Nuno Prazeres

Atenção que as HQIs já estão disponíveis em temperaturas de cor muito superiores a essas (6000-6500k, 10000k - as minhas , 14000k e 20000k). Trata-se na prática de tentar modelizar a luz, não propriamente à superfície, mas sim a profundidades mais elevadas onde os vermelhos e amarelos são substancialmente reduzidos predominando por isso o azul. As 20000k, por exemplo, têm, vistas pelo olho humano, uma cor já muito próxima das actínicas.

Faço minhas as palavras do Ricardo. Estabilidade é um dos factores mais relevantes por isso eu defendo que no período de maturação se devem fazer exactamente as mesmas coisas que se vão fazer no futuro (excepto colocar alimento ). Obviamente que isto inclui TPAs, temperatura, reposição, iluminação etc... Senão o sistema vai ter de estar constantemente a adaptar-se a novas condições.

Skimmer => já ouvi dizer o melhor e o pior do Primz Sump => boa decisão que entre outras coisas te abre a possibilidade de adquirires outro skimmer Bomba de retorno => no teu caso, em princípio qualquer coisa que dê entre 600 e 1200 litros reais (não te esqueças que a bomba tem de vencer alguma altura) Furar o aquário... eu faria um esforço ter o assunto arrumadinho a tempo da rocha (que pode E DEVE ficar a curar algum tempo na loja onde a encomendaste por isso se chga dia 16 deixa-a lá uma semaninha no mínimo).

Não sendo de todo "pró", acrescentaria que as lâmpadas de halogénio têm uma eficiência luz produzida por watt consumido pouco "poupadinha". Não é tanto um problema de temperatura de cor, até porque poderia ser complementada com actínicas para equilibrar melhor a carência de azuis dos halogénios típicos.

Rams - ciclídeo anão de Savana na bacia do Orinoco Escalares - pequenos cursos de água na bacia do Amazonas Como, quer uns quer outros que possas arranjar já são "quincatrinetos" de peixes selvagens, as diferências de biótopo de origem esbatem-se muito por isso podem co-existir. Tens de ter algum cuidado com a alimentação dos rams porque tendem a ser pouco eficientes face aos escalares na hora de comer. Só um aspecto final. A longevidade dos rams é muito baixa (típico dum peixe que vive num ambiente tão sazonal). No entanto parece existir evidência que variações de temperatura de vários graus (tipo 23 graus durante a noite - 26/27 de dia) são excelentes para a saúde deles e prolongam-lhes a vida o que é de facto consistente com o que se passa com os lagos de savana onde vivem.

Detesto ver ciclídeos sem o respectivo par mas reconheço que este super-predador pode ser um real problema a defender território de acasalamento. Leva literalmente tudo à frente. Estes bichanos têm um aparelho bocal que lhes permite o luxo de sugarem pequenas presas a uns bons 5/10 cms, tal é a aspiração exercida. São particularmente exímios a dizimar cardumes de juvenis de outros ciclídeos apesar da guarda atenta dos pais. Há uma descrição de um C. regani que, para atacar uma ninhada de Urau que estava a ser guardada por um progenitor, se escondia atrás do outro para assim avançar sem ser visto e ligar o aspirador de choque quando chegava à distância suficiente.

Acho que podes tapar mas se puder ser com um vidro mais estreito que o aquário, tanto melhor. Reposição, claro! Deve começar logo no primeiro dia de modo a que mantenhas a salinidade tão estável quanto possível. Kalk, começa com pouco pó e vai monitorando o pH que poderá oscilar um pouco na fase de cura da rocha (há sempre bicharada que morre e decompõe no processo de transporte).

Já vi um tanque muito bem composto com uma C. lepidota, um casal de Oscares um ou dois pleco e um cardume de piranhas vermelhas. Seria coisa para uns 800/1200 litrinhos mas estava excepcionalmente interessante. As "melhores" Crenicichlas são as anãs (Ex: C. regani, C. compressiceps) porque dão mais opções de tanques.

Se já tens uma calha 2x36w, dificilmente poderás ligar primeiro uma das lâmpadas. Quanto à combinação ideal para reef, é um assunto pouco pacífico quer do ponto de vista biológico quer do ponto de vista estético. Cada cabeça sua sentença. Há lâmpadas que "fazem bem o serviço" mas são demasiado amareladas (6500K) por isso parecem "manhosas" em salgados. Outras são claramente carentes em determinados espectros. Eu acho que a melhor solução para ti seria encontrares uma cominação agradável entre actínica, 15000K, 10000K ou 6500k. Eu, por exemplo, tenho 54w em 15000k 54w em 6500k e 36w em actínica. Assim tenho pelo menos a sensação que estou a "espalhar" a produção luminosa por vários espectros. Quanto à cor em termos estéticos, está muito ao meu gosto! Acho que o pessoal estica-se muito para o azul...

Mais duas notas: 1 - Usa vidro extra-claro. A diferença é brutal! 2 - É facílimo defenderes-te dum acidente com a RO/DI e igualmente "descomplicado" fazeres um esquema para "deitar fora" a primeira água. Com tempo e paciência até se faz um sistema que alimente RO/DI pura durante o dia e kalk (via reactor de Nilsen) à noite. Pensa só numa coisa: as máquinas de lavar roupa e louça têm ligações à água da companhia em pressão, e as respectivas entradas, são controladas por electroválvula. Com duas electroválvulas em série, controladas por circuítos diferentes, tens uma solução de redundância excelente. ------- Um alarme anti inundação por 35 EUR :D Eu faço-te um por 3,5 EUR Basta um tweeter, uma pinça em crocodilo uma pilha e uma aspirina. A aspirina aguenta bem a humidade mas assim que entra em contacto com a água, desfaz-se e as pinças do crocodilo tocam-se, activando o alarme.

Nem mais!!! Eu acrescento que são teus aliados no serviço de limpeza.

E, claro, contribuem para dar um tom mais azulado ao aquário. A "coexistência" com outras lâmpadas pretende do espectro que se pretende ter a incidir no aquário.

Hugo, antes de mais paraéns pela decisão!!! Um bervíssimo comentário. Um sistema deste tamanho, se utilizar automatismos tem sempre de considerar redundânica e mecanismos de segurança por isso traça sempre os piores cenários (e se aquela bomba queimar, e se aquela boia colar, e se a valvula prender, etc...) Quanto ao caso que expões eu penso que estás a ser excessivamente preciosista ao forçar a agitação do reactor de Nilsen pelo nível da sump. Outra coisa: o teu sistema vai ter evaporação em barda e eu não hesitaria em (com boas soluções de segurança e redundância) ligar a RO/DI ao sistema a partir da água da companhia. Finalmente: vou fazer uma "espécie de reactor de Nilsen" mais uma coisa tipo "Calcium dispenser" da Tunze que faz a mistura da kalk passivamente sem bomba. Não gosto muito da ideia de ter bombas a misturar uma solução saturada de CaOH. Sinceramente parece-me que com o dispensador vou ter igualmente uma kalkwasser saturada.

Recomendaria ver quanto custa cá em Portugal antes e verificar se a diferença de preço vale o risco. Eu faço muita coisa via net mas reconheço que quando as coisas correm bem é óptimo, se correm mal (equipamento deficiente, etc...) é uma carga de trabalhos.

Eu esperaria 3. E no mini que tenho esperei 4.

Se o apartamento for recente, e se posicionares o aquário junto a uma viga, não terás problemas, mas o seguro morreu de velho...

Meus caríssimos amigos: Este desgraçado que vos escreve está a tentar arrancar um 350 litrinhos há quase 7 meses mas acho que até têm sido positivos porque aprendi tanto nesse tempo que seguramente irei arrancar com muito menos erros do que seria de esperar. Se eu tivesse que identificar os factores críticos de sucesso em aquariofilia punha paciência em primeiro lugar e conhecimento técnico em segundo. Por isso, caro Forreta, picadelas dessas acabam por se voltar contra ti porque, se a Mónica ainda não arrancou, já está a revelar uma capacidade muito boa para estas andanças. Tenho acompanhado o teu setup (com muita e altamente condenável inveja ) e digo-te que também te considero um óptimo exemplo de paciência e boas práticas por isso não leves a mal esta entrada em defesa da Mónica. :D

Uma palavra de atenção para a acessibilidade da bomba. Não se devem adoptar soluções em que depois retirar a bomba é uma carga de trabalhos e tem de se retirar uma quantidade de rocha. Isto tamém vale para o próprio cabo de alimentação. É esteticamente óptimo escondê-lo por debaixo da rocha mas quando tem de se retirar

Obrigado! Ficaremos então atentos!

Algas: vai com calma que vão aparecer mais mas isso é mais do que normal. Atenção à equipa de limpeza! Bicharoco: parece-me uma esponja e um verme tubiforme. São benéficos, não te preocupes.

Obrigado pela info! Há algum link que possas indicar para esse aquário (fotos, ficha técnica)?

Sousa: Eu sou um desgraçado que já tem todo o equipamento para fazer um 350litros mas ainda falta acabar o móvel por isso a coisa ainda não arrancou. Fiz o seguinte: fui juntando num bidon de 50 litros o produto das TPAs que fui fazendo no meu mini (10 litros por semana aspirando toda a porcaria que consegui) e coloquei lá o meu H&S F150 para o testar. Em 30 minutos o copo ficou com 1 cm de "lama" e depois "kaput, finito, the end..." O escumador não sacou mais nadinha porque tudo o que a água tinha, susceptível de "colar" ás bolhas e ir parar ao copo, já tinha saído.

Na volta até serve para "plantar" lá rocha em formas criativas. O Sr. Nilsen, que nos visitou o ano passado, não usou esse material no famoso aquário da bola de discoteca???? Eu nunca li o Modern Reef Aq.

Vou montá-lo em água doce, já com todo o equipamento e já na posição definitiva. Se verificar que o fluxo através da "eggcrate" é "fateloso", então avanço para o pente. Eu tenho ainda tanto para fazer (por exemplo: pintar o móvel, fazer a canalização, terminar a instalação eléctrica, terminar a electrónica do repositor, insonorizar o móvel, etc...) que o pente é uma preocupação menor Falta de paciência e sucesso em aquariofilia (principalmente salgada) são duas coisas realmente opostas. Por esse facto, basta olhar para um dos teus aquários para se perceber que deves ter um capital de paciência mais do que suficiente!!!

Já agora... onde se compra e que aspecto tem? É moldável?