Tiago do Vale

hum: para ser honesto, nunca tive essa combinação... Mas conhecendo as espécies, tenho a sensação de que os ramirezis vão achar piada à barbatana do betta macho, e que tanto uns como outros vão achar os red cherrys um petisco...

Em relação aos materiais, tecnicamente uma piscina não é muito diferente de um lago: telas, fibras ou betão. Telas e fibras não alteram a constituição da água: o betão, sim, aumenta o pH, mas com o tempo é "curado": por esta altura já deve ter sido curado à muito. Mas, mais uma vez, logo que comecem a aparecer algas, é sinal de que o pH está em (ou próximo de) valores adequados. Plantas aquáticas há muitas: eu sugeri as flutuantes porque imaginei que não havia a intenção de colocar substracto na piscina. Jacintos-aquáticos, Alfaces-aquáticas, Lótus e nenúfares em vasos: as hipóteses são muitas.

Boas! Ouvi falar de uma nova técnica para unir vidros, que em vez de recorrer à silicone, solda os dois elementos de vidro um pouco à semelhança da forma como dois elementos de acrílico são soldados. Alguém conhece este técnica? Como se chama? É mais cara do que o silicone, imagino: quanto custará? O acabamento deve ser muito melhor do que o da silicone: Será aplicável em aquários? Um abraço a todos! :D

Não é bem um mito, aliás está bem fundamentado. Apesar de não haver prova cientifica. A teoria basea-se no facto de se um animal nunca está exposto às bacterias, rapidamente deixa de produzir defesas contra as mesmas. Uma vez exposto a elas, definha e morre por incapacidade de as combater. O organismo já não as conhece, por assim dizer. Por isso é que o 'bixo' homem toma a vacina contra tudo e mais alguma coisa, para o organismo produzir defesas contra determinado tipo de virus e bacteria. Não está mais do que a injectar em si proprio o virus ou a bacteria. Historicamente sabe-se que algumas tribos das americas e africa foram aniquiladas devido à simples presença de outros humanos portadores dessas bacterias ou virus. Cmprts, Luis.Dias Boas Luís! :D De acordo, mas foi por isso que eu disse que «É verdade, mas os peixes geralmente já estiveram em contacto com agentes patogénicos suficientes antes de entrar no nosso aquário, e o sistema imunitário "não esquece". » Claro que a história é diferente se os peixes foram concebidos nesse aquário: esses não terão estado expostos aos agentes patogénicos. Mas o problema só se coloca se por alguma razão saírem desse aquário. No entanto fomos ambos ultrapassados pelo José Miguel Gomes: se a água nunca fica 100% estéril, o problema não se coloca: as pequeníssimas quantidades de agentes patogénicos sobreviventes são mais do que suficientes para "vacinar" o sistema imunitário dos peixes...

Alguém já teve experiência com os wet/dry da Eheim?

Acho bastante possível! É claro que posso estar a dizer asneiras, mas do meu ponto de vista, a maior parte do trabalho já está feita! Tens o "lago", tens um sistema de filtragem mecânico (filtro de areia), só precisas de deixar de tratar a água (ou então usar 500 embalagens de AquaSafe -estou a brincar) ou fazer uma troca completa da água, não sei. Provavelmente convém é neutralizar aquele sistema que aprisiona os detritos flutuantes... basta tirar as palas. Mas como se diz no tópico da aquahobby, logo que a água comece a esverdear, está pronta para receber vida. Resta incorporar um Filtro UV ou Ozonizador (o pessoal das Carpas Koi usa pontualmente Ozonizadores para garantir que a água dos lagos permenece cristalina e transparente, e assim poderem ver os peixes mesmo a alguns metros de profundidade), e ver se a capacidade do filtro de areia é suficiente para o novo uso (desconfio que não, mas também não deve ser difícil instalar outro filtro, em série, depois do de areia. Dessa forma o de areia funciona como filtro mecânico, e o novo como biológico.). Plantas flutuantes também devem dar uma boa ajuda no controlo das algas... Et le voilá: parece-me perfeitamente exequível, se alguém quiser mesmo que funcione! :D Em relação aos peixes que podes manter, dada a profundidade que uma piscina pode ter, podes manter muita coisa: mesmo que a água gele à superfície, no fundo vai estar alguns graus mais quente. Desde vivíparos como o Xiphophorus variatus (Platy-variegada), até carpas e peixes-vermelhos, e tudo o mais que podes encontrar nos nossos rios (e há peixes muito interessantes!). Mas de certeza que alguém é capaz de fazer uma discriminação melhor do que a minha. Se calhar também seria boa ideia pintar as paredes interiores da piscina de preto, por exemplo, e retirar todos os elementos que teimassem em nos recordar que aquilo é uma piscina adaptada.

Quantos litros? Há quanto tempo está montado e com quantos peixes? Abraço.

Isso não terá a ver com a qualidade da água? Os fungos podem estar a aparecer em "queimaduras" de amónia, e o sistema imunitário dos peixes está debilitado. Se tem, deves rectificar a fonte do mal: tratar só os fungos não chega...

Com uns Guppies, então.

Parecem ser fungos... Mas os fungos não agem sozinhos, normalmente tiram partido de uma ferida ou assim... Por isso recomendo-te um anti-fúngico, associado a um desinfectante/cicatrizante...

Boas! Por norma, misturar neocaridinas costuma resultar em hibridização. Neocaridinas com Caridinas, creio que não há problema nenhum... E Caridinas que sejam de espécies diferentes também não colocam problemas.

Se já tens o material para o de 25 litros, podes fazer qualquer coisa! Experimentar uns camarões...

Esse peixe parecia um Chaetodon qualquer...

Se puderes começar por um maior, não hesites: há no Carrefour um aquapor de 100 litros a 49,90 €. Promoção. Vais é precisar de filtro e iluminação (o que não é mau, porque as que vêm em kit não estão à altura). Um aquário maior é sempre mais fácil de manter: as características da água são mais estáveis, as alterações processam-se mais lentamente, e a manutenção é praticamente a mesma coisa.

De facto é pouco: num aquário pequeno, a regra de 1w/litro é insuficiente, e tu tens 0,32w por litro. Podes comprar outra calha, alterar essa (não sei se tens jeito para DIY), ou então experimentar com plantas pouco exigentes em termos de luz: Feto-de-java (num tronco ou pedra), Ceratophillum demersum, Elódea (Egeria densa), Musgo-de-java, Anúbias (em tronco ou pedra), talvez Valisnérias...

Olá! Que testes fizeste e quais foram os resultados? Os testes que tinhas, do pH e kH, não são indicadores da qualidade da água: os que precisas são os de nitratos (e se calhar nitritos e amónia). Esta parece-me ser a informação mais importante, para já, para perceber-mos o que se está a passar. Continuas a alimentar 3 vezes por dia? Como está a tua rotina de TPAs? Tinhas a iluminação 24h: reduziste para quantas? Para as plantas terem ficado assim em 4 dias, não tem nada a ver com fertilização ou pouca luz (a não ser que seja excesso de fertilização, introduzida por ti ou "natural"). Em relação à iluminação, basta abrires a calha e leres o que está escrito na lâmpada. Mas como já te tinha aconselhado no outro tópico (http://www.aquariofilia.net/forum/viewtopi...ic.php?p=324936), não vai ser fácil manteres plantas nas presentes condições do teu aquário: não é por acaso que ele está cheio de algas. Precisas de plantas como a Ceratophillum ou a Elodea, como o Nuno Costa (nfdc) te aconselhou... Fazer muitas TPAs e encher o aquário com plantas de crescimento rápido, como as de cima. Quando estiver tudo controlado, com as algas a um mínimo, é que podes começar a diversificar as plantas, e a começar (só nessa altura) a fertilizar. Mas sempre com plantas pouco exigentes e resistentes, porque tens pouca luz de certeza.

Não é nada inédito o que não quer dizer muito... Eu tenho, neste momento, um aquário plantado de água ácida com tetras, corydoras, otocinclus, ramirezis e plecos-chineses; e outro aquário com água dura e alcalina que é para ser um aqúario dedicado ao peixe-cego... Como ainda só tenho um (nunca pensei que fosse tão difícil arranjar um cardume), tenho alevins de mollies, e 3 júlias, para além de 3 pequenos lagostins). Tenho também camarões, (G a m b ú s i a s) [b][color="#FF0000"] Espécie inserida no DL 565/99.[/color] [url="http://http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showannouncement=6"]Lista de espécies cuja venda é proibida em Portugal[/url][/b], e mais um aquário plantado em casa dos meus pais. ...quando quiseres o curso intensivo, avisa!

Boas Luís! No Continente encontras Vinagre a €0,43, para além de que é um produto que se encontra em qualquer lado, não se tem de aturar farmácias... Imagino que noutras grandes superfícies encontres a preços ainda mais baixos. Se calhar até compensa...

Há muiiitos peixes de água quente! Mas deves guardar os peixes grandes e barrigudos para quando tiveres.... aquários grandes e barrigudos.

Exactamente igual pões o balde mais baixo do que o aquário, introduzes uma das pontas da mangueira e sugas até que a mangueira fique cheia de água: depois é só fazer a segunda ponta ir para dentro do balde, que a água começa a descer por gravidade.

A mangueirinha é para "sugar" a água do aquário para o balde, durante as TPAs. A diferença é quase nenhuma: basta adicionar um aquecedor/termostato e seguir as regras de sempre. Acho que fazes bem se decidires por água quente: há muitos peixinhos resistentes que se darão muito melhor do que os peixes-vermelhos num aquário pequeno.

O pessoal tende a divagar. Voltando à pergunta: há muita gente que usa e recomenda: ajuda a controlar algas, bactérias e até alguns parasitas, e a água fica cristalina como nunca. Há o mito de que inibe o sistema imunitários dos peixes, porque o facto do sistema imunitário estar em contacto com agentes patogénicos o reforça. É verdade, mas os peixes geralmente já estiveram em contacto com agentes patogénicos suficientes antes de entrar no nosso aquário, e o sistema imunitário "não esquece".

O filtro de fundo é uma tecnologia antiga, em que a areia serve de filtro mecânico, e sob ela se instalam as bactérias nitrificantes: é muito menos eficaz que as outras soluções e difícil de controlar... A médio prazo tende a "colapsar", provocando um "crash" do pH... Por isso não vale a pena considerares a solução pois, embora muita gente consiga manter aquários dessa forma com sucesso, é muito mais difícil...

Tens de introduzir o peixe ou a comida. Era isso que eu queria dizer. Em relação ao areão, no teu caso não é importante. Se o areão vier directamente de um aquário instalado, até é bom! Mas a minha experiência com peixes-vermelhos levou-me a considerar a areia fina como o melhor substracto para eles: os detritos dos peixes não se infiltram nos espaços entre os grãos de areia, como acontece no areão, facilitando a sua limpeza, e o tamanho diminuto dos grãos de areia não permite que as algas se fixem neles, mantendo um aspecto mais agradável. Podes encontrar areia barata onde houver material para a manutenção de piscinas: a areia usada nos filtros das piscinas é inerte, os seus grãos são arredondados, permitindo a passagem da água, e não ferem os peixes. Lembrei-me de uma coisa que não vem muito a propósito, mas que é um detalhe importante: para as TPAs, usa um balde e restantes utensílios (como uma mangueirinha) que sejam EXCLUSIVAMENTE para usar no aquário: o menor resto de detergente é o suficiente para intoxicar os teus peixes. Também não se podem usar sprays em divisões onde há aquários, porque mesmo apesar de tapados, há sempre pequenos orifícios por onde troca o ar.

Por aqui toda a gente se trata por "tu". A maneira de saber se o aquário está ciclado é acompanhando o ciclo com testes: amónia, nitritos e nitratos. Primeiro a amónia vai aumentando à medida que é libertada pelo peixe ou por matéria orgânica em decomposição. Depois de atingir um pico, começa a diminuir, e começam a aparecer nitritos. Eventualmente a amónia atinge um valor desprezável. Os nitritos também atingirão um pico, depois do qual diminuem para um valor desprezável, enquanto que aparecem nitratos. Os nitratos vão aumentando, e só diminuem com as tuas TPAs. Um aquário ciclado apresenta valores desprezáveis de amónia e nitritos, e alguns nitratos. Por isso, com um teste de nitritos e nitratos, podes acompanhar a parte final do ciclo: quando o teste deixar de acusar nitritos, está ciclado! Normalmente este ciclo demora 36 dias depois de se introduzir a amónia.