gmmartins

Um que tenha NPK... há tantos... Tropica Specialized Seacham Elos fase 2 Etc...

como foi dito acima, é apenas de micronutrientes. Neste campo, deverá fazer o seu papel como qualquer outro. Se quiserem macronutrientes terão que comprar outro.

E se fertilizares também não.

Exacto. Praticamente todas as plantas que usamos (apenas algumas excepções) são plantas semi-terrestres (ou semi-aquáticas)

Acho que essas placas são para esquecer. Pressurizado é o rei dos sistemas de CO2.

Podem ser ou não. Depende da salinidade. São as flutuações de salinidade (choque osmótico que são importantes). As do pH não são assim tão importantes como nos fazem crer... E vou-te explicar com um exemplo figurativo: o pH mede o racio entre cargas H+ e OH- (também há o pOH que é o inverso). No caso de águas moles tens poucas cargas H+ = 5 OH- = 5 racio = 0 (seria o equivalente a um pH 7) No caso de águas moles tens muitas cargas H+ = 500 OH- = 500 racio = 0 (seria também equivalente a um pH7) Agora imagina que injectas CO2 e introduzes 5 cargas H+ No caso das águas moles ficas com H+ = 10 OH- = 5 racio = 2 No caso das águas moles ficas com H+ = 505 OH- = 500 racio = 1.01 Como vês, no primeiro caso (águas moles) houve um aumento de 200% do racio (pH). No segundo, exactamente a mesma quantidade de cargas, apenas causou o aumento de 1% do racio (pH). Por isto é que o pH flutua tanto com águas moles. Mas também é por esta razão que não tem qualquer consequência. São apenas mais uma poucas cargas de diferença. Já no caso de águas duras, uma grande flutuação do pH tem que estar necessáriamente a grandes alterações de cargas (salinidade). Não é problemático por si, mas a fauna sofre devido à diferença de salinidade que afecta a osmoregulação dos animais.

sim. o drop-checker ajuda a perceber se temos CO2 suficiente. O caseiro dá. Eu já tive. Para nanos é perfeitamente possível usar sem grandes problemas (além da trabalheira que dá). Para aquários maiores fica complicado e o meu conselho é nem usar. Se tiveres um aquário pequeno também podes usar como alternativa carbono líquido (excel, easycarbo, etc). Não é exactamente a mesma coisa mas funciona bem e é estável (desde que uses todos os dias). Para aquários grandes fica muito caro. GM

Cortas por onde queres... simples. e sim, podes replantar o topo

Eu fertilizo logo no primeiro dia. Porque razão é que as plantas têm que passar fome quando se estão a adaptar às novas condições? Não faz sentido...

sim

Eu uso pressurizado e injecto cerca de 40 ppm de CO2. o pH baixa pelo menos 1.0 a 1.2. Nunca tive problemas.

Como disse acima, as oscilações de pH devido à injecção de CO2 não têm qualquer problema. Se os teus ramirezi morreram foi por outra razão qualquer. Até pode ter sido CO2 a mais. Mas o pH não.

Não te preocupes com o pH... é o conselho que te dou.

O meu baixa para 6 ou mesmo 5.8... nunca me morreu um peixe por causa disto. Aliás, há peixes que vivem com pH ainda inferiores. E as variações de pH que estão relacionadas com o CO2 não são preocupantes porque não estão relacionadas com diferenças na dureza da água.

Não tens de quê. Estamos cá para nos ajudarmos. DC = dropchecker. Este, ao contrário do anunciado pelas instruções e que está errado, deve ser cheio com água destilada à qual juntas uma certa quantidade de bicarbonato de sódio até teres um KH de 4. Só assim é que a cor verde do líquido corresponde aos 30 ppm de CO2 o qual é o valor referência para plantados. pesquisa sobre isto que há muita informação. Vê também aqui. http://www.theplantedtank.co.uk/co2.htm Tens aí uma receita. Se usares água da torneira as leituras podem estar todas erradas!!! Atenção que há alguns DC que já trazem a solução calibrada (mas são poucos). Um reactor parece-me uma boa solução. LOL eu sou de Lx mas já cá estou nos Açores há uns anos...

Se tens água mole o pH é irrelevante. o pH mede o racio entre H+ e OH- mas não te diz quantas cargas tens de cada um. Com águas moles, temos poucas cargas logo basta aumentar uma ou duas que temos alterações grandes de pH. O preocupante são alterações de salinidade (dureza). As do pH, por si só, não são regra geral preocupantes.

Pois... a mim é que não me apetece gastar mais latim... o que vocês dizem já eu oiço há 10 anos... Façam um favor a vocês mesmos e leiam sobre Photosynthetic Available Radiation. É isto que é importante para as plantas e não watts, kelvins, lumens, etc.... Mas se querem bater na mesma tecla... por favor... eu não me vou incomodar mais. Também se diz que excesso de nutrientes causa algas... enfim...

Aumenta o CO2 (usa um DC calibrado), tenta melhorar a circulação (brinca com a posição da saída do filtro de modo a criares um padrão de circulação circular). Mantém apenas duas lâmpadas ligadas e fertiliza com 2 ou 3x a dose recomendada. Esse fertilizante é bom mas tens que usar mais do que o recomendado quando injectas CO2. A falta de fosfato faz com que apareçam as GSA. Tens um substrato que tem nutrientes e liberta amónia inicialmente. É necessário fazer TPAs diárias na primeira semana, de 2 em 2 dias na segunda semana e por aí fora até chegares a 1 TPA semanal. Mantém um aquário limpo e poda todas as folhas mortas.

e qual é o problema de baixar o pH? Sem CO2 não vais ter muita sorte com plantas de tapete.

Não percebi a parte em que era radical... Eu estava aqui a dizer para escolher a combinação que nós mais gostarmos porque para as plantas (crescimento) tanto faz. Para quem quiser ter uma noção de diferentes temperaturas de cor na nossa percepção das cores das plantas pode ver aqui: http://aqua-web.fi/2012/12/13/onko-valon-varilla-valia/

pois... há os teóricos e há os práticos. E por acaso mediste se as concentrações de nutrientes e co2 eram iguais à frente e atrás? Roda lá a calha durante 2 meses de depois vê se ficam curtas atrás e grandes há frente. Testa! como te disse: procura o post com o gráfico. Está lá tudo... só não vê quem não quer. e sim é verdade que as lâmpadas têm picos, mas é mentira que não produzem todas as cores. Se assim fosse, só vias algumas cores em objectos iluminados por essas lâmpadas. Ora que eu saiba vês todas as cores. As plantas não se alimentam de K. Alimentam-se de fotões e estes são medidos pelo PAR (photosynthetic available radiation). E sim é verdade que alguns espectros são mais rapidamente absorvidos pela água do que os outros. Tem a ver com o comprimento de onda. Mas não é em 20-30 ou mesmo 50 cm de água. Mete lá um objecto vermelho no fundo. Continuas a ver vermelho? o vermelho é o primeiro a desaparecer em profundidade. quem faz mergulho sabe isto muito bem. Experimenta sangrar a 20m de profundidade e depois diz-me de que cor sai o sangue.

Não sei a que sumidades que te referes, mas posso-te indicar outras sumidades (as que realmente testam as afirmações que fazem) que te mostram que a temperatura de cor pouco influencia as plantas. Aliás, todas as lâmpadas emitem no espectro todo. Há muita conversa de vendedor. E se pesquisares bem aqui no fórum, vais encontrar um gráfico do crescimento das plantas com diferentes lâmpadas e vais ver que é sempre igual... Como disseram acima, escolham a combinação que mais gostam e preocupem-se com o CO2 e a fertilização.

+1

Obrigado... olha que já há uns quantos dry-start... Pois a UC é uma planta fixe mas até agora ainda não consegui atinar com ela... Esta é a terceira tentativa com um restinho que tinha em estado imerso. Vamos ver no que dá. Sim a Littorella uniflora é uma planta nativa das lagoas aqui dos Açores, mas penso que também deverá haver por aí (zonas de águas águas calmas e limpas).

Está 5 estrelas... A única sugestão é que em vez da vivipara poderias ter escolhido uma outra parecida e que apareceu recentemente (neste momento foge-me o nome). Em relação à viviapara tem a vantagem de não criar os rebentos novos na ponta das folhas o que é uma chatice em termos estéticos...