João Cotter

Pondo as coisas de forma simples, as sumps poderão servir apenas para aumentar a litragem de todo o sistema e para acondicionar mais equipamento ou para colocar um refúgio. Quanto a filtragem biológica ou mecânica na sump, tratando-se de um puro aquário de recife, desaconselho, a não ser que estejamos a falar de uma DSB e/ou RV na sump. Deixa a mistura com o sal ocorrer pelo menos durante 24h através de uma bomba no fundo. Atenção que não convém nada que a água antes da mistura com o sal tenha um pH > 8,2. Um excelente 2005 para ti também.

Quanto ao granulado e qualquer outro tipo de alimento, é preferível várias vezes ao dia em pequenas quantidades. Quanto à artémia, é preferível pegares no cubo congelado e colocares num passador fino debaixo da torneira até descongelar tudo. Depois, ou vais dando aos poucos com a ajuda de uma colher pequena ou pões a artémia num copo com água no fundo e vais despejando de vez em quando para o aquário. O importante é não introduzir a água congelada da artémia, pois é uma grande fonte de amónia. Abraços

Podes pôr fotos das macroalgas e dessas criaturas? Como é que são?

Só para complementar as respostas do Hugo: Em qualquer farmácia encontras bicarbonato de sódio puríssimo. Creio que o laboratório que embala chama-se May & Baker. Mistura 2 colheres de chá num copo com água de osmose e depois adiciona ao aquário. Passadas algumas horas faz medições e repete se necessário.Para te ajudar, podes utilizar este calculador: http://home.comcast.net/~jdieck1/chem_calc3.html No que respeita ao Magnésio, sou cada vez mais da opinião que mantermos bons níveis (> ou = a 1300 ppm) é extremamente importante, tal como os níveis de cálcio e dureza. Aliás, sem estes níveis de Mg, o CaCO3 precipita constantemente no aquário. São poucos, mas há determinados parâmetros em que devemos de vez em quando dar uma vista de olhos e ajustar quando necessário, caso contrário acabamos por ter problemas e depois é mais complicado corrigir.

Olá Leonor, Há opiniões aqui sobre esses escumadores: http://www.aquariofilia.net/forum/viewtopi...pic.php?t=15634

A minha opinião é que talvez a regressão da coralina não seja motivada directamente pelas HQI, mas pelo facto do aquário possuir alguns fosfatos e orgânicos. No momento em que instalamos HQI, ou seja, forte iluminação, ocorre um crescimento de algas indesejáveis que embora não sejam facilmente visíveis a olho nu, são o suficiente para competir com a coralina e, nesta batalha, a coralina acaba por perder... Conheço aquários com forte iluminação (HQI) e com muita coralina. É claro que nestes aquários não existem quaisquer vestígios de microalgas. Mas é um facto que, dadas as condições ideais, a coralina também se desenvolve muito bem com uma iluminação mais fraca, como por exemplo, exclusivamente de actínicas. Abraços

As minhas desculpas! Vou tentar pôr amanhã. Hoje não vou conseguir...

Bom palpite, Diogo!

Não me parece que o hepatus tenha visto algo que o tenha deixado traumatizado. :D Stress pós-traumático. Desculpa-me a piada! Verifica a cor do peixe. Se tiver ligeiramente esbranquiçado ou embaciado é Oodinium. É um palpite. A não ser que tenhas razões para acreditar num mantis (barulhos?). Mas duvido muito que o motivo do hepatus estar escondido tenha alguma coisa a ver com isso :D

Eu não utilizaria isso Os permanganatos funcionam através da oxidação de orgânicos na água e nas próprias cianobactérias. No entanto, também oxidam a superfície orgânica de todos os seres vivos do aquário, incluindo bactérias, corais e peixes. O melhor para reduzir as cianobactérias sem permanganatos nem antibióticos é reduzir os nutrientes e os orgânicos através de uma boa escumação, cuidado com a alimentação, carvão e aumentar a movimentação da água.

Quanto a escumadores para esse aquário especificamente, tens os Deltec (MC 500 ou o AP600), o 110-F2000 da H&S ou o Turboflotor 1000 da AquaMedic, só para mencionar alguns... Tem atenção que se quiseres montar um aquário maior mais tarde, deverás pensar num escumador de maior capacidade. Depende da marca. Há marcas que 2x não é o suficiente. No que respeita à circulação, de acordo com a minha experiência pessoal, 20x é um mínimo. No meu aquário irei ter agora 42x. Abraços

Oi Farinha, Não desanimes. Vamos ver as coisas com muita calma. 1º os filtros exteriores, para que efeitos é que os usas? Esperemos que não para filtragem mecânica nem biológica. 2º a iluminação parece-me muito fraca para o teu sistema, principalmente se queres ter corais. Cortares na iluminação não vai provocar melhorias nas algas, só adiar o problema. 3º o pH baixo resolve-se (ou pelo menos melhora se tiveres um sistema de adição de kalkwasser) 4º o teu KH não está alto, antes pelo contrário: 130 mg/l equivale a 7,3º dKH, ou seja, está no limite inferior do aconselhável. Se tens algas, sugiro-te que eleves o KH para 10º dKH, ou seja, 180 mg/l. Não eleves também o cálcio, pois este já se encontra alto. O melhor para subires o KH é o bicarbonato de sódio. Ao elevares o KH vais ver que o teu pH irá melhorar e estabilizar. 5º o Magnésio está baixo, o que não te permite segurar nem elevar o KH. É preferível estar a 1300 ppm. Com estes valores a filamentosa começa a dar lugar à coralina. 6º A sílica está alta. Tens resina desionizadora à saída da osmose? Aconselho-te! Os desionizadores removem a silica da água da torneira, a principal fonte deste elemento. 7º Com uma densidade de 1.025 ou 1.026 a 25º consegue-se uma melhor concentração dos níveis químicos que já referi, além de que são densidades a que os animais de origem selvagem estão mais habituados. Poderão existir outros factores... manda mais informação. Um abraço e espero ter ajudado,

Caro António, De facto, isso são mesmo valores muito bons de cálcio e dureza. É de facto estranho, se não adicionas kalk nem outros aditivos para subir o Ca e o KH. Eu já usei desse sal e a água nova não apresentava esses valores. Se essas medições foram mesmo bem feitas, o melhor é continuares a fazer aquilo que tens feito. Já agora, estou curioso e fico à espera dessas medições da mistura de água nova com Red Sea. Abraços

De facto isso não é normal. Ou o teste não está bom ou tens níveis perigosamente altos, o que significa um KH baixíssimo.Mas é possível que seja do teste! Sim, é verdade. Recentemente medi 300 ppm na minha mistura a 1.024 com água de osmose e desionizada. Os fabricantes têm poupado muito no cálcio, assim como no magnésio (1100 ppm)!!!

Penso que isto deve ajudar-te. É um excerto de um artigo que publiquei há algum tempo:

Desculpa a pergunta, mas pretendes saber o que é o KH?

Quanto ao valor negativo de nitratos, não percebo do que se trata No que respeita a amónia, ou o pico de amónia ainda está para vir, ou a rocha estava completamente curada. Não sei se a RV é muita ou pouca... depende do tamanho do sistema. O KH está a 8º dKH e é perfeitamente normal para um sistema novo. O cálcio a 375 está um pouco baixo relativamente ao KH, o que é um reflexo do sal que utilizas. Infelizmente já vem sendo política dos fabricantes pouparem no cálcio para fazerem o sal. Vais ter de elevar um pouco o cálcio para equilibrar com a dureza. Mas não há pressas. Desde que o faças antes de colocares seres vivos... mas agora o importante é o aquário ficar maturado. Boa sorte

Não é! É a sump onde estará grande parte do equipamento. Vai estar oculta por um painel, assim como todo o restante equipamento.

Finalmente fui ver este mega projecto do Rui. Dada a quadra natalícia e o facto de não ter tempo de ir ao circo, estava com bastantes esperanças de assistir a um dos famosos números desempenhados pelo leitão e pelo crocodilo em pleno aquário. Tudo se parecia conjugar para uma manhã circense de muita qualidade, até porque eu ia preparado, já que levava o leitão e sabia que o crocodilo lá esperava. :D Infelizmente, quando cheguei à bela sala de jogos do Rui, o leitão e o crocodilo estavam de costas voltadas . Algo se terá passado... o crocodilo debaixo do aquário triste e sem querer ver ninguém e o leitão passeava-se com a sua máquina a tirar fotos por todo o lado... Enfim, não se pode ter tudo! Talvez lá para o Carnaval! Nessa altura levo a minha máquina! Mas valeu a pena! Este é um projecto que invejo e que está a ser desenvolvido pelo Rui ao pormenor. Quero vê-lo no futuro entre os aquário mais espetaculares do mundo. Boa sorte Rui!

Não é um needle wheel, mas o princípio é semelhante, apesar do rotor ter pás simples. Neste caso tem um número maior de pás (creio que 12), mas o princípio de funcionamento é também de aspiração de ar para as pás do rotor. Já tive há uns anos um bicho destes (qualquer dia ninguém acredita em mim: já tive este escumador, já tive aquele, já tive acoloutro.... , mas estou a falar a sério) e acabei por trocar na altura por um T1000 Multi, que me pareceu tirar muito mais espuma negra.

Oi Nuno, O Turboflotor 5000 é perfeitamente ozone safe. Eu próprio tenho um T 5000 Twin que é com o qual tenho o ozonizador ligado. Quanto a redução do período de vida, é possível... provavelmente do rotor da bomba que puxa o ozono. Em tempos tive de substituir um destes rotores. O ozono poderá ter sido o culpado. Penso que não é complicado. Há várias marcas. Agora o preço... é altinho! O meu ozonizador vinha já com tudo isto integrado (Red Sea). Abraço

O problema é que o midiflotor não é ozone safe! A pedra difusora degradar-se-ia num instante. Se funcionasse, o esquema seria: Bomba de ar para o ozonizador e depois deste ao escumador. O ozonizador não tem capacidade de bombear ar para o escumador. Ou está ligado ao venturi do escumador ou com uma bomba de ar ligada ao seu inlet. A válvula solenoide não é necessária nem aconselhável, pois se cortássemos a ligação entre escumador e ozonizador, por um lado o escumador parava porque não tinha ar a entrar e por outro, uma vez que o ozono ainda estava a funcionar, acabava por sair pelo inlet, para a atmosfera. O que é necessário é um controlador de ORP que está ligado a uma sonda de ORP no aquário e ao ozonizador. Assim que o ORP atinje o valor programado, o controlador desliga o ozonizador e a única coisa que acontece é parar a produção de ozono, apesar do ar continuar a circular dentro do ozonizador e em direcção ao escumador. O escumador pode estar sempre ligado, independentemente do ozono estar a ser produzido ou não. (esse escumador com ozono é que não convem)

Se te referes ao Turboflotor 1000, isso é conversa de fabricante É um bom escumador para aquários até 250 l. Mais que isso, eu optaria por outro escumador. É o que eu sinto também Como já foi referido, não há dúvida que os Deltec e os H&S são muito bons. Abraços

Já tive vários Tunze (o 230 e o 240) e também 2 Turboflotor 1000 multi e quanto a eficácias, o Turboflotor era bem mais eficaz. Os Tunze têm muita fama, foram os pioneiros nos escumadores mas de acordo com a minha experiência pessoal de utilização, ficaram muito aquém das minhas expectativas. O Turboflotor 1000 também não é nada de especial mas para um aquário de 220 litros parece-me suficiente e deve cumprir bem a sua função. Para aquários maiores já não aconselharia este escumador. Abraços

Podem de facto matar os peixes e os corais em 2 situações: - repentina e excessiva descarga de ozono, ou seja, demasiado ozono em pouco tempo, o que é difícil conseguir, a não ser em aquários pequenos com ozonizadores muito potentes (200 mg/l ou mais). Demasiada concentração de ozono pode provocar a libertação de algum ozono residual no aquário. Como medida preventiva, é uma boa solução o retorno do escumador (onde é injectado o ozono) ir dar a uma zona muito turbolenta da sump (uma divisão sem seres vivos) onde o ozono se possa dissipar e sair da água. Eu utilizo uma pequena torre em pvc de 50 mm com bio-balls. A água à saída do escumador cai nesta torre e atravessa algumas bio-balls, dissipando qualquer ozono residual que possa existir. - demasiado elevado ORP. Se usarmos o ozono continuamente, o ORP tenderá a subir no aquário até valores demasiado tóxicos aos seres vivos. Para contrariar esta situação, nada melhor que um controlador com uma sonda calibrada, desligando o ozono, no máximo, aos 420 mV de ORP. Ambas as situações de incorrecta utilização de ozono provocam inicialmente a destruição do tecido das brânquias dos peixes, o tecido dos corais, a morte destes seres e a destruição do filtro biológico. 25 mg para 250l é perfeitamente seguro. Contudo, insisto em aconselhar a utilização de um controlador de ORP. A manutenção tem mais a ver com os periféricos do ozonizador: - a sonda de ORP deverá ser frequentemente limpa; - deverão ser utilizados desumidificadores à entrada de ar no ozonizador para secar o ar e aumentar a eficiencia do mesmo (eu utilizo uma garrafa de água cheia de vulgar desumidificador de supermercado - cloreto de cálcio em granulado) - os tubos de ar onde circule o ozono deverão ser trocados periodicamente, pois terão tendência a degradar-se. Espero ter ajudado