Vera Santos

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Everything posted by Vera Santos

  1. BEGONIA AMPHIOUX Guia de cuidados com plantas Begonia amphioxus Solo Begônia anfioxus precisa de um solo rico e bem drenado. Uma mistura de turfa de alta qualidade ou uma mistura de planta de casa comum serve, mas eu recomendo adicionar lascas de calcário, cascas de ostra ou cascas de ovo. Isso garantirá que o solo não seja muito ácido e resultará em cores vermelhas mais brilhantes nas folhas. Eu recomendo fortemente o cultivo desta planta em um terrário, como explicarei mais adiante neste artigo. Pegar o meio feliz desta planta é quase impossível em um vaso. Ao plantar em um terrário, escolha um local na camada do meio para o seu anfioxo Begonia, pois ele gosta de bastante luz, mas odeia ter os pés molhados. Dito isto, onde quer que seja plantado, é de suma importância que as raízes não fiquem na água. Solo levemente ácido com um nível de pH entre 6,1 e 7,5 é o ideal. Begônia anfioxus adora luz indireta brilhante e sol parcial ocasional. Parece ambíguo? É porque é. Se você não vive em um clima tropical, sua melhor chance de sucesso serão luzes fluorescentes em um terrário ou acima de uma cúpula de umidade, pelo menos 8-12 polegadas (20 a 30 cm) de distância da fonte de luz, então não não se queime. Uma janela voltada para o norte será boa o suficiente até que comece a florir, então ela precisará ser movida para um local mais claro, mas se você cultivá-la sob luz artificial, não precisa se preocupar com isso. O sol direto causará danos causados pelo sol, e pouca luz fará com que seu anfioxo Begonia murche e morra. Rega Como a maioria das outras Begônias, seu anfioxo precisa de um pouco mais de água do que uma planta normal. Regue até três vezes por semana durante o verão e uma vez por semana durante o inverno. Deixe o solo secar ligeiramente entre as regas e tente evitar o alagamento e o apodrecimento das raízes. Isso será fácil com uma mistura de solo de drenagem rápida. Deve regar com água filtrada RO, ou pelo menos água destilada, ao mesmo tempo que deve estar atento à temperatura. A begônia anfioxus, como já mencionei, não se dá bem com mudanças bruscas na temperatura do ar, e o mesmo acontece com a água. Temperatura Outra razão importante pela qual você deve fornecer um ambiente de cultivo fechado para o seu Begonia amphioxus é que ele precisa de temperaturas relativamente altas e constantes. Ele adora aquecimento, idealmente até 85 ° F (30 ° C), nunca deixando chegar abaixo de 50 ° F (15 ° C) e nunca permitindo grandes flutuações de temperatura. Eles são sensíveis à geada e deixam cair todas as suas folhas para que você saiba que estão infelizes. Umidade Não se engane, a Begonia amphioxus é uma planta dependente da umidade e não tolera ambientes secos. Esta é uma das razões pelas quais eu prego terrários e recipientes fechados. Não há outra maneira de garantir que ele tenha 60-80% de umidade durante o dia e 80 a 100% à noite. Sim, você leu bem. Com toda a franqueza, uma cúpula de umidade pode não ser suficiente. Sua Begônia pode permanecer viva, mas definitivamente não prosperará em quaisquer outras condições. A nebulização ocasional é recomendada, mas certifique-se de fazer de manhã para que as gotas tenham tempo de secar e não fiquem na superfície das folhas por muito tempo. Propagação Uma das raras coisas que são fáceis com esta planta é a propagação. Você pode optar por fazer isso por sementes, mudas de folhas ou mudas herbáceas. A propagação por sementes é exatamente o que você supõe que seja, você deixa as flores secarem e coleta as sementes, depois armazena as sementes durante o inverno e as planta na primavera. Se você não quiser passar por esse procedimento prolixo, então as estacas de caule são sua próxima melhor aposta. Você pode ter sorte porque, quando a Begonia amphioxus deixa cair suas folhas por qualquer motivo, elas tendem a se enraizar no local onde caíram, especialmente se em um terrário ou em uma superfície que esteja constantemente úmida. Propagação por estacas de caule Escolha um caule saudável que tenha pelo menos alguns centímetros de comprimento. Remova as folhas inferiores do corte. Mergulhe a base da estaca no hormônio do enraizamento para garantir o enraizamento. Com cuidado, plante este corte com sete centímetros de profundidade, de preferência em musgo esfagno úmido ou em um solo rico e arejado com muita perlita. Mantenha esta nova planta em um local quente e úmido com exposição parcial ao sol. Pode ser um recipiente de propagação ou em um terrário / sob uma cúpula de umidade. Regue essas mudas regularmente e nunca deixe o solo secar. Depois de três a quatro semanas, você deve notar o desenvolvimento da raiz. Crescimento A begônia anfioxus tem um ritmo de crescimento normal se cultivada em suas condições ideais e expelirá novas folhas regularmente. Você pode podar as folhas secas ou apodrecendo quando necessário. Eles também podem florescer até três vezes a cada temporada. Desde que lhe dê as condições de que necessita, esta planta é perfeitamente viável sem terrário. Uma estufa também pode resolver o problema, e talvez você queira experimentar algumas cúpulas de umidade DIY. Se você mora em um clima mais quente, é uma opção. Contanto que você possa fazer um recipiente fechado que seja hermético, é apropriado para um anfioxus Begônia. Se você pode pagar um terrário ou talvez já tenha um, isso não deve ser um problema. Você não terá que vigiar constantemente o solo e mantê-lo úmido, não terá que borrifar o tempo todo e não precisará se preocupar com as oscilações de temperatura. Um terrário hermético se tornará seu próprio ecossistema, onde a água irá evaporar, condensar e cair no solo novamente e circular assim constantemente. Você pode ficar sem regar por semanas! Se você ainda está conhecendo sua cúpula de umidade ou terrário, fique de olho no solo. Quando perceber que está seco, acrescente um pouco de água. Isso pode acontecer com mais frequência se a Begonia amphioxus for plantada em um recipiente pequeno, pois ela beberá a água mais cedo. Problemas comuns com Begonia amphioxus Os problemas que você pode encontrar com essas plantas variam de acordo com onde você as cultiva. Se for cultivado em um vaso ao ar livre, você pode encontrar Thrips . Os tripes gostam de begônias e são as pragas mais comuns que encontramos neles. Se você está mantendo a umidade alta, sua Begônia é sempre suscetível ao oídio e antracnose (uma doença causada por fungos). Uma maneira óbvia de as Begônias nos informarem que estão com problemas é enrolando as folhas. Vou explicar tudo isso e como lidar com eles a seguir. Thrips Se você estiver olhando para insetos pequenos, pretos e pontiagudos, estes são provavelmente Thrips. Eles se alimentam do suco de sua planta e podem derrubar uma begônia facilmente. Eles crescem e se multiplicam muito rápido, e até têm asas para que possam se espalhar facilmente em outras plantas. A primeira coisa que você deve fazer é isolar a planta das outras, para que não se espalhem. Em seguida, remova todos os insetos visíveis com um jato de água forte. Lave bem se precisar. Depois, você pode lavá-lo mais uma vez com sabonete inseticida. Ensaboe bem todas as folhas e caules para matar todos os insetos, larvas e ovos restantes. Depois disso, você deve pulverizar sua planta com óleo de nim, certificando-se de cobrir cada centímetro da planta, para dissuadir quaisquer visitantes futuros. Durante este processo tente não molhar as raízes ou o solo da planta. Você pode colocar essa parte em um saco plástico. Isso evitará o excesso de água ou danos às raízes. Esse processo pode precisar ser repetido algumas vezes, já que os tripes são muito resistentes e costumam voltar em números ainda maiores, então seja paciente e continue assim. Oídio Se você notar que as folhas se enrolam e manchas brancas distintas nas folhas de Begonia amphioxus, é mais provável que seja oídio. O mofo gosta de ambientes quentes e úmidos, então isso não é uma surpresa. Felizmente, o oídio raramente é fatal para uma planta, mas como você provavelmente está cultivando sua begônia pela aparência, esse é um grande problema estético. Você pode tentar lavar as folhas com uma mistura de uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, um galão de água e meia colher de chá de sabão líquido não detergente, mas isso geralmente é usado como uma medida preventiva. Sua melhor aposta é um fungicida orgânico comprado em loja, basta seguir as instruções na garrafa e você está bem. Antracnose A antracnose é um problema fúngico comum com Begonias. Ele se manifestará como folhas onduladas com manchas amareladas e marrons. Se notar estes sintomas, a primeira coisa que deve tentar é remover todo o material vegetal infectado e morto e ter muito cuidado para não molhar as folhas na próxima vez que regar. Use um fungicida comprado em lojas de acordo com as instruções e tenha muito cuidado para não espalhar para outras plantas. Com todas as infecções fúngicas, bacterianas e virais de plantas, é de suma importância que você lave e desinfete suas mãos e ferramentas antes de manusear outra planta. Begônias gostam de luz solar direta? Forneça ao seu anfioxus Begônia luz indireta brilhante. Sol da manhã parcial por uma ou duas horas está bem. No entanto, tenha cuidado, pois as folhas frágeis do Amphioxus Begonia se queimam facilmente. A Begônia anfioxus é fácil de cuidar? O cuidado com a begônia anfioxus não é simples devido ao aumento das necessidades de umidade e temperatura. O melhor é cultivar Begonia amphioxus em um terrário. Qual é o melhor solo para um anfioxo Begonia? Begônia anfioxus precisa de solo rico e bem drenado. Uma mistura de turfa com calcário adicionado ou cascas de ovo é uma ótima escolha. Conclusão Resumindo, o Begonia amphioxus será uma adição vibrante à casa ou ao terrário de qualquer pessoa, mas fará você trabalhar para isso. Ele gosta de um solo bem drenado com um pH um pouco mais alto, rega generosa, mas não muito, ampla umidade e altas temperaturas. Ele permitirá que você saiba quando algo não está indo de acordo com o planejado, enrolando e deixando cair drasticamente suas folhas, às vezes todas de uma vez. É propenso a vários problemas de fungos também, portanto, trabalhar preventivamente será o melhor curso de ação.
  2. Boas, tem que ser, isto é tudo novo para mim, tenho que me orientar senão isto sai uma grande cagada😂😂, vou pesquisando, leio e ponho aqui, uma forma de interiorizar e aprender um bocadinho. Olha, estas orquídeas vieram de Espanha, da Littletree, são menos usuais. As chamadas micro orquídeas. Mas isto tem de ser a pouco e pouco, não é propriamente barato... Mas também se não levarmos alguma coisa que nos dê prazer... 😉 Rhaphidophora hayi ORIGEM: Florestas úmidas de várzea de Queensland e da Nova Guiné CARACTERÍSTICAS: Rhaphidophora hayi é uma planta em que as folhas ficarão planas em superfícies planas, cujas folhas verdes têm finas veias brancas. Conforme a planta amadurece, eles se tornam maiores e têm uma cor verde suave. QUALIDADES ATRATIVAS: Rhaphidophora hayi são epífitas (crescem em árvores / produzem raízes ariais). Ajude-os a crescer em outras coisas usando extensões de suporte de plantas ou totens de fibra de coco. LUZ: luz indireta brilhante TEMP: As temperaturas ideais variam de 68 ° F a 80 ° F (16 ° C - 27 ° C), com temperaturas mínimas de 55 ° F (12 ° C). UMIDADE: Alta Umidade REGA: Regue, permitindo que a água escoe completamente. Certifique-se de regar com água destilada ou água da chuva. Deixe um ou dois centímetros do topo do solo secar um pouco entre as regas.
  3. Neofinetia falcata Neofinetia falcata, a orquídea dos samurais. É encontrada a crescer em encostas montanhosas, em rochas, mas principalmente em pequenos ramos de árvores de folha caduca do Nordeste Asiático, China, Coreia e do Japão. No entanto, é no Japão, onde cresce junto a Nagasaki, na ilha de Kyushu e em diversas outras ilhas japonesas, que ganhou uma grande fama de cultivo. A planta A Neofinetia falcata é uma orquídea miniatura que pode crescer até aos 15 cm, mas cujo tamanho médio ronda os 7-8 cm. É uma planta monopodial, constituída por uma haste central onde crescem pequenas folhas curtas e finas, cerosas, com uma dobra longitudinal ao meio. Assemelha-se a uma pequena Vanda, género onde foi recentemente inserida, já sendo encontrada, em textos mais recentes, como Vanda falcata. A planta pode ramificarse com novos rebentos a aparecerem junto às folhas mais perto da base. Nas axilas das folhas superiores, rebentam as hastes florais que crescem até 7-8 cm e que podem dar entre três e 15 flores. As flores medem cerca de 3 cm e são normalmente brancas. Têm a particularidade de terem um pequeno esporão ou nectário curvado para trás. As flores são muito perfumadas, com um aroma que lembra o jasmim, durando entre um e dois meses. Cultivo à japonesa, com uma única bola de musgo de esfagno enrolada na raiz como substrato. O cultivo Resistem bem a temperaturas baixas. Podem facilmente ser cultivadas num parapeito de janela ou numa estufa fria. Gostam de boa luz, mas nunca sol direto. As temperaturas ideais variam entre os 8-10 graus de mínimas no inverno e perto dos 30 graus no verão. Os japoneses têm toda uma técnica de cultivo, utilizando lindos vasos de porcelana e enrolando as raízes numa bola de musgo de esfagno, mas podem ser cultivadas em qualquer pequeno vaso com substrato muito poroso (casca de pinheiro fina, perlite, musgo de esfagno) e também montadas em cortiça ou ramos de árvore, desde que as raízes não sequem totalmente na época de crescimento, entre a primavera e o outono. No inverno, reduzem-se muito as regas a uns simples borrifos e suspende-se a fertilização. A melhor água para regar estas orquídeas é a água da chuva ou destilada, onde devemos colocar uma dose muito fraca de fertilizante próprio para orquídeas. Normalmente, muda-se o substrato anualmente, no final do inverno, antes de a planta iniciar o seu período de crescimento. A floração aparece principalmente na primavera, mas pode acontecer até ao início do outono. Texto José Santos Link: https://www.google.com/amp/s/revistajardins.pt/neofinetia-falcata-orquidea-dos-samurais/amp/ Orquídea Pleurothallis grobyi Porte da Planta: Micro-orquídea, com bulbos e folhas que chegam a 2,0cm de altura Tamanho da Flor: Micro, de 8,0cm de diâmetro que saem da base da planta Clima: Tropical Sombreamento: 70% Época de Floração: Primavera/Verão Tempo de Floração: Em média 15 dias Folhagem Caduca: Não Umidade no Ambiente: Média Substrato: Bem drenado - aceita vários tipos de substratos de qualidade Adubação: Semanal, com bom adubo foliar e orgânico a cada 2 meses Origem: É nativa de países como o México, El Salvador, Guatemala, Belize, Costa Rica, Nicarágua, Venezuela, Equador, Colômbia, Peru, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Brasil. Outras Características: Planta de crescimento vigoroso e robusta. Espécie epífita, que se desenvolve sobre as árvores de florestas sombrias e cujas altitudes podem ter uma grande variabilidade, podendo desenvolver-se entre os 60 e os 3200 metros de altitude. Cultivo: É cultivada na estufa aquecida, em ambiente bem sombreado, com elevado grau de humidade e boa ventilação. Links: http://orquideassoltas.blogspot.com/2017/05/pleurothallis-grobyi.html?m=1 E https://www.orquidario4e.com.br/orquidea-pleurothallis-grobyi-ad/p/ptl00006 Masdevallia minuta É nativa da Bolívia, Guiana Francesa, Guiana, Peru e Suriname. Essas plantas epífitas são comuns em uma grande área do norte e oeste da América do Sul, mas até agora não foram encontradas no Brasil, Colômbia ou Equador. Eles crescem em vários habitats, variando de florestas úmidas nas planícies às florestas tropicais de montanha, em altitudes que vão do nível do mar a 1600 m. Uma das primeiras espécies descritas de Masdevallia, foi descoberta por Splittgerben no Suriname em 1842, embora uma localidade precisa não seja conhecida. É uma espécie em miniatura, de crescimento quente a frio, que atinge 3,0-6,5 cm de altura, com ramicauls delgados, eretos, 0,5-1,0 cm de comprimento envoltos basalmente por 2 a 3 bainhas tubulares e carregando uma única, apical, ereta , coriácea, estreitamente obovada, subaguda, folha de 2,5-5,5 cm de comprimento que gradualmente se estreita abaixo em uma base peciolada indistinta. A pequena Masdevallia floresce no verão e cai em uma inflorescência esguia, ereta, filiforme, de 15 a 60 cm de comprimento, com uma única flor surgindo na parte baixa do ramicaul, uma bráctea abaixo do meio e uma bráctea floral carregando a única flor segurada bem acima do folhas. As flores têm 1-2 cm de diâmetro. Eles têm pétalas brancas e lisas do verticilo externo. A pétala dorsal tem 1,2-1,7 cm de comprimento, incluindo um pecíolo cilíndrico, amarelo claro. Na base, ele é conectado aos flocos laterais, criando um tubo ligeiramente curvo, cilíndrico, em forma de xícara. A parte triangular livre afunila ligeiramente para a frente na cauda. As pétalas externas laterais são conectadas umas às outras, formando uma pétala oblonga de 2 peças, incluindo caudas estreitas, triangular-alongadas e semicilíndricas. Os flocos oblongos do verticilo interno são brancos, manchados de amarelo e a picada é branco-esverdeada. Masdevallia minuta precisa de um nível de luz de 8.000-15.000 lux. Requer uma posição de brilho médio. A luz deve ser filtrada e dispersa, e as plantas nunca devem ser expostas à luz solar direta. O forte movimento do ar deve ser garantido o tempo todo. Temperatura: É uma planta termofílica. No verão, a temperatura média diurna é de 30-31 ° C e noturna de 21 ° C, com amplitude diária de 10-11 ° C. A temperatura média no inverno fica entre 23-27 ° C e à noite de 14-16 ° C, dando uma diferença diurna de 8-12 ° C. Umidade: Precisa de umidade média de cerca de 75% na maior parte do ano, caindo para cerca de 65% no final do inverno e no início da primavera. Substrato, mídia de crescimento e repotting: Masdevallia minuta cresce bem agarrada a pedaços de fetos arbóreos ou cortiça com elevada humidade e rega diariamente durante o verão. Durante os períodos secos e quentes, pode ser necessário regar várias vezes ao dia. Eles geralmente são cultivados em vasos com um substrato de excesso de água de drenagem rápida, que, no entanto, contém substâncias que retêm uma certa quantidade - como musgo esfagno picado ou perlita. O carvão vegetal também é frequentemente adicionado para garantir a permeabilidade do substrato ao ar e proteção contra a acidificação. Recomenda-se repotting as plantas todos os anos. O repoteamento deve ocorrer no final do inverno ou início da primavera, mas também pode ser feito em qualquer época entre o outono e a primavera, a menos que entre em conflito com o florescimento da planta. Rega: A precipitação é moderada a forte na maior parte do ano, mas no final do outono e início da primavera é ligeiramente mais baixa. O substrato das plantas em cultivo deve ser úmido e, entre cada rega, deve secar apenas ligeiramente. No final do outono, a rega deve ser reduzida gradualmente. Fertilizante: Se as plantas crescem em musgo esfagno, fibras de samambaia ou raízes de samambaia osmunda, elas devem ser fertilizadas a cada 3-4 semanas 1 / 4-1 / 2 da dose recomendada de fertilizante de orquídea. Se eles são cultivados em uma cama de casca de pinheiro, a fertilização, pode ser aplicada a cada 1-2 semanas. No início do ano, quando as plantas crescem ativamente, em vez de fertilizantes com NPK de proporções iguais, você pode usar fertilizantes com alto teor de nitrogênio e, no final do verão e outono, usar fertilizantes com alto teor de fósforo para estimular a floração das plantas. Período de descanso: No inverno, a quantidade de água para o Masdevallia minuta deve ser reduzida. Eles podem secar mais do que no verão, mas não podem secar completamente. A fertilização deve ser limitada até a primavera, quando reinicia uma rega mais forte. Link: https://travaldo.blogspot.com/2018/03/masdevallia-minuta-care-and-culture.html?m=1
  4. Boas noites, Hoje acabei a faixa de drenagem, ela é constituída por uma caixa de eggcrate forrada a fibra de vidro fina. À volta levou rocha vulcânica, granulometria maior seguida de fina. Por cima coloquei o substrato, amanhã vou misturar um pouco de casca de pinheiro para maior drenagem. Depois há-de levar esfagno e folhas secas. Amanhã já planto algumas plantas. Depois mostro.
  5. Boas, ora actualizadando. Deixo umas fotos. Fecho superior colocado. Dobradiças inferiores colocadas: Acho que ficou com bom aspecto e como estava previsto. A seguir testei as colagens com silicone em baixo, por causa da área de drenagem. E por fim a caixa de drenagem rodeada por rocha vulcânica de granulometria maior, que depois é completamentada pela mais pequena por cima. Foto já com a calha Skylight AQI Intense V: Espero que vos agrade tanto como a mim. Estou satisfeita com o resultado para já. Agora requer paciência para que chegue o sistema de aspersão. Abreijos
  6. Boas deixo mais umas fotos Peperomia Graveolens Ruby Glow
  7. Olá, não ela depois de seca não é tóxica, não tem problema nenhum, até uso em aquários. Tinta própria não é bem, cá não existe muito escolha, então uso tinta para interiores, como é diluída com água também não se torna tóxica e pode-se usar sem problema. Podes até comprar no Leroy que tem umas latas pequenas de várias cores, deixo a foto da minha que utilizei no Paludário. rio.
  8. Boas, cá actualizar o tópico que já houve progresso. Então acabei o fundo, com um mix de fibra de coco e esfagno. A ser duas partes de fibra para uma parte de esfagno. A fibra vem prensada, no formato de um tijolo, junta-se água, no caso melhor destilada no meu entender, e transforma-se. Depois deixa-se secar bem antes de utilizar. Aqui já a mistura. Primeiro depois de preparado e retirado o excesso de espuma como vos mostrei, espalhei generosamente o silicone coma pistola, com luvas espalha-se melhor de modo a atingir todos os cantinhos e depois lá vai o mix. Deixei a secar durante 24h. Ficam umas fotos do processo. Embaixo já o fundo finalizado e a placa de respiração em cima colada. O fecho aplicado, tendo em atenção que o parafuso por dentro foi cortado o excesso e selado com silicone para não enferrujar. Para já é tudo, espero que estejam a gostar. Abraço
  9. Boas, deixo mais umas fotos tiradas à pouco. Tillandsia Recurvata Tillandsia Ionantha Red Aspargo samambaia – Asparagus setaceus Cryptanthus Bivittatus Espero que gostem, até mais
  10. Boas, já experimentas-te noutra tomada, inspecção ao fio do filtro às vezes, pode ser...
  11. Boas, para o teu aquário não escolheria nem um nem outro. Ambos são bons, se bem que eu gosto mais da Seachem, mas está última para mim funciona melhor separado. Disto isto há várias marcas no mercado, das quais uma é a Aquaforest Macros e Micros, do qual tenho uma ótima experiência em aquário de plantas exigentes, e o outro que estou a utilizar agora em dois dos meus aquários mais pequenos é que estou a gostar também, é o Masterline, também em dois frascos, um de All in one de Macros e outro de Micros. Esta última marca também tem um all in one macros e micros no mesmo frasco, que por acaso estou a usar num aquário de plantas de crescimento lento. Deixo fotos destes últimos. Aquaforest ou Masterline, em termos da relação qualidade / preço são bem melhores que os primeiros que mencionaste. Espero ter ajudado.
  12. Boas, borrifo os fetos todos os dias, 1 a 2 vezes. Suculentas, "bromelia" etc vou regando conforme a necessidade, não é certo. Fertilização estou a usar Masterline all in one, tem macros e micros tudo junto, o que é ótimo por não dá chatice, todos os dias. Já actualizei o primeiro post, por acaso tinha-me escapado. 2 lâmpadas led's 4000k 1521 lúmens de 12W (equivalente a 100W) - Fotoperíodo das 10h às 14h e das 18h às 21h 1 Led floodlight de 20W (projector) Fotoperíodo das 15h às 22h O danado do Snowe 🤦‍♀️ comeu-me a Tradescantia Zebrina, estava tão bonita mas está a rebentar outra vez, já recuperou duas folhas... Abreijos Deixo aqui mais umas fotos, já agora. Crassula Capitella
  13. Boas, mais umas fotos, surpreendida pela beleza desta planta, no começo parecia que não se estava a dar bem. Aeonium Arboreum
  14. Boas, actualizando, os acrílicos estão cortados. Em baixo, fiz ali um encaixe de acrílico também, não ficou perfeito mas disfarça um pouco o pvc cortado. Agora é colar o silicone nos extremos, nas placas de cima e debaixo. E furar a de cima, que vai servir para ventilação. Fui...
  15. Bom dia, está muito bom, mais um ótimo trabalho. A acompanhar 😉
  16. Bom dia a primeira fase está quase pronta, só esperar que seca ali alguns branquinhos para os futuros habitantes não se magoar em. Agora tenho que esperar que os outros materiais cheguem, nomeadamente as dobradiças, as placas de egg crate, a manta de fibra de vidro, e depois a placa de acrílico, para fazer a porta do terrário.
  17. Boas, Estas estão lindas a crescer muito bem. Tradescantia fluminensis
  18. Vou fazer uma porta de acrílico, vai ficar fixe, é pena é só ter 35 cm de largura, vamos ver o que dá. Se este correr bem, faço um um pouco maior. Begonia 'lita' Ficus quercifolia Philodendron peru shringler Dwarf African violet Sellaginella sp 'gold tips' Syngoniuim Rayii (grande para este projecto) Raphidophora korthalsii Biophytum sp 'equador' Preferências de temperatura: crescimento de quente a frio Informações gerais e cuidados: Biophytum sp. 'Equador' é outro grande Biophytum que a Glass Box Tropicals oferece. Muitas pessoas amam esta espécie devido à sua aparência única, que muitas vezes é comparada a uma palmeira em miniatura. Esta aparência única é o que realmente o destaca em qualquer terrário. No entanto, esta espécie prefere ser muito úmida do que molhada e, especialmente, tem suas raízes em um substrato úmido. Na natureza, geralmente é encontrado crescendo em uma área pantanosa / pantanosa ou diretamente próximo a riachos ou cachoeiras onde há umidade constante. O tamanho total desta espécie é normalmente cerca de 5-7 "de diâmetro. Além disso, esta espécie tem flores rosas brilhantes a quase roxas. As flores abrem intermitentemente ao longo do ano. É possível colher sementes desta espécie e germiná-las. * À noite, as folhas desta espécie dobram-se. Não se assuste se olhar para a noite e vê-los assim, é uma característica desta planta. As folhas também podem fazer isso quando a planta está estressada. Se ao receber esta planta as folhas estiverem fechadas, basta plantar e deixar se ajustar e elas reabrirão. Peperomia turboensis A versão adulta gótica da sempre popular peperomia da melancia, esta versão tem folhas mais finas com mais brilho prateado. América do Sul e gostam de estar aquecidos e do lado mais seco, com muita luz brilhante, mas indireta. Uma coisa muito legal sobre a Peperomia é que elas podem ser cultivadas a partir de cortes de folhas, então se você arrancar uma folha, simplesmente coloque-a em algum solo e ela vai crescer uma nova planta! Você terá o maior sucesso com isso durante os meses mais quentes do ano. Cresce bem no interior sob a luz solar indireta brilhante. Não deixe o solo ficar molhado, pois isso fará com que as raízes apodreçam. Para verificar se a planta precisa de água, coloque o dedo no solo. Se o solo parecer seco, é hora de regar! Peperomia Emargynela Peperomia Nitida Dryadella cristata Dryadella cristata precisa de um nível de luz de 20000-30000 lux. O sol direto (exceto o sol da manhã) deve ser protegido. Se desejar, também pode se adaptar a níveis de iluminação mais baixos, mas neste caso seu crescimento é muito lento. Cuidado e cultura de Dryadella cristata © Roman Drzewniak Esta orquídea cresce muito bem em temperaturas intermediárias. A temperatura diurna é de 20-27 ° C e a temperatura noturna é de 14-18 ° C. O Dryadella com crista precisa de umidade de 65-75%. © Roman Drzewniak Lepanthes calodictyon Masdevallia erinacea Masdevallia Nidifica Masdevallia nidifica gosta de luz boa, mas não luz direta. 17.000 - 22.000 lux é uma boa quantidade de luz. Recomenda-se cerca de 70-90% de sombra no verão e 25% de sombra ao sol no inverno. Ela florescerá melhor se receber bastante luz e as folhas são verdes claras ao invés de verdes escuras quando em sombra forte. Temperatura: O Nesting Masdevallia pode ser cultivado em condições de cultivo intermediárias a quentes de 13 ° C a 26 ° C. Temperaturas consistentemente acima de 30 ° C enfraquecem as plantas e podem cair suas folhas. Garanta uma diferença dia / noite de 6-12 ° C para ajudar na formação da flor. Esta orquídea prefere alta umidade no verão perto de 75-80% e pode precisar de um umidificador durante o verão. Mantenha a circulação de ar o tempo todo para evitar que a água permaneça nas folhas, pois isso aumentará a mancha foliar. Platystele propinqua Zootrophion atropurpureum Em condições de florescer em sua em sua respectiva estação ( obs . a flor esta em seu estagio totalmente maduro ela não abre nas alterais existem 2 pequenos orifícios onde os polinizadores entram Origem: Cuba , Jamaica Clima: quente e úmido Vegetação: planta epífita encontrada-se vegetando arvores de florestas a 400-1300 metros Luminosidade: luz media, vegetando em arvores onde recebe luz de forma indireta Floração: outono Tamanho de flores: aproximadamente 2 centímetros Tamanho da planta : pequeno porte aproximadamente 13 centímetros.
  19. Boa tarde, seguindo então uma pequena actualização. Coloquei a espuma no segundo vidro, e aproveitei para colocar já alguns troncos, estes apanhados aqui perto no concelho e que estavam guardados numa caixa. Não pretendo gastar muito dinheiro em decoração, apenas utilizei um tonco bem feinho que tinha aqui de redmoor wood, mas que até ficou muito bem neste projecto. Depois do processo de secagem, retirei excedente de espuma, desta vez de forma mecânica, pois o meu costume é retirar de forma manual, com a ajuda de um x-acto. Desta forma a vantagem é fazer todo o processo em apenas 10/15 min contra mais de 1 ou 2h se o tivesse feito manualmente. A desvantagem é sujidade, não o façam em cima de tapetes por exemplo. Deixo aqui fotos do processo. Agora vou tratar do terceiro vidro, e completar com mais uns troncos, poucos. Depois de aspirado ficou um brinco. Beijinhos e quem possa fique em casa e mantenham-se em segurança 😉😋
  20. 1 - Nome do Aquário 2 - Data da montagem 3 - Dimensões do aquário 35*45*80cm 4 - Equipamentos Instalados 4.1 - kit sistema de pulverização sprinkler Umidificador com temporizador eletrônico automático de névoa 4.2 - Iluminação/Foto-período Skylight AQI Intense V - 12 horas 5 - Substratos & decorações 5.1 - Substrato fértil LTB TROPICAL BACKGROUND E 2 partes de tree fern 1 parte coconut coir 1 parte de charcoal 1 parte de esfagno 2 partes de fir/orquids bark 5.2 - Decorações Redmoor wood Troncos apanhados na natureza 6 - Fauna 3 Philobates vittatus Pesquisa : https://www.ig-dendrobaten.de/ https://mantella.amphibiancare.com/species.html https://sites.google.com/site/reptilariovirtual/home https://animaldiversity.org/accounts/Dendrobates_auratus/ https://www.dendrobase.de/html/D_ranitomeya_benedicta.html https://www.dendrobates.org/dendrobatoidea/dendrobatidae/dendrobatinae/ranitomeya/ranitomeya-imitator/ https://www.tropical-hobbies.com/vivariumsranitomeya-imitator-care https://junglejewelexotics.com/animals/ranitomeya-imitator-varadero-5/ https://www.dartfrogconnection.com/dart-frogs/ranitomeya.html http://www.poisonarrowfrogs.nl/fotos/foto.htm https://www.joshsfrogs.com/catalog/blog/2012/09/dendrobates-ventrimaculatus-ranitomeya-ventrimaculata/ https://terribilis.net/producto/ranitomeya-ventrimaculata/ https://amphibiaweb.org/about/new.html http://dendrobatesspain.net/index.php?board=21.0 https://www.dendroboard.com/search/40764/?q=R.+Imitator&o=relevance https://bens-jungle.com/orquideas http://kaloula-drpez.blogspot.com/2012/05/reproduccion-de-dendrobates-por-gaua.html?m=1 https://www.dendroiberica.com/267-dendrobates?page=1 https://terribilis.net/producto/ranitomeya-ventrimaculata/ http://www.dendrowiki.org/phyllobates-vittatus.html https://www.dendroworld.fr/fr/disponibles/295-mantella-madagascariensis.html Pesquisa: Imitador de Ranitomeya 'Varadero' e 'Intermédios' perú Iniciantes Coloração laranja brilhante Audacioso Fácil de criar Chamada silenciosa Pequena Excelente em pares ou grupos Tamanho recomendado do bário: um aquário de 10 galões é adequado para 2-3 imitadores de Ranitomeya. Temperatura: Eles podem tolerar uma faixa de temperatura de 18,3°a 26.6°, mas preferem temperaturas baixas e médias de 21.1 ° C. Temperaturas acima de 26,6° são perigosas. A maioria dos sapos venenosos, os imitadores preferem uma faixa de umidade de 80 a 100%, mas podem tolerar umidade até 50% por curtos períodos de tempo se os sapos tiverem acesso à água. Os baixos níveis de umidade, especialmente sem acesso à água, podem rapidamente ser fatais. Tamanho: Fêmea adulta e macho R. imitador 'Intermedius' são semelhantes em comprimento, medindo cerca de uma polegada. Idade: o imitador Ranitomeya 'Intermedius' é capaz de viver bem mais de 10 anos em cativeiro em condições ideais, embora uma expectativa de vida de 5 a 8 anos seja mais comum. Todos os imis à venda no Josh's Frogs são jovens bem iniciados e têm 2 a 3 meses de idade. Alimentação: Como a maioria dos sapos venenosos, os imitadores preferem alimentos menores, moscas-das-frutas Drosophila melanogaster . Todas as idades de sapos venenosos irão gostar de colêmbolos e isópodes . Todos os insetos alimentadores devem ser polvilhados com um suplemento vitamínico / mineral. Sexo: o imitador Ranitomeya 'Intermedius' é bastante fácil de fazer sexo quando adultos. As fêmeas são muito mais largas do que os machos, pois põem ovos com freqüência. Cor / padrão: os imitadores Intermedius são bastante consistentes em cores e padrões. Exibindo um corpo amarelo ou laranja, salpicado de pontos ou manchas pretas, eles são uma pequena rã-dardo de thumbnaill! Alguns espécimes até têm pernas azuis e pretas brilhantes (geralmente se desenvolvendo após 2-3 anos!). Os sapos de Josh não recomendam, apóiam ou endossam a criação de linha, pois acreditamos que isso leva a animais em cativeiro mais fracos e a natureza já fez um trabalho maravilhoso ao criar uma variação incrível na cor e no padrão dos sapos venenosos. Comportamento social: essas rãs ficam bem alojadas em grupos durante toda a vida, desde que haja espaço suficiente, proximadamente 5 galões por sapo. À medida que atingem a maturidade sexual aos 5-8 meses de idade, a dinâmica social em um grupo de sapos-dardos imitadores pode mudar e as fêmeas podem comer os ovos umas das outras, embora a maioria até se reproduza na mesma caixinha de filme! Reprodução: os imitadores são um dos sapos venenosos mais fáceis de criar. Melhor criados em pares, os machos chamam para atrair uma fêmea para um local adequado de postura. Em seguida, 2-4 ovos são colocados em uma superfície lisa (geralmente em um recipiente de filme ou uma bromélia). Os ovos eclodem em girinos, que levam de 60 a 80 dias para se transformarem em versões em miniatura dos adultos. Os girinos se alimentam de moscas-das-frutas mortas, picadas de sapo e girino padrão / comida de micron, e até ovos não fertilizados se deixados com os adultos! Nome: Phyllobates terribilis 'Mint' . Iniciante; Audacioso Fácil de criar;Tamanho Médio Podem ser mantidos em grupos Não sendo uma subespécie verdadeira, Mint terribilis é uma população / morfologia / localidade única de P. terribilis . Comumente chamado de terrível sapo dardo, por ser o vertebrado mais tóxico do planeta. Um Phyllobates terribilis adulto selvagem é relatado como capaz de matar 10-15 humanos adultos (felizmente, como todos os sapos-dardo, os animais criados em cativeiro são completamente atóxicos e inofensivos).Tamanho recomendado do bário: um aquário de 10 galões é adequado para um único Phyllobates terribilis 'Mint'. Temperatura: Eles podem tolerar uma faixa de temperatura de 18,3°a 26.6°, mas preferem temperaturas baixas e médias de 21.1 ° C. Temperaturas acima de 26,6° são perigosas. Umidade: Como a maioria dos sapos venenosos, os terribs preferem uma faixa de umidade de 70 a 100%, mas podem tolerar umidade até 50% por curtos períodos de tempo se os sapos tiverem acesso à água. Os baixos níveis de umidade, especialmente sem acesso à água, podem rapidamente ser fatais. Tamanho: os terribilis da fêmea adulta são maiores, medindo aproximadamente 5 cm. Terribs machos tendem a ser um pouco menores, com média de 4.4cm. Idade: Phyllobates terribilis 'Mint' é capaz de viver bem mais de 20 anos em cativeiro em condições ideais, embora uma expectativa de vida de 10 anos seja mais comum. Alimentação: Como a maioria dos sapos venenosos, os terribilis jovens preferem comidas menores. Todos os terribilis que Josh's Frogs vende comerão prontamente as moscas da fruta Drosophila melanogaster . Adultos Phyllobates terribilis 'Mint' consomem prontamente as moscas da fruta Drosophila hydei , bem como grilos até 1/2! Terribilis são muito incomuns porque são capazes de comer presas muito maiores do que a maioria dos outros sapos venenosos. Todas as idades de sapos venenosos irão gostar de colêmbolos e isópodes . Todos os insetos alimentadores devem ser polvilhados com um suplemento vitamínico / mineral. Para obter mais informações sobre o que os sapos venenosos podem comer, visite nosso Guia prático sobre como alimentar os sapos venenosos. Sexagem: Phyllobates terribilis 'Mint' é um sapo de dardo muito difícil de fazer sexo. Freqüentemente, um tratador de rãs saberá que tem pelo menos um macho devido a um chamado alto e vibrante que começa aos 8 a 10 meses de idade. Os machos geralmente apresentam estrias pretas na garganta, como resultado do chamado e do subsequente estiramento da pele. As fêmeas tendem a ser maiores e mais pesadas do que os machos, mas um sapo geralmente revela seu sexo botando ovos antes que seu sexo possa ser confirmado visualmente. Cor / padrão: Phyllobates terribilis 'Mint' não são muito variáveis, e a maioria dos indivíduos são virtualmente idênticos uns aos outros. Quando jovem, o mint terriblis sai da água como um sapo preto. À medida que envelhecem, este U se espalha e eventualmente cobre 95% ou mais do corpo do sapo, com um pouco de preto permanecendo ao redor das narinas / boca e dedos dos pés. Comportamento social: essas rãs ficam bem alojadas em grupos, desde que haja espaço suficiente. À medida que atingem a maturidade sexual aos 18-24 meses de idade, a dinâmica social em um grupo de Phyllobates terribilis pode mudar. Às vezes, terribilis fêmeas adultas comem os ovos umas das outras, resultando na produção de poucos ou nenhum girino. Por esse motivo, muitos criadores recomendam manter os terribilis aos pares quando adultos. Reprodução: Phyllobates terribilis 'Mint' são fáceis de criar depois de começarem, mas a atividade de reprodução às vezes leva de 2 a 3 anos para começar. Geralmente, os ovos são depositados em uma folha larga e lisa ou em uma placa de Petri sob um coco. Os ovos eclodem em girinos, que levam de 60 a 80 dias para se transformarem em versões em miniatura dos adultos. Para obter mais informações sobre a criação e criação de sapos venenosos, visite nosso Guia prático sobre criação de sapos venenosos . Ocorrência natural: Ao longo da costa do Pacífico da Colômbia em florestas tropicais com alta umidade e precipitação anual. Estima-se que a população de Phyllobates terribilis no comércio de animais de estimação seja várias vezes maior do que a população selvagem em qualquer momento da história. Dendrobates tinctorius '' Patricia ' Iniciante ; Audacioso Fácil de criar; Chamada silenciosa Melhor mantido em pares quando adultos Um aquário de 10 galões é adequado para um único Dendrobates tinctorius '' Patricia ' . Temperatura: Eles podem tolerar uma faixa de temperatura de 18,3°a 26.6°, mas preferem temperaturas baixas e médias de 21.1 ° C. Temperaturas acima de 26,6° são perigosas. Umidade: Como a maioria dos sapos venenosos, Patricias prefere uma faixa de umidade de 70 a 100%, mas pode tolerar umidade abaixo de 50% por curtos períodos de tempo se os sapos tiverem acesso à água. Os baixos níveis de umidade, especialmente sem acesso à água, podem rapidamente ser fatais. Tamanho: Patricias fêmeas adultas são maiores, medindo aproximadamente 5 cm, machos menores, em média de cerca de 1,5 polegadas. Idade: Dendrobates tinctorius 'Patricia' é capaz de viver bem mais de 20 anos em cativeiro em condições ideais, embora uma expectativa de vida de 10 anos seja mais comum. Na natureza, acredita-se que Patricia pode viver de 4 a 6 anos. Alimentação: Como a maioria dos sapos venenosos, Patricias prefere comidas menores, moscas da fruta Drosophila melanogaster . O adulto Dendrobates tinctorius 'Patricia' consome prontamente as moscas da fruta Drosophila hydei e os grilos cabeça de alfinete. Todas as idades de sapos venenosos irão gostar de colêmbolos e isópodes . Sexagem: Dendrobates tinctorius 'Patricia' não é sexável até os 10-12 meses de idade. Patricia masculina tende a ser menor que as mulheres, que freqüentemente parecem mais longas e mais largas. Os machos também tendem a ter almofadas dianteiras mais largas e um arco posterior menos definido que as fêmeas. Cor / padrão: um sapo venenoso muito variável, todos os Dendrobates tinctorius 'Patricia são em sua maioria amarelo pálido interrompido por manchas pretas ou manchas e patas azuis. A quantidade de amarelo pode variar substancialmente entre os indivíduos, até mesmo entre irmãos. Algumas Patricia têm 'pulseiras' amarelas em volta dos pulsos dianteiros. Comportamento social: essas rãs ficam bem alojadas em grupos até a maturidade sexual, desde que haja espaço suficiente. À medida que atingem a maturidade sexual aos 10-12 meses de idade, a dinâmica social em um grupo de Dendrobates tinctorius pode mudar e todas as fêmeas, exceto uma, podem precisar ser removidas. A fêmea de D. tinctorius pode brigar por um parceiro. Por esse motivo, muitos criadores recomendam manter Patricias em pares quando adultos. Criação: Simples e fáceis de criar. Como a maioria dos Dendrobates tinctorius , Patricias são mais bem criadas em pares, pois as fêmeas adultas podem lutar umas com as outras na presença de um macho. Geralmente, os ovos são depositados em uma folha larga e lisa ou em uma placa de Petri sob um coco. Os ovos eclodem em girinos, que levam de 60 a 80 dias para se transformarem em versões em miniatura dos adultos. Distribuição natural: Dendrobates tinctorius 'Patricia' é nativo do Suriname. Dendrobates tinctorius 'Powder Gray' . Alguns indivíduos desta população que tinham mais pernas cinzentas já foram (e às vezes ainda são) referidos como Dendrobates tinctorius 'Pó Cinza'. Tamanho recomendado do bário: um aquário de 10 galões é adequado para um único Dendrobates tinctorius 'Powder Gray' , mas Josh's Frogs recomenda um bário 20H ou 18x18x18 para 1-3 sapos. Temperatura: Eles podem tolerar uma faixa de temperatura de 18,3°a 26.6°, mas preferem temperaturas baixas e médias de 21.1 ° C. Temperaturas acima de 26,6° são perigosas. Umidade: Como a maioria dos sapos venenosos, os cinzas em pó preferem uma faixa de umidade de 70 a 100%, mas podem tolerar umidade até 50% por curtos períodos de tempo se os sapos tiverem acesso à água. Os baixos níveis de umidade, especialmente sem acesso à água, podem rapidamente ser fatais. Tamanho: As fêmea adultas são maiores, medindo aproximadamente 6cm. Machos um pouco menores, com média de cerca de 5cm. Idade: Essas rãs são capazes de viver bem mais de 20 anos em cativeiro em condições ideais, embora uma expectativa de vida de 10 anos seja mais comum. Na natureza, pensa-se que as tincs podem viver de 4 a 6 anos. Alimentação: Como a maioria dos sapos venenosos, os cinzas em pó preferem comidas menores. Comerão prontamente as moscas da fruta Drosophila melanogaster . O adulto Dendrobates tinctorius 'Powder Gray' consome prontamente as moscas da fruta Drosophila hydei e os grilos cabeça de alfinete. Todas as idades de sapos venenosos irão gostar de colêmbolos e isópodes . Todos os insetos alimentadores devem ser polvilhados com um suplemento vitamínico / mineral. Para obter mais informações sobre o que os sapos venenosos podem comer, visite nosso Guia prático sobre como alimentar os sapos venenosos . Sexagem: Dendrobates tinctorius 'Powder Gray' não é sexável até os 10-12 meses de idade. Os cinzas em pó masculinos tendem a ser menores do que as fêmeas, que geralmente aparecem mais longos e mais largos. Os machos também tendem a ter almofadas dianteiras mais largas e um arco posterior menos definido que as fêmeas. Cor / padrão: um sapo venenoso muito variável, todos os Dendrobates tinctorius 'Powder Gray' são principalmente de cor preta com um grau variável de listras amarelas ou brancas nas costas. Este sapo venenoso tem cores e padrões de pernas muito variáveis. Nomeados devido à cor predominantemente cinza-pó de suas pernas, essas rãs podem ter pernas cinzas ou azuis com vários graus de manchas pretas (sem manchas em indivíduos raros). No passado, essas rãs eram separadas após a importação como tincs 'Powder Gray' e 'Powder Blue'. Comportamento social: 'Powder Gray' se dá bem em grupos até a maturidade sexual, desde que haja espaço suficiente. À medida que atingem a maturidade sexual aos 10-12 meses de idade, a dinâmica social em um grupo de Dendrobates tinctorius pode mudar e todas as fêmeas, exceto uma, podem precisar ser removidas. A fêmea de D. tinctorius pode brigar por um parceiro. Por esse motivo, muitos criadores recomendam manter o pó de cinza em pares quando adultos. Reprodução: Powder Greys são muito simples e fáceis de criar. Como a maioria dos Dendrobates tinctorius , melhor criados em pares, já que as fêmeas adultas podem lutar umas com as outras na presença de um macho. Geralmente, os ovos são depositados em uma folha larga e lisa ou em uma placa de Petri sob um coco. Os ovos eclodem em girinos, que levam de 60 a 80 dias para se transformarem em versões em miniatura dos adultos. Variedade natural: Dendrobates tinctorius 'Powder Gray' vem do lado sudoeste do Suriname. Os Powder Greys vivem a leste do rio Tapanahony , onde o rio nasce nas montanhas Eilerts de Haan, perto do Brasil. Este local é cercado por um típico tinctorius de aparência 'Cobalto' , e obviamente muito relacionado. Dendrobates auratus 'Costa Rica Verde e Preto' . Grande sapo iniciante Moderado Muito fácil de criar Chamada silenciosa Podem ser mantidos em grupos Terrário : Auratus não escalará tanto quanto outras variedades de sapos e prefere um tanque orientado horizontalmente. Os auratus da Costa Rica parecem apreciar uma característica da água, como um pequeno lago. Temperatura: Eles podem tolerar uma faixa de temperatura de 18,3°a 26.6°, mas preferem temperaturas baixas e médias de 21.1 ° C. Temperaturas acima de 26,6° são perigosas. Umidade: como a maioria dos sapos venenosos, os auratus preferem uma faixa de umidade de 70 a 100%, mas podem tolerar umidade abaixo de 50% por curtos períodos de tempo se os sapos tiverem acesso à água. Níveis baixos de umidade, especialmente sem acesso à água, podem rapidamente ser fatais para Dendrobates auratus 'Verde e Preto da Costa Rica' . Auratus, em particular, parece desfrutar de um ambiente mais úmido e níveis de umidade ambiente mais elevados do que outras espécies de sapos venenosos, e será mais ativo em um ambiente mais úmido, especialmente quando fornecido com um elemento de água. Na natureza, os auratus são comumente encontrados em associação com riachos. Tamanho: As fêmeas adultas da Costa Rica Auratus são maiores, medindo aproximadamente 3.8cm. Os auratus machos da Costa Rica Green e Black são um pouco menores, com média de cerca de 3.2cm. Idade: Dendrobates auratus 'Costa Rica Verde e Preto' é capaz de viver bem mais de 20 anos em cativeiro em condições ideais, embora uma expectativa de vida de 10 anos seja mais comum. Eu tinha um amigo que tinha um casal de auratus ainda em procriação depois de mantê-los por 27 anos, e eles eram adultos selvagens quando ele os recebeu no início dos anos 1990! Na natureza, acredita-se que podem viver de 4 a 6 anos. Alimentação: Como a maioria dos sapos venenosos, os sapos venenosos auratus da Costa Rica preferem comidas menores. Comerão prontamente as moscas-das-frutas Drosophila melanogaster . Dendrobates auratus adulto 'Costa-riquenho Verde e Preto' consomem prontamente as moscas-das-frutas Drosophila hydei e os grilos cabeça de alfinete. Todas as idades de sapos venenosos irão gostar de colêmbolos e isópodes . Sexagem: Dendrobates auratus 'Costa Rican Green and Black' não é sexável até os 10-12 meses de idade, e mesmo nessa idade a sexagem visual é muito difícil. O auratus masculino tende a ser menor do que o feminino, que freqüentemente parece mais longo e mais largo. Os machos também tendem a ter almofadas dianteiras mais largas e um arco posterior menos definido que as fêmeas. Cor / padrão: um sapo venenoso tipicamente verde e preto, Dendrobates auratus 'Costa Rica Verde e Preto' não é muito variável. Quantidades variáveis de contrastes pretos resultarão em um verde floresta brilhante. Conforme os auratus da Costa Rica envelhecem, suas cores também mudam um pouco. A intensidade do verde pode variar um pouco, de um verde amarelado a um verde floresta. O padrão verde / preto normalmente lembra camuflagem, mas ocasionalmente uma mancha ou listra pode se tornar aparente. Em raras ocasiões, indivíduos reticulados aparecem. Comportamento social: essas rãs ficam bem alojadas em grupos durante toda a vida, desde que haja espaço suficiente. À medida que atingem a maturidade sexual aos 10-12 meses de idade, a dinâmica social em um grupo de Dendrobates auratus pode mudar e as fêmeas podem comer os ovos umas das outras. Fêmea D. auratus 'Costa Rica Verde e Preta' podem brigar um com o outro por um companheiro. Por esse motivo, muitos criadores recomendam manter os auratus em pares quando adultos. Reprodução: Os auratus verdes e pretos da Costa Rica são muito fáceis de criar. Às vezes, eles colocam ovos com freqüência, apenas para parar e passar meses antes de colocar outra ninhada. Como a maioria dos Dendrobates , os ovos são depositados em uma folha larga e lisa ou em uma placa de Petri sob um coco. A maioria das embreagens de ovos consiste em 4-6 ovos. Os ovos eclodem em girinos, que levam de 60 a 80 dias para se transformarem em versões em miniatura dos adultos. Para obter mais informações sobre a criação e criação de sapos venenosos, visite nosso Guia prático sobre criação de sapos venenosos . Ocorrência natural: Dendrobates auratus ' Costa Rica Verde e Preto' é nativo da Costa Rica. O local exato desta grande forma de auratus verde e preto é desconhecido, e é provável que existam várias populações diferentes de sapos verdes e pretos. Geralmente encontrado em planícies úmidas, os auratus da Costa Rica parecem se desenvolver em camadas pesadas de serapilheira e costumam ser encontrados perto de riachos ou riachos. 8 - Plantas 8.1 - Quantidade e espécie Orquídeas - pesquisa Masdevallia erinacea Stelis micrantha Masdevallia wendlandiana Plantas: Begonia Amphioux (Littletree) 14.5€ Begonia Maculata Wightii xxxxx (Lusoverde) 8€ Bulbophyllum affine Ceratostylis Retisquama Rubra (Littletree) Dryadella Cristata (Alemanha) 10€ Epidendrum peperomia/ Neolehmannia porpax €12 xxxxx Epidendrum nanodes porpax 9 Gloxinella lindenii 12 Pyrrosia nummularifoliam (Littletree) 9.95€ Pilea cadierei alumínio * Pleurothallis allenii (Rana-terrarienbau) 11.95€ Pleurothallis picta(Alemanha) 12€ Pleurothallis Grobyi (Littletree) 9.95€ Promenaea Sunlight (Tropical Orchids) 11.80€ Lepanthes insectiflora xxxxx Lepanthes teretipetala Marcgravia sp. Perú (Littletree)15€ Marcgravia Sintenissii (Littletree)15€ Marcgravia Umbellata (Littletree)15€ Masdevallia Minuta (Littletree) 9.5€ Masdevallia shroederiana (Tropical Orchids) 11.30€ Masdevallia pachyura 12 Mediocalcar decoratum (Rana-terrarienbau) € 11,95 Neofinetia falcata (Littletree) 13.5€ Neoregelia ‘Mephisto’ (Rana-terrarienbau) €4,50 Neoregelia ‘Red Waif’ (ampullacea ‘Zebrina’ x ‘Fireball’) (Rana-terrarienbau) €4,50 Neoregelia carolinae (Lusoverde) 4€ Neoregelia carolinae avermelhada (Jardins de Sintra) 3€ Neoregelia Liliputiana (Littletree) 7.50€ Oncidium coloratum Oncidium cheirophorum Platystele schmidtchenii Pilea cadierei Pilea peperomioides Raphidophora hayi (Littletree) 12.95€ Sigmatostalix radicans €10 Specklinia subpicta (Alemanha)12€ Sarcochilus Falcatus Sonerila sp. L 32 Tillandsia Ionantha (Lusoverde) 2.5€ Vriesea splendens (Brongn.)(Lusoverde) 4€ https://www.plantabrutt.eu/pt/27-bromelia-vriesea 9 – Observações 9.1 - Alimentação Culturas de moscas de fruta Drosophila melanogaster. 10 - Fotos Boas tardes pessoal, ando tão entusiasmada com plantas terrestres que decidi não resistir em montar um terrário totalmente Diy. Tinha aqui um aquário encostado e velho, vou convertê-lo. Vou optar por um móvel que já tinha aqui em casa, em termos de medidas é perfeito : Para começar vou fazer os fundos, com espuma de poliéstereno espandido - PU Para breve novidades vou actualizando à medida que for avançando. Abreijos Pesquisa Dryadella zebrina Dryadella cristata Lepanthes guatemalensis Lepanthes uxoria Schoenorchis scolopendria Micro-miniature epiphytic orchid from Vietnam that has centipede-like foliage and grows between bark crevices on trees in the wild. Very popular with terrarium growers as well. It produces small flowers that have the same shape as Schoenorchis fragrans flowers. If you are familiar with fragrans, for size reference, the full leaf span of the scolopendria will fit in one single leaf of the fragrans. Typically these bloom for us between April and June. It is hard to see the buds develop as they are so small! Temperature-Intermediate-Warm Light Level-Low-Medium Bloom Season-Spring, Summer- Pink
  21. Pois até tens razão, a ideia inicial não era só ter buces e anubias, mas como me entusiasme e o espaço dentro do vidro é reduzido, tive de me render à evidência. Faltavam cá umas fotos da fauna, são 7 Endlers yellow tiger para já, talvez acrescente um Otocinclus e uns camarões wild para equipe de limpeza.
  22. El momento de la verdad. La foto. Pues una vez que se considera que los astros están alineados, las plantas están en su mejor momento y tienes el día inspirado como fotógrafo y domador de peces, ha llegado el momento. Todo se juega a unas pocas horas, más cuando uno mismo es el encargado de hacer las fotografías, revelado, etc. Es un proceso que le suelo dedicar entorno a unas 3 horas y unos 400 o 500 disparos de media sin contar revelado. Os enseño un par de imágenes para que veáis la que monto en casa.... Como veis, todo muy profesional...Blush Yo no me dedico a esto y la cámara solamente la toco para fotografiar el acuario, pero para mi es un orgullo enorme que por segundo año consecutivo los jueces valoren como muy bueno el nivel de fotografía, a la altura casi de gente que hace uso de profesionales. Algunos recordatorios rápidos. -Cambio de agua generoso un día o dos antes. -Limpieza profunda de cristales por dentro y por fuera un día o dos antes. -Apagar el CO2 un día o dos antes. -Momentos antes retirar todos los tubos, calentadores,etc. Skimmer de superficie si se tiene, no quitarlo hasta que tengamos claro todos los valores adecuados de disparo. -Volver a repasar los cristales por fuera. -Probar disparos hasta que creamos que los valores son los adecuados (revisar en otro monitor, no solamente visor cámara). -Si consideramos que todo pinta bien, retirar skimmer, encender iluminación extra (si hemos añadido), encender ventilador o secador para dar movimiento a la superficie (si lo creemos oportuno). Consejos finales: -Para hacer que los peces naden agrupados, asustarlos un poco con un trapo. Si abusamos mucho de esta acción puede que consigamos el efecto contrario e incluso perdida de color del pez. -No te fíes de que todo va bien. Mira cada ciertos disparos que las fotos van bien y que el encuadre en esta ida y venida domando peces no se ha movido. -Dispara siempre con mando. -Ojo a fotoperiodo! Las plantas tienen memoria. Si están acostumbradas a un determinado fotoperiodo,algunas plantas como las rotalas se cerraran por más que tengas todo encendido. Si prevees que la sesión de fotos se va a alargar más allá de su periodo habitual, un mes antes modificalo de tal manera que cubra la posible duración de la sesión de fotos. LAS FINISH Pero claro, os preguntaréis, y los resultados finales?? Hasta 4 finish obtuve para poder elegir y salvar la norma de exclusividad de algún contest y como no, como disfrute hasta el último minuto de un acuario que lo disfrute mucho. Todos los disparos son con una Canon 550D, pero con diferentes objetivos. 1 Finish Enviada a CIAC, Ranking 39. IIAC 2019, Ranking 67. Objetivo usado:50MM 2 Finish Enviada a IAPLC 2019, ranking 87. Objetivo usado:16-35 mm 3 Finish No enviada. Objetivo usado: 24 mm 4 Finish Enviado a AQSC 2019, Ranking 9. CBAP, Ranking 8. EAPLC 2019, Ranking ??. Imagen del Carnet AMA 2020!!! -drinks.gif Siento no haber sido muy extenso en las explicaciones, pero subir todo de golpe es un currazo, pero mirarlo por el lado bueno, así no os torturo por etapas -fisch.gif, esto es como NETFLIX, todo del tirón. Eso si, como siempre no os quedéis con las ganas de preguntar que en la medida de lo posible os miraré de contestar. Y hasta aquí llegamos, esperando los ultimos resultados del año 2019 que son los del EAPLC que salen para Abril 2020 -nono.gif, pero con el acuariete de este año muy avanzado, pero esto, ya es otra historia...
  23. Me gustaría compartir con vosotros el desarrollo del montaje que he realizado para los concursos de este 2019.Ha sido un proyecto interesante, creo que bastante superior al del año pasado, que me ha permitido seguir probando cosas y evolucionar un paso más añadiendo un punto más de dificultad.Bautizado con el nombre de "Ítaca" , el cual lo toma prestado del poema del griego Constantino Cavafis, en el que nos dice que lo más importante no es el destino, si no el camino y disfrutar del mismo. Y eso es lo que he pretendido, pasarlo bien durante estos meses de montaje, sin agobios,o al menos desconectar en un año de duras vivencias personales.Debido a que es un acuario de competición y he tenido el honor a fecha de hoy de quedar 87 en IAPLC y 67 en IIAC, mostrar las fotos finales en algún caso no va a ser posible, en cuanto se pueda, contar con ellas.Sin más y esperando que os pueda servir de ayuda, os presento Ítaca Inicio montaje: Septiembre 2018Medidas urna: 100*40*45Volumen litros bruto: 180 litrosVolumen litros netos: 118 litrosIluminación: Twinstar 900SP. Fotoperiodo 8 horas.Filtración JBL Cristal Profi 1901 + skimmer superficie eheim.Sustrato: Tropica aquarium soilRutinas de abonado: Abonos comerciales; Synthesis, Envy y Propel. Abono por sales; Sulfato potasio y fosfato mono potásico.Rutina de cambios de agua: 50% volumen neto a la semana. Mitad osmosis/mitad redEl desarrollo está dividido en 4 etapas; búsqueda de ideas y construcción del Hardscape, DSM, desarrollo y fotografía.Ideas y construcción del hardscape:La idea que tenía en mente era aplicar las experiencias de mis dos últimos montajes del 2018, el color del grande con la combinación de la madera y roca del nano.Si bien de inicio pensaba más en un forest, me lo pasé tan bien con el tema de macizar y aportar notas de color, que no podía dejar pasar la oportunidad de fusionar los dos y ver que salía.Otra de las cosas que tenía muchas ganas de probar, era hacer un DSM en condiciones, con musgos mejor seleccionados para garantizar un mayor éxito y no repetir errores del pasado.Para la elevación del hard y el sustrato en esta ocasión hice uso de medias rellenas de volcánica y planchas de porexpan, pero con cuidado ya que debido a la facilidad de que floten, solo la ubiqué debajo de zonas que hubiera gran peso.La creación del hardscape es el momento más importante de todos, hay que tomarse su tiempo ya que será el esqueleto de todo el proyecto y que muchas veces no será posible tocar.En mi caso destine algo más de 20 horas dividido en dos semanas más o menos, pero al final apareció algo común y que nos pasa a todos en general, falta de material, falta de paciencia y demasiadas ganas de arrancar. ] Aquí se puede apreciar la idea original que era crear como un acantilado en el punto de fuga, pero lo acabé desestimando más adelante por falta de altura y entorpecer la sensación de profundidad. Podéis observar el uso del porexpan, no se puede abusar mucho o debido a su alta flotabilidad daría grandes problemas. Una vez decidido por donde iba a ir, se recorta el sobrante con un cutter o cuchillo afilado sin dientes para minimizar el que se rompa y salgan bolitas por todos los lados del acuario, el suelo del piso... Añadiendo poco a poco más detalles... Detalle del desarrollo del lado izquierdo. Detalle del desarrollo del lado derecho. Y el resultado final, que no definitivo, del montaje del hard previo al DSM. Se quedó en la parte del DSM... Como siempre suelo recomendar, es importante un llenado previo y este mantenerlo unos pocos días.Con esto conseguimos hidratar maderas para que los musgos agarren mejor y verificar que todo sigue en su sitio, que nada flota y nada rueda. Se vacía bien evitando dejar zonas con agua estancada, se tapa con film transparente y en esta ocasión usé un humidificador tuneado con una manguera conectado a un temporizador para que cada cierto tiempo se encienda. De todas maneras las capas más elevadas es importante revisar que no estén secas y si es necesario pulverizar. También es importante destapar y airear varias veces al día para evitar la formación de hongos. Aquí añadí algunas plantas pasados unas dos semanas...gran error ya que no todas aguantan igual de bien. La impaciencia...cuantas veces nos pueden las prisas y apesar de todo, repetimos los mismos errores. En está ocasión más plantas, entre ellas de tallo... Las prisas (totalmente innecesarias), junto con algunas zonas de agua estancada y cianobactería asomando y plantas sufriendo en exceso, provocaron que el DSM durara algo menos de 3 semanas, que no es mala duración, pero para otros (2020/2021) probaré otra cosa y sobretodo me buscaré otra distracción para evitar focalizar toda mi atención en el acuario y caer en tentaciones. 3 etapa. El plantado. Os voy a poner batería de fotos dividida en tres, el lado izquierdo, el derecho y plano general para que podáis apreciar mejor la evolución. LADO IZQUIERDO LADO DERECHO PLANO GENERAL Sin duda, el plano más gráfico y en el cual se pueden observar mejor el desarrollo del plantado y como algunos elementos del hard van evolucionando. Y llegado este momento, todo el trabajo de meses se juega en unas horas. El momento foto... Pues no, la verdad. Hongos en esta ocasión no tuve, mi problema fue de ciano (que se eliminó en poco tiempo) aspirando la zona afectada. Pero para la próxima ocasión estoy pensando en algún tipo de abono foliar o incluso el DOAA Mist que se utiliza en wabis y emergidos.
  24. Deixo-vos aqui um step by step de um aquascaper espanhol, que achei interessante. acho que não há á partida nessecidade de traduzir do espanhol para o portugues mas se virem que sim traduzirei mais tarde. Texto e fotos de Marcos Seprien Gonzalez. Presento el que ha sido mi compañero de viaje durante este 2019 y 2020 durante unos 10 meses. Ha sido un montaje para competición en el que os voy a explicar los pasos en varias fotos, desde el inicio del hardscape hasta las 3 fotos finish. Un montaje que precisamente no ha sido un camino de rosas. Armaros de tiempo por que aquí no hay episodios, viene todo del tirón!! Titulo:"Where fairies sleep" Medidas acuario: 90*55*45 (largo*ancho*alto). 222,75 litros brutos. 135 litros netos. Iluminación: Twinstar 900SP+ Chihiros WRGB 90. Fotoperiodo de 7 horas. Filtración: JBL e profi 1901+ skimmer de superficie CO2: Presurizado 3 burbujas por segundo. Sustrato: MIX de varios, mayoritariamente Tropica, aunque también había Amazonia. Hardscape: Roca dragón, Roca "local", Red moor y maderas locales. Mantenimiento: 3 cambios de agua a la semana de un 30/35% del volumen neto con agua de osmosis y red buscando dejar unos valores de entre 180 y 200 TDS (es lo único que mido). Domingo, Martes y Jueves. Abonado: Domingo, Martes y Jueves (Po4, Envy y K), Lunes, Miercoles y Viernes (Synthesis, Propel y K). Tiempo inicio hasta ultima finish: 10 meses. Sin más os dejo con el proceso del montaje y algunas explicaciones. "Where fairies sleep" Toda historia tiene un principio y este era un principio con todas las letras ya que estrenaba urna. Tras ver que con 40 cms de fondo me limitaba mucho, opte por cambiar a un fondo de 55 cms para poder generar la transición de planos de manera más eficiente y desahogada y en mayor cantidad,pero nos genera un incoveniente, es que con una pantalla no se cubre bien ese ancho. El largo paso de 100 cms a 90cms ya que las pantallas de 90 cms generan sombras en los lados, en cuanto al alto, 45 cms es una medida perfecta para que la luz penetre correctamente. Cristales ópticos delanteros y traseros. Pero, ¿Cómo surge la idea? Mi forma de ponerme en marcha funciona de la siguiente manera. En mi cabeza tengo una idea más o menos pensada, pero para acabar de pulirla, me gusta mirar opciones, ya sea en competiciones (intento evitarlo para no acabar haciendo algo muy similar), peliculas, videojuegos, etc. En esta ocasión encuentro una imagen que me cuadra bastante con lo que quiero hacer, un dibujo de fantasía. Tenia ganas de hacer algo como grandes puentes de madera y había ido recopilando maderas largas como brazos durante un buen tiempo, un año o dos, pero no quería hacer lo lógico que era prolongar esos puentes hasta el final, mi idea era más como sentirse dentro de un inmenso bosque fantástico el cual al se va abriendo y ves el final de tu camino, unas grandes montañas, como si estuvieras en una aventura épica tipo señor de los anillos. A la hora de montar, no dispongo de un Dojo (caja de las mismas medidas que el acuario donde practicar), pero como la urna era nueva y no quería estropearla, intenté montar y probar cosas fuera, encima de una mesa en la terraza. Encima de la mesa de la terraza y con algunas maderas haciendo de semi dojo, intento ir enganchando piezas y probando que tal. Durante varios días me pongo a ratos, sin prisa ni estrés, la mitad de las veces se había tumbado y golpeado el montaje, desmontándose lo poco que había creado por lo que decido correr el riesgo de crear dentro de la urna nueva. De la terraza solo consigo traer entera una pequeña parte. Comienza a plantear alturas que va a llevar el sustrato. Primeras piezas de madera y roca enganchadas con cianocrilato. El proyecto comenzaba a rodar, pero a un ritmo muy tranquilo, ha habido momentos que fácilmente podía estar una semana sin tocar nada por que o bien no estaba inspirado, o cuando lo estaba no tenía tiempo o ninguna de las dos cosas. Si algo tenía claro, es que esto es un pasatiempo y este año estaba muy tranquilo, sin presión de ningún tipo. Solo divertirse (esto era Octubre de 2019...no se sabía que iba a venir unos meses más tarde...). Subiendo en altura los laterales ya que el conjunto quedaba bajo. Entran en acción ya las rocas que van a simular montañas...muchos consideran que esas rocas no pintaban nada, que podía haber colocado lo mismo pero con roca dragón, o sin nada haciendo un montículo, o simplemente prolongar el conjunto delantero. Seguramente todos tenían razón, pero me gusta que mis montajes tengan materiales de momentos vividos con mi familia, llamadme sentimental... Esa rocas venían de los Alpes Austriacos y las había cogido junto con mi hija. Ya os adelanto que no será en el único montaje que las vais a ver, en el Nano acuario de este 2020 estarán presentes y creo que con bastante mejor fortuna, aunque para esa historia, deberéis esperar a los resultados del torneo AGA que salen en Enero 2021. Perdonad la calidad de la foto, es esencialmente polvo de montar y desmontar cosas. Y este sería el hard finalizado. La idea que buscaría más adelante reforzar con el plantado, era que el montaje se "leyera" de derecha a izquierda en diagonal hacía atrás. El frontal podría haberse trabajado mejor para potenciar ese efecto, pero es lo que hay, nunca se para de aprender! Y esta fue la parte "fácil". Y digo la parte fácil por qué por averías técnicas comenzaron los problemas. No dispongo de fotos, pero muchos ya sabéis que es un DSM y como funciona. Pequeño resumen rápido; hacemos un par de pruebas de llenado, dejamos todo el conjunto sumergido para que las maderas se hidraten y verificar que nada se mueve, se vacía, se pica el musgo que queremos usar y pintamos las maderas con este musgo, tapamos con film el acuario para mantener humedad, ajustamos fotoperiodo, pulverizamos varias veces al día o tenemos un humidificador para la humedad, de tanto en tanto varias veces al día destapamos para airear y a las dos semanas aproximadamente,un poco más, está listo para llenarse. Mi primer problema, el aparato que su uso para mantener humedad, un humidificador para bebes tuneado, se rompió, por lo que me tocaba varias veces al día hacerlo manualmente, no fue un gran problema. Una vez valorado que todo está ok, lleno acuario y pongo marcha el filtro....HORROR!!! este si fue el mayor problema que creo que he arrastrado todo el montaje, el filtro fugaba y no poco precisamente. Durante las tres semanas siguientes, mientras pedía piezas sin tener claro si era la junta, o las conexiones y llegaban y no llegaban las piezas, el filtro lo tuve que meter en un cubo grande de fregar, no podia estar más de cuatro horas encendido sin vigilancia por que el cubo se llenaba....al final tras montar y desmontar muchas veces, di con la solución, por lo que fuera, los cierres no tenían la suficiente presión y fugaba por la junta, rellene con algo de cinta para que costara más de cerrar en los 4 lados y fin del problema...pero claro, ya os podéis imaginar como estaba la colonia bacteriana del filtro con tanto apagar y encender...todo esta pesadilla duro un mes, estuve por mandar a paseo todo y pensareis, por que no compraste un filtro nuevo? La respuesta es que es un mueble de una Eheim Vivaline y no caben bien cualquier filtro y no quería repetir JBL...aparte venía de gastarme más de 200 euros en una segunda pantalla...y retroceder otra vez a DSM? Veia que se me iba el tiempo, ese tiempo que no quería prestarle al principio atención y perdería lo que estaba plantado. Pero bueno...al final salió adelante... Los musgos de los troncos superiores iban con buen ritmo (lástima que al final no fue así), los que había por las rocas (Ricardia) , no tanto... Todo sigue avanzando, menos la Ricardia del fondo...la Pinnatifida crece muy bien y con un color estupendo, pero no podía dejarla tan grande, tijera y listo! Todo sigue creciendo bien! Inserto varios "puntos rojos" a media altura de cada lado, reinecki mini a la derecha y macandra mini a la izquierda y al fondo. El plantado, a excepción de la Ricardia, parece crecer muy bien. Comienzo a plantear arena cosmética y abro caminos para ir probando cosas. Con la Ricardia prácticamente retirada y dada por perdida (queda como asignatura pendiente), planteo meter por detrás de las rocas rotalas con la intención de aportar algo de color detrás. Con la Cuba del centro, miro de hacer montículos a base de tijera para intentar simular praderas antes de llegar a la zona de montañas. Se acerca el momento de la primera foto finish. Los musgos en apariencia estaban frondosos, pero desde unos días atrás, alga filamentosa comenzaba a aparecer y a estropearlos y comienza a extenderse por todo el acuario...cada cambio de agua lo hago en buena medida con un tubo aireador...no estaba por la labor de rendirme justo en ese momento. Torpemente aplico algo de agua oxigenada, lo suficiente para que los musgos comiencen a degenerar... Primera foto finish. Con los musgos en clara retirada, no me queda otra que asegurar el disparo, el tiempo se me echa al final encima... Segunda foto finish. Los musgos siguen desapareciendo. La foto que hice, no me acababa de convencer, aparte, creo que hay un exceso de rojos y en zonas que distraen en exceso y no dejan ir hacia el punto de fuga. Repito foto...esta seria la última foto con las rocas al fondo. No estoy satisfecho con el resultado final y la envío a IAPLC, no hay tiempo para más, el resultado es un pobre 241 de 2400...pero esto no significaba que lo fuera a dejara aquí, todo lo contrario. Con dos meses por delante, me dispongo a hacer lo que debía haber hecho al principio que no es otra cosa que prolongar la idea de la parte media delantera...retiro las rocas del fondo, las plantas rojas de los lados y algunas lianas. Reorganizo algunas plantas. Prolongo la roca dragón a ambos lados por detrás cerrando todo, dejando un pequeño punto de fuga dando protagonismo a la macandra mini. Toda la altura posterior se eleva al mismo nivel y se hace un degradado de rotalas....esto es otra cosa, ahora sí! pero hay un problema...los musgos...en un vano intento de hacer trasplantes y con un musgos claramente en mal estado, tomo la difícil decisión de eliminarlos todos y dejar las maderas limpias aún sabiendo que me lo iban a decir los jueces en el AQSC y lo que falte por llegar, pero prefiero no poner una planta a ponerla en mal estado. Aún así, me siento muy satisfecho del resultado. Cierro el montaje con muchas lecciones aprendidas este año, poniendo a prueba como nunca la paciencia y la necesidad de marcarme otros tiempos de trabajo. Hubiese alcanzado mejor resultado en IAPLC está ultima foto? Pues seguramente, pero eso ya no lo sabré nunca... Solo me queda por último como siempre, agradecer todo lo aprendido en este foro y que si queréis preguntarme algo, estaré encantado de intentar responderos. Tambien felicitaros por llegar hasta el final.
  25. Está na última foto, de princípio pensei em pôr substrato usado da Neo, mas depois ficava tudo muito escuro. Então durante uma semana todos os dias fui aspirando o substrato, e repunha 5 L de água porque já lá tenho endlers(só machos porque o espaço não é muito), mesmo assim perdi 2 peixes, apesar de ter cuidado, olha não sei se fui eu que os aspire sem querer 😒. Depois coloquei uma areia que tinha aqui, e acho que ficou melhor, com um aspecto mais claro. Isto de tirar uma foto ao conjunto é complicado mas vou tentar. À bocado encontrei um tronquinho cheio de musgo na rua e puz ali em cima de qualquer maneira, não ligues😂 Quanto às plantas aquáticas só tenho anubias e bucephalandras, para ser mais fácil a manutenção e não ter que usar CO2, o espaço também não é muito para andar a mexer e fazer podas. Tinha ali uma pedra com musgo mas estavam a aparecer filamentos as então tirei e estão em blackout, se correr bem volto a pôr.