João Cotter

Ok Paulo! Esclarecidissimo!

Aliás, eu tenho um balastro electrónico para 4 lâmpadas VHO (Ice Cap 660) que usei há uns anos com 4 lâmpadas standard e com resultados bastante bons! http://www.championlighting.com/e/env/0001...ghting/vho.html Se isto desse para lâmpadas T5 era excelente

Paulo, diz-me uma coisa: nessas saídas inferiores da água, quando a bomba pára, o que acontece? A água não volta para trás de regresso à sump??? Ou tens alguma espécie de válvula de retenção? Obrigado

Na minha opinião esse sistema vale pelo aquário, móvel, iluminação e bomba. Para um aquário de recife esse filtro Riff 500 não me parece que sirva para nada e o escumador é muito fraco para essa litragem (já tive desses e sei como é ). Agora, é tudo uma questão de preço. Deves fazer as contas pelos primeiros 4 itens que referi e comparar com o preço da aquisição em separado. Boa sorte!

JDiogo, Parece-me que tens aí alguns nitratos. Adquire mais RV. Como é que estás a utilizar esse filtro exterior? Parece-me que estás a produzir nitratos sem um meio suficiente para os remover. Esses fosfatos também estão muito altos! Tens confiança nesse teste? Coloca caulerpa no refúgio. De resto os parâmetros parece-me muito bons. Mas se pões peixes sem pôr mais RV ainda vais piorar mais em termos de nitratos.

Usava sem os tubos porque é a forma que permite ter o nível da água mais baixo dentro do escumador. Esse escumador tem maior rendimento se a zona de rebentação (fronteira entre a água e a espuma) ocorrer na base do cone de elevação. Deram-me esta dica há uns anos atrás e resultou. A espuma forma-se em mais quantidade e mais espessa e vai enchendo o copo de uma pasta negra Outra dica: com a bomba OR2500 para alimentar o escumador tem-se excelentes resultados. Penso que com a Eheim 1260 os resultados serão idênticos. Experimentei também a OR3500 e neste caso a bomba é demasiado potente, tornando o escumador ineficaz. Abraço

Gonçalo, Eu já tive mas sei que o Diogo Lopes tem. Creio que também está no site da Aqua-Medic. De qualquer modo os furos dos reguladores virados para a frente permitem uma menor resistência à água e consequentemente a água mantem-se mais baixa no cone de elevação. Virados para trás o efeito é contrário. Eu usava o escumador sem estes reguladores colocados.

Carlos, Quanto a lagostas fazerem estalidos não tenho conhecimento, ou seja, nunca ouvi falar, mas é possível que existam. Dos barulhentos, pelo menos em termos frequentes, só conheço os mantis e os pistol shrimps. Faz uma pesquisa à espécie de lagosta que tens e procura saber mais sobre a mesma. Ah! Estava a esquecer-me mas existem diversas espécies de peixes que emitem estalidos através do ranger dos dentes e da utilização da bexiga natatória como caixa de ressonância. Nos palhaços (estou a falar a sério ) isto é muitas vezes observado, nomeadamente o Amphipron clarkii. Outros emitem ruídos através de contracções musculares, como é o caso dos peixes da família Ballistidae. Abraço,

Olá Marco, Silicatos são minerais que assumem diferentes compostos de silica e oxigénio e outros elementos. Na água natural os silicatos encontram-se em níveis muito, muito baixos. No aquário, sem TPA's (Trocas Parciais de Água ) os silicatos têm tendência a acumular, principalmente se a membrana de osmose não remover silicatos ou se não utilizarmos resinas desionizadoras, já que a água da torneira geralmente possui silicatos. As algas diatomáceas que geralmente assumem uma cor acastanhada proliferam em aquários com silicatos. 5400l/h parece-me muito pouco para esse aquário. Eu apontaria para, pelo menos 12000l/h de circulação interna. Podes estar a acumular detritos na RV e, por outro lado, a movimentação faz com que as células de diatomáceas permaneçam em suspensão e acabem por passar pelo escumador e UV.

Depende da qualidade da água, carga orgânica e da concentração de determinados elementos. Se conter RV não curada, então o período de estabilização e o aparecimento de diversas algas indesejáveis vai parecer eterno (a não ser que existam outras condições que acelerem a cura da rocha). Em condições ideais surge apenas um tom castanho-amarelado que cobrirá a areia e a RV, desaparecendo ao fim de alguns dias. Na pior das hipóteses depois desta fase vêm cabeludas castanhas e depois as verdes e depois algumas dores de cabeça (é nesta fase que alguns aquariofilistas iniciantes tornam-se desistentes :D ). Não devo ter ajudado grande coisa, mas aponta para rocha curada, muita movimentação da água, boa escumação, boa iluminação e manutenção do cálcio e dureza lá em cima!

Marco, Se é um aquário recentemente montado, é normal. Se se trata de um aquário já maturado, poderá ser excesso de silicatos. A tua unidade de purificação da água remove silicatos? De qualquer modo faz umas TPA's. Concordo com o Duarte: uma boa movimentação da água ajuda muito.

Em princípio, na Madeira deve haver locais excelentes para colher água do mar. Quanto aos aditivos para reposição de cálcio e alcalinidade, não concordo, pois as águas da nossa costa, inclusivé da Madeira têm níveis de cálcio e alcalinidade inferiores a um recife de coral. No aquário é conveniente ter níveis ainda ligeiramente superiores que no recife. Portanto, ou adicionas kalk na reposição de água evaporada ou utilizas outro meio de manutenção de cálcio e alcalinidade nos níveis ideais. As vantagens da água natural são outras e não passam de modo nenhum pelo cálcio e pela alcalinidade. Força e boa sorte com esse salgado. Até na Madeira já temos apanhadinhos pelos reefs Abraços,

Ou seja, segundo a Red Sea, para o teu aquário poderias ter permanentemente cerca de 37 mg/h. Também de acordo com essa lógica, no meu aqua eu poderia ter cerca de 116 mg/h permanentemente. Isto parece-me muito perigoso, pois quando eu tenho o ozono ligado, o ozonizador está programado para cortar o ozono aos 420 mV e geralmente mando com cerca de 80 mg/h. O que acontece muitas vezes é que quando não há muita humidade no ar durante a noite, o ORP atinge mesmo os 420 mV, acabando por desligar automaticamente. Também quando se adiciona iodo à água o ORP dispara! Essa estimativa da Red Sea parece-me muito falível e se fosse a ti não brincava com o fogo! O ozono é bastante seguro desde que usado com segurança e sem controlador ou medidor do ORP é utilizá-lo às cegas. Acabei de saber que a AquaMedic lançou agora um novo ozonizador. Não faço ideia em termos de qualidade, características e preços. Abraços,

Ainda bem que era só do teste. Não te esqueças depois de fazer as tais medições. Abraço

Então aguarda mais uns dias e vais ver! :D Abraço e boa sorte nesse novo aqua

Desde que exista a fauna certa para eliminar esses detritos, não creio que haja problema. Muita vezes um setup desse género não é possível nem prático, o que obriga a que o refúgio esteja por baixo, e como na minha opinião mais vale ter refúgio do que não ter... Eu, por exemplo! :D Tenho conseguido ter um pH idêntico entre o início do fotoperíodo e o seu final. O escumador no primeiro compartimento parece-me importante porque retira compostos orgânicos antes de chegarem ao refúgio e se transformarem em nitratos, evitando assim sobrecarregar o refúgio. Abraços,

LOL Eu também tenho dessa alga Mas já tinha antes do desnitrificador

A minha sump foi planeada com tempo e algum rigor e está de acordo com a descrição feita pelo Diogo: 1- Queda de água proveniente do aquário (e onde entra também o gota-a-gota do reactor de kalk); 2- Bomba de alimentação do escumador (e do reactor de cálcio); 3- Retorno do escumador (e também do reactor de cálcio); 4- Refúgio com Caulerpas, Aragamax, pequenas RV's e pequenos seres de limpeza (ocupa a maior parte da sump); 5- Bombas de retorno 120 cm na totalidade. Ainda hoje, se fosse fazer uma nova sump, faria igual.

Olá Fizo. O sistema tem ao todo entre 1100 e 1200 litros.A carga orgânica ainda é muito pouca. Enxofre: entre 10 a 11kg Cálcio: cerca de 10kg Esta afirmação tem alguma base científica? Em que é que te baseaste? Para já vou ainda ver qual a evolução e aumentar a carga orgânica. Não sei porque é que havia de levar a mal! :D Se tivesse um reef de 200 litros não me consideraria inferior! O tamanho não é o mais importante! Não quero com isto dizer... pterois, peço-te que vás fazendo os seguintes testes, se possível, e reportando aqui: - nitratos do aquário; - KH do aquário e à saída do reactor; - pH à saída do reactor. e boa sorte!

Independentemente de colocares T5 ou PC's, penso ser preferível colocares 2x150w, pois cobre mais o comprimento do aquário e, por outro lado, a altura (50 cm) não creio que justifique 250w.

Essa colagem tem um ar muito profissional! Mantem-nos actualizados!

De facto, é um equipamento nada barato! No meu caso compensou mas nem todos serão da mesma opinião. No nosso mercado ainda existem os Sander mas quanto ao preço não faço ideia! 100mg/l parece-me perfeitamente suficiente, agora o controlador é que me parece essencial, pois o uso de ozono sem qualquer controlo pode-se tornar muito perigoso. Acima de um ORP de 450mV já começa a existir ozono residual na água do aquário, as bactérias nitrificantes começam a morrer e o tecido dos corais a desfazer-se, etc. Com o controlador defines o limite que pretendes de ORP e podes dosear o ozono descansadamente. A não ser que tenhas à parte um medidor de ORP e vás adicionando ozono de acordo com a leitura que fazes do ORP. Torna-se uma preocupação constante, envolve algum risco mas é mais barata. Abraço,

Segui o teu conselho, baixei o fluxo e agora tenho um pH de 8,1 à saída do reactor Mantém-se um diferencial de dureza entre o caudal que sai do reactor e a água do aquário, com o caudal do reactor com menos 0,6ºdKH. E já vamos no 18º dia que este reactor está a funcionar com um recheio que tinha estado noutro reactor durante mês e meio!!!

Fizo, quando puderes, coloca aí o pH que tens à saída de um reactor já com o ciclo completo. Obrigado

Oi, 250w de que lâmpadas? Se quisesses ter corais duros e pensando em HQI's, eu diria pelo menos 2x250w + actínicas (também depende da profundidade do aquário)