos. Juntando o útil ao agradável também se usa para repor a água que se perde por evaporação. Esses 15 kgs de rv podem ser comprados pouco a pouco (por exemplo em 3 doses de 5kg) ou então, se a rv que tens estiver bem colonizada, compra rocha morta que é mais barata e em 3 a 6 meses fica praticamente igual à outra.

Em princípio não irás ter problemas. O areão de coral conhecido por "sugar size" como o aragamax é à partida aquele que tem a melhor reputação mas não é a única solução. Ainda falta alguma evidência cientéfica para o comprovar, no entanto. O aquário do Diogo Lopes por exemplo tem areão de coral bem mais grosso.

Nem todas as HQI são suspensas. Eu vou usar uma "overtank". A questão é que um aquário de água salgada deve ser do tipo aberto por isso o apoio no vidro típico de água doce fica excluído. Por outro lado as HQIs aquecem bastante pelo que seria de todo insustentável tê-las sobre um vidro corrente. No teu caso, a solução típica aponta para uma calha com 2x150w HQI ao que podes juntar duas lâmpadas fluorescentes actínicas T5 de 39w. Se o aquário tivesse 130cms poderias ir para duas T5 de 54w mas como só tem 120... Quanto às sumps, são raras as lojas que não têm sistemas com sump pelo que me parece conveniente que te desloques a uma (ou mais do que uma) para perceber do que falamos. Entretanto, devo avisar-te que, mesmo que estejas disposta aguentar o tempo suficiente para explorar o material usado do espaço oferta do fórum, devo avisar-te que dificilmente instalas um salgado de 350 litros, com todas as condições por menos de 1000 eur. Doi muito... Lá isso doi...

Diogo, estou a ver mal ou tens umas quantas (em potuguês corrente - BUÉ) Xenia na ilha das Acroporas. Embora no que me diz respeito não tive problemas com a interacção delas eu preocupava-me, mesmo sabendo que as Xenia são relativamente inócuas quimicamente falando. O problema é que às tantas começam a pulsar para cima dos pólipos das Acropora o que não deve fazer bem nenhum. Aqueles chamados "Parazoanthus gracilis" amarelos é que me preocupariam mais porque, ao que parece, são terríveis no combate químico. Se bem me lembro, no teu aquário estão isolados numa rocha no areão mas parecem-me perigosamente perto da ilha. 1 abraço

Eu tive dessa alga a partir sensivelmente do dia 15 do aquário e durou até para aí ao dia 60. Nem foi necessária equipa de limpeza. No teu caso com mais volume e com a água com que iniciaste, provavelmente tomará mais tempo mas se fores fazendo umas valentes mudas com água de qualidade, vais ver que até vais ter saudades delas quando lá para o mês 6 meteres um ou mais acanturídeos.

Acho que uma boa medida será reveres a circulação. Posso estar enganado, mas nos casos que conheço aquários com circulações muito fortes não se têm verificado acanturídeos doentes. Uma suplementação alimentar também fará sentido (muita nori, Cyclops eeze, artemia enriquecida, etc). Tenho um hepatus que nunca teve problemas e acho que também é da alimentação.

Porque não colocas Chaetomorpha na sump iluminada 24 horas por dia? Não só é mais segura do que a Caulerpa mas também é mais fácil de podar. Vai retirar compostos azotados mas também fosfatados que a bioactividade da rocha não consegue eliminar por si nas quantidades desejadas.

O que é um peixinho de mango? Desculpa a pregunta... Será um peixe de água salobra? Tipo Monodactylus?

Atenção ao espaço debaixo do móvel que se pretendes usar para colocar um depósito de reposição pode-te limitar.

Entretanto, como gosto cada vez mais de esponjas e não tenho diatoms vou colocar um bocadinho de areia de sílica junto ao carvão activado só para ver se as esponjinhas que por lá tenho, se desenvolvem mais e melhor. As esponjas são um organismo basilar dos recifes e são tão bonitas quer visual quer biologicamente que é uma pena poucas sobreviverem em aquário.

A movimentação parece-me um pouco aquém do ideal. Eu colocaria pelo menos mais duas bombas (powerheads) de 1200/1500 l/h. Quanto à água de reposição, pensaria, como "etapa" seguinte, na aquisição de um filtro de osmose inversa.

Bruno: nao me leves a mal mas essa do teste de nitritos é que tenho de perceber um dia. Em primeiro lugar (e eu não sei porquê mas já li em várias fontes credíveis), os nitritos são muito menos graves em termos de efeitos nos peixes e outros seres em ambientes salgados do que em água doce. Em segundo lugar, esse é o teste clássico para provocar precipitações, tipo: "Já tenho os nitritos a zero por isso deixa cá meter peixes pra dentro" quando o que se pretende, principalmente em pequenos sistemas e com principiantes envolvidos, é precisamente o contrário porque a maturação necessária para se criar um ambiente sustentadamente estável está longe de se esgotar com o fim do universalmente designado "ciclo do azoto". Se estamos a pensar usar esse teste numa fase diferente, mais lá para a frente ,então é sinal de que há um problema bem bicudo porque idealmente os nitritos só aparecem no primeiro mês. Diria que quem comete o erro de comprar esse teste acaba por utilizá-lo até 10 vezes logo a seguir à montagem e depois arruma-o numa gavetinha e nunca mais o usa. Atenção à variabilidade dos testes químicos e às recomendações nos frascos (alguns reagentes são corrosivos ou venenosos). Um bom princípio també é preservá-los mantendo-os no frigorífico porque alguns se degradam com o calor e com a luz.

Duas notas rápidas: também há os DIY que são os melhores para mim há dois tipos de controladores: 1 - os que modificam o output da bomba (tipo Tunze que permite regular a saída para 30%); 2 - os que se limitam a ligar e desligar as bombas com um período determinado regulável (para simular ondas ou marés) A maioria das bombas não sustenta variações de intensidade pura e simplesmente. Outras acusam um desgaste muito elevado com os ciclos liga/desliga pelo que há umas melhores do que outras.

Atenção que se não tiveres muitos consumidores de calcio no aqua (SPSs LPSs) não vale a pena forçares a kalk porque te arriscas a ter precipitações. Eu no Verão tenho o dobro da evaporação (cerca de 2 litros por dia) e como medida estabilizadora, faço a kalkwasser com metade do pó que estou a usar nesta altura do ano. Houve uma vez em que não respeitei essa regra e o meu aquário parecia uma garrafinha de leitinho Vigor, passe-se a publicidade. O Rui Ferreira de Almeida, com a obscena quantidade de invertebrados com esqueleto calcário que tem (tridacnas, SPSs, LPSs, etc...) deve consumir seguramente bem mais de 10mg/l de Ca por dia por isso toda e qualquer oportunidade para o repor é benvinda.

As Tunze à partida só funcionam com multicontroladores próprios mas eu já vi um link com um DIY para uma delas. Eu sempre li que as Maxijet se aguentam muito bem com o liga desliga do multicontrolador (wave maker).

Testes: Como em tudo na vida, depende. Para mim, os básicos se vais ter corais duros são: pH - o reef depois de estabilizado deve andar com um pH entre 7.9 mínimo e 8.5 máximo (atenção que pode variar bastante com a hora do dia) mas idealmente nas redondezas de 8.2/8.3, NO3 - deve ser zero após a fase de cura da rocha, KH - deve idealmente situar-se entre 8 e 12 mas há para aí infelizes que têm bem mais baixo e lutam desesperadamente para o subir, eu sou um deles) Ca - os níveis de cálcio devem ser estáveis entre 420 e 460, embora conheça casos em que ele está bem mais baixo (380) e os corais duros prosperam. Quanto à rocha também depende, neste caso da tua paciência. Para o 100 litros (excelente ideia usares este e não o outro) teoricamente necessitas entre 20 e 30 kgs, para o menos se a rocha for boa (muito porosa e bem colonizada). mas podes começar com 10kgs viva e 15 morta. A viva tem é de ser de excelente qualidade e tens de ter muitíssima paciência (3/4 meses) até pensares em colocar uns peixinhos sem correres demasiados riscos. Ainda assim, arrancando só com viva de qualidade (tipo 25 kgs) convirá esperar pelo menos 2 meses até ao primeiro peixe.

Ajudava saver o tamanho do aquário Quanto aos testes, acho que não precisas de tantos. Quanto ao resto parece ok para um aquário entro 60 e 100l. Relativamente a corais duros há várias espécies tolerantes que podem viver bem em ambientes com menor "riqueza técnica".

Podes ter os balastros fora da calha. Mas acho que estamos a falar mesmo é da temperatura das lâmpadas propriamente ditas que aquecem bem mais do que as 150w. Penso que no caso do Diogo os balastros estão dentro da calha. Quanto a electrónicos para 250w, isso queria eu mas aparentemente não se fabricam.

Eu chamo coluna semi-seca à solução que tenho. Vejamos... Genericamente, a coluna seca (1) é um espaço vertical estanque no aquário, normalmente do fundo à superfície com um orifício ou mais para escoar a água por gravidade para baixo (por exemplo uma sump). A coluna seca é alimentada por uma queda de água a partir da superfície do aquário. Quando a água segue para baixo por um furo com recolha junto ao fundo esse volume fica praticamente seco (fora salpicos) porque a água escoa logo. Se nesse buraco existir um tubo cuja entrada está cá em cima junto à superfície, então a coluna dita seca afinal está cheia de água e é apropriado chamar-lhe coluna húmida (2). No meu caso tenho a captação a ser feita junto ao fundo do aquário mas controlada por válvula motivo pelo qual também tenho outra captação de segurança junto ao topo. O nível da água fica entre as duas logo acho razoável chamar-lhe coluna semi-seca (3). Entre vantagens e desvantagens podia estar aqui uma horas mas eu uso a via (3) e não a (1) ou a (2) principalmente porque é a solução mais silenciosa que conheço sem prejudicar o tema segurança.

Fácil: Gonçalves Ferreira, Lda. Rua dos Lusíadas, 50 - 1.º 1300-372 Lisboa Tel 21 3643121 Liga para lá e pergunta, com sorte têm tudo o que precisas. Entretanto faz uma pesquisa por "passa AND muros" e diverte-te

Eu estou prestes ater que decidir se uso areia ou não no meu 450 litros. Acho que vou arriscar porque: 1 - vi o aquário do Duarte com e sem areia e está melhor com areia 2 - a areia passado algum tempo acaba por "acalmar" e pode-se ir jogando com algumas rochas soltas para minimizar o problema. 3 - o contributo biológico e químico da aragonite é inquestionável

Boas! Antes de mais parabéns pela tua decisão de avançar Ajudava preencheres o teu perfil de membro para se saber de onde és. Os passa-muros que uso comprei-os numa empresa em Lisboa, mais concretamente em Alcântara. Comprei de 1 1/4, 1 e 1/2 por isso deve haver que chegue. Sugiro uma pesquisa no fórum por "passa muros" que aparece muita coisa.

Eu acho que essas soluções estão condenadas ao fracasso a curto-médio prazo por isso, se está mesmo com a pica toda, pega nos 125 euros e gasta-os em rocha, areia, luz e powerheads e activa mas é o teu 60 litros. Se fores com calma, surgem excelentes oportunidades aqui no espaço "Oferta" do fórum. Quanto a Xenias e Caulerpas (uma macro-alga embelemática da água salgada), se vieres a Lisboa dou-tas de bom grado. Já provaste que mereces. Eu já mantive um aquário da nossa costa com 10 litros mas: 1 - não tinha peixes 2 - só tinha um camarão da costa e 3 burriés 3 - levava com uma muda (lenta) de 5 litros todos os dias 4 - montei-o no primeiro dia de férias e devolvi o seu conteúdo ao mar no último (passados 10 dias) Foi a minha primeira experiência salgada após cerca de 20 anos de defeso (não tinha salgados desde os 16 anos) e deu-me confiança para me mandar ao sistema de 130 litros que tenho hoje que por sua vez me deu confiança para me atirar ao 450 litros que espero ter a bombar até ao Natal.

Para que conste, eu também.