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Sinceramente não estou a ver mais nada... acho que nunca tinha assistido a uma película de diatomáceas. Mas também a maioria do pessoal não tira uma amostra para ver de que é constituída. Vai fazendo umas TPA e fertiliza. A melhor maneira de ter um plantado saudável é dar as melhores condições possíveis às plantas. Elas fazem o resto. De resto vai acompanhando o desenvolvimento. não te esqueças que qualquer alteração feita normalmente só se manifesta 2-3 semanas depois. É preciso dar tempo ao tempo. De qualquer modo, aconselho-te a leitura deste site. Tem muita informação boa e pode ser que te lembre algumas coisa que não estejamos a ver... GM

Nas imagens tens cianobactérias (ou cianófitas) mas sobretudo diatomáceas de várias formas diferentes. O animal que se vê a mexer não dá para ver bem mas parece-me ser uma paramécia. As cianobactérias nem sempre são verde-azuladas. E nesta resolução muito menos. E sim estão normalmente associadas a carências de nitratos mas também costumam aparecer em zonas onde incide luz solar directa (não sei se a relação é directa). Normalmente as algas aparecem devido a um desajuste entre o co2 e nutrientes em relação ao nível de luz. Isto é, quanto mais luz temos maior a necessidade de co2 e nutrientes pois todo o metabolismo das plantas aumenta. A luz é o motor. As diatomáceas existem sempre mas para estarem assim a proliferar indicam que o aqua ainda não está maduro. Provavelmente um pico de amónia ou nitritos. São normais nas fases iniciais dos aquários e acabam por passar por si. Ainda assim, de cada lâmpada equivale a 39W podes reduzir na boa para 2 lâmpadas. Ao fazê-lo vais baixar o metabolismo das plantas e ganhas mais espaço de manobras até perceber o que se passa ou até o aquário estabilizar. Além de que as plantas que tens não requerem assim tanta luz e até porque a adição de CO2 baixa o ponto de compensação luminoso das mesmas. Abraço GM

Ou então usas 2 DC com soluções calibradas com kH diferentes. Desta maneira sabes que estás entre um intervalo, por exemplo entre os 30 e 50 ppm. vê aqui E confirmo que mesmo com balança de precisão à 0.001g não é fácil de acertar logo no kH4. Eu tenho um da JBL mas não veio com líquido nenhum. Realmente é um caixote mas tem a vantagem de ter um plástico branco no seu interior o que torna a leitura da cor muito mais fácil do que nos de vidro. E depois de acertar o CO2 já não precisa de lá estar. GM

Viva, Apenas duas sugestões: 1. rodar um pouco o tronco de maneira que os galhos que saem para esquerda fiquem a apontar para um canto (normalmente o frontal superior). Com isto ganhas profundidade. 2. As 3 pedras à esquerda estão pouco naturais. Tenta arranjá-las de outra forma. Talvez deitar uma delas? Pô-las mais perto do tronco? é brincar. De resto está fixe e é só deixar as plantas fazer o seu trabalho. GM

Tira as fotos em RAW e depois brincas no photoshop. É mais prático e é exactamente o mesmo. Em vez de ser a priori é a posteriori. Não te esqueças que as máquinas só fazem o que estão programadas. GM

Se a temperatura baixar acho que sim. As plantas são muito resilientes. GM

Penso que esses sistemas mini de co2 acabam por sair mais caro a médio prazo que um sistema pressurizado normal. Cada garrafa deve-te durar no 2-3 semanas. Quanto custa cada uma? Ao fim do ano quanto dá? Uma garrafa de CO2 de 2Kg dura-te uns 6 meses (pelo menos) e para encher custa entre cerca de 20-30€ (dependendo do sítio). Se te estás a iniciar em plantados e não é para desistir ao fim de 6 meses então um sistema pressurizado é a melhor opção. A única desvantagem é apenas o investimento inicial. Outra alternativa é ires para plantados low-tech onde não é necessário a injecção de CO2. Sai muito mais barato pese embora tudo cresça muito mais devagar e a lista de plantas ser também mais reduzida. Mas são igualmente bonitos. Tens que por nas balanças os prós e contras e veres qual o teu grau de dedicação e possibilidades. Espero ter ajudado. GM PS: O caseiro tem algumas desvantagens mas é uma boa alternativa para ver se é isto mesmo que queres enquanto poupas uns trocos para investir no pressurizado se for esse mesmo o caminho que pretendes

Os valores são perfeitos. Não te esqueças que é para fertilizar 3x por semana. Nem mais. Acrescento ainda que é um método para simplificar e para tirar os nutrientes da equação. Isto é... se houver algum problema no aquários não será concerteza por falta de nutrientes. Em relação às TPA. São como o Incognitus disse semanais e não diárias e são mais para retirar amónia (resultante da decomposição de folhas, etc.) e metabolitos excretados pelas plantas do propriamente para retirar nutrientes. Se fosse para retirar nutrientes para que é que se fertilizava logo a seguir? Para que é que se faz TPA num aquário só com peixes? O aquário high-tech é um aquário de metabolismo acelerado pelo que se num normal se faz TPA mensais aqui têm que ser semanais. Tudo é mais rápido. Mas se faltar uma semana não te preocupes que não acontece nada. Abraço GM

Calma. há marcas que já trazem a água calibrada com a mistura do reagente pelo que é só encher com este líquido e meter dentro do aqua. Como indicas que no teu caso não é suposto usar água do aqua é capaz de ser um desses casos. Mas sim, a grande maioria traz nas instruções que é para meter água do aquário. Se fosse só este o erro... é um hobby dominado pelas marcas que não pensam noutra coisa senão sacar-nos €€ da carteira. É só banha da cobra e independentemente da marca. Boas marcas tem produtos que são realmente bons mas também têm outros que ui ui... Aproveitam-se a fama criada a partir de um bom produto e impingem mais 100 porque sem ele "supostamente" não conseguimos manter aquários... Certo. Nem é preciso para nada. Basta fazer medições uma vez. Não há necessidade estar a medir todos os dias. Se a taxa de co2 injectada for a mesma e tudo o resto se manter não vai haver diferenças... Abraço GM

Viva, Gosto! Tem um aspecto selvagem que gosto. Eu cá uso pressurizado no meu de 10L Abraço GM

Não é verdade? então não é só tirar uma amostra de água e medir o pH? Para que preciso do DC? Para além disso, se alguma coisa alterar a água (e.g. amónia) a leitura que tens dentro do DC deixa de corresponder ao que tens dentro do aqua. O DC foi inventado para medirmos de forma mais ou menos rigorosa (pouco) a concentração de CO2. Se é para saber o pH o melhor é tirar uma amostra de água e fazes um teste normal. Ou então comprar um medidor de pH daqueles eléctricos. São gostos. Eu prefiro não ter nada dentro do aqua. GM

Todas as plantas que indicaram são difíceis de manter sem CO2. As únicas que se dão bem sem CO2 que me lembro são a Eleocharis parvula, a Marsilea hirsuta, a Cryptocorine parva e a Echinodorus tenellus. Mas repara que sem CO2 vai demorar muito tempo a fechar o tapete. Por isso é recomendável plantar logo de início em grande quantidade. Abraço GM

Certo mas se o objectivo é medir o pH então não é preciso um DC para nada. É menos uma porcaria dentro do aqua. Em princípio 2 bps é um bom ponto de partida para um aqua de 54L. Podes ter uma noção dos níveis de CO2 se registares a variação de pH antes e depois de injectares o CO2. Se tiveres uma variação igual ou superior a 0.8 em princípio tens CO2 suficiente. Mas este método é ainda menos preciso... só mesmo para ter uma noção. aguenta muito tempo mas guarda numa zona sem luz. GM

Os drop-checkers não são para ser usados com água do aquário mas sim água calibrada com um kH4. Caso contrário de nada servem. Dão leituras erradas. GM

Parece-me uma Lilaeopsis. Talvez a L. brasiliensis. GM

O ideal é colocar logo de início mas podes sempre por aquelas pastilhas de fertilizante em couvettes com um pouco de água no congelador. Depois de congelado é só uma questão de enterrar junto das plantas. Abraço

Confirmo que os musgos em geral e as hepatospidae ("liveworts") em particular (como é o caso da Fissidens) não suportam temperaturas altas. GM

Então eu sempre tinha alguma razão... e ainda íamos no post #29

Deves estar a gozar com o pessoal. Fizeste o mesmo post há uns meses e já te responderam. É só lá ires ver. Até te podia indicar o link mas assim aprendes a usar a função pesquisar. GM

Viva, eu não confio muito em nenhum teste comercial a não ser que vás para os Lamotte que são muito mais caros... O do ferro então não confio nada. Tens que ter em conta a forma do ferro, o quelatador (não sei se é assim que se diz), etc.... Talvez o Luís que percebe mais disto se chegue à frente e possa esclarecer o modo como o teste funciona e quais as variáveis que podem influenciar a sua leitura... O que eu sei é que fazer análises de água de forma rigorosa custa muito dinheiro e que não é com estes testes rápidos. Exige titulações, comparações com soluções standard, etc.... De uma forma geral desconfio muito dos testes usados na aquariofilia. Mas isto sou eu, claro! Há quem se guie fielmente por eles. Eu, tirando o teste do gH (fora de prazo) e pH (usado no drop-checker) não tenho mais nada e nem desconfio do que tenho na água.... Abraço GM

1. Se meteres 10 ml num aqua de 120 de acordo com a receita que meteste no primeiro post o fosfato fica a 1.68 ppm. Não tem nada a ver com os valores que indicaste. 2. De acordo com o EI vais ter SEMPRE tudo por excesso. Por isso não percebo qual é o teu problema. Descomplica. Faz a receita e doseia conforme indicado e nunca mais pensas em nutrientes. Qualquer problema que tenhas no aquário sabes que nunca é por causa dos nutrientes. É menos um factor na equação. Não tens que fazer testes, não tens que fazer rigorosamente mais nada senão fertilizar e garantir a TPA semanal. É esta a essência do método. GM

Por experiência própria, com KNO3 e KH2PO4 não precisas de mais nenhuma fonte adicional de K. Abraço GM

as flutuações de co2 não se refere às bolhinhas. Refere-se a variações dos níveis de co2 dissolvido e sim provoca algas porque as plantas, ao contrário das algas, têm um "motor" xpto que demora tempo a adaptar-se às condições. Se estão sempre a variar ela não consegue tirar partido do "motor" e quem se aproveitam são calhambeques (algas). Abraço GM

Isto já foi aqui debatido. Vê aqui GM

Pelas minhas contas (feitas por cima) eu devo gastar 3€ se tanto por mês. Filtro - 5 W (24h) Aquecedor - 25 W (12h mais coisa menos coisa) Luz - 18 W (6h) Solenoide - 1 w (não sei se só gasta 6h, quando o co2 está ligado, ou se o dia todo mas fiz as contas como sendo 24h) As contas são um pouco mais complicadas porque tenho tarifa tri-horária. Fiz as contas com 0.16€ o kW mas o que irreal. Na hora de ponta são 0.11€ aqui nos Açores. No resto do tempo é cerca de 0.09€ (cheia) ou 0.05€ (vazia). Quem tem troika compra nano Abraço GM