Luís D.

Boas! Tanto levaste comigo a falar de aquários que acabaste por reactivar o teu! :twisted: Assim é que é!!! Com ciclideos não são a minha especialidade, não me meto no assunto. No caso das plantas tens duas opções: - Criar um biótopo amazónico. Neste caso e tal como já foi referido, tens umas quantas echinodorus, talvez bacopas mas de certeza que há mais, é uma questão de pedires ajuda na secção de plantas. - Ter uma fauna amazónica e uma flora mista de pouca luz(condições semelhantes aos rios da Amazónia). Neste caso a escolha de plantas aumenta consideravelmente, são muitas as plantas que sobrevivem com uma luz fraca/média, e permite manter um ambiente agradável para os Discus e para a vista. Estas configurações à partida são as ideais, primeiro porque tens pouca luz(para plantas) e em segundo lugar porque te permite recriar as "sombrias" águas amazónicas onde habitam os Discus. Força para esse projecto e espero que aproveites ao máximo o espírito de entreajuda que se vive neste Fórum.

Desculpa lá Diogo, sei que só tens 13 anos, mas acho que isso não é desculpa para escreveres dessa forma, podias evitar expressões como a que coloquei a negrito...as pessoas vem aqui para aprender e para tirar dúvidas, por mais ridícula que seja uma questão, o objectivo do fórum é ajudar a esclarece-la. Em relação às rãs é preciso ter calma...As rãs a que o arty77 se refere, tanto podem ser as Hymenochirus boettgeri(African Dwarf Frog), como podem ser as Xenopus laevis(African Clawed Frog), em ambos os casos ele refere-se à variedade albina. Arty77: Se queres manter rãs juntamente com peixes pequenos, por exemplo tetras, tens que procurar por Hymenochirus boettgeri(African Dwarf Frog), é comum ver-se estas rãs(tanto albinas como verdes) à venda, mesmo em lojas não especializadas, é só uma questão de procurares, inclusive nas lojas que patrocinam o fórum.

Quando as fêmeas de várias espécies largam os ovos sem estes terem sido fertilizados, é normal que os comam para aproveitarem o valor nutritivo dos mesmos, evitando assim que estes simplemente se desperdicem. Os ovos que estavam no ninho tinham sido fertilizados? Será que tinham fungos e foi essa a razão para o macho os comer?(mera especulação)

Se quando dizes "começou a esfarrapa-se e "andava todo esfarrapado", te estás a referir às barbatanas, então houve alguém que as mordeu. As barbatanas só ficam esfarrapadas se forem mordidas ou por doença(mas isto não acontece em 5 horas). E tal como diz a tartaruga, em 15lts é muito complicado ter machos e fêmeas juntos sem ser para acasalar. Um macho saudável persegue sempre as fêmeas e em 15lts não há muito para onde esta possa fugir ou esconder-se.

Provalmente são fungos. Experimenta pesquisar no fórum, quer sobre os fungos quer sobre o tratamento que se deve dar aos troncos. De certeza que esclareces todas as dúvidas

Xii...grande confusão que vai para aí O objectivo da iluminação num aquário plantado é fornecer energia às plantas para estas procederem à fotossíntese. Como na natureza as plantas usam luz solar, o nosso objectivo passar por fornecer uma luz que substitua a luz solar e para tal temos que ter em conta três factores: - O tipo de luz: deverá incidir nos espectros que as plantas aproveitam mais(azuis e vermelhos). Normalmente a temperatura de cor que se costuma apontar para este efeito são 6500K. - A quantidade de luz: dependo do plantado, entre os 0,5 e 1,0 W/L. Os watts são usados aqui como a referência mais simples para avaliar a quantidade de luz que fornecemos. Quanto mais potente for uma lâmpada(W), mais quantidade de luz(lumens) irá fornecer. Apesar de haver lâmpadas que com a mesma potência, produzem mais lumens. - O tempo de exposição: entre 10 a 12 horas, o tempo de luz solar nos trópicos. Assim por altó é isto. Mas como não há nada como aprofundar os nossos conhecimentos, dá uma visa de olhos neste artigo http://www.aquahobby.com/articles/b_ilum.php e quiçá em outros que te interessem.

Em relação aos TPA's não comento...há quem diga que são sempre necessários, e há quem diga que basta repor compensar o consumo de nutrientes. Em relação ao filtro, este tem como papel na decomposição dos compostos nitrogenados(caso existam), a remoção de particulas em suspensão e a criação de movimento na água. Uma vez que no teu caso os compostos nitrogenados são em número reduzido(ou inexistente), a necessidade de transformação destes compostos é particamente desnecessária, pelo que(suponho eu) poderias não usar um. Mas só vejo vantagens em usares um filtro

Um inchaço não é, de todo, normal...em que zona ao certo é que ele tem o inchaço?

A Procambarus allenii que o AquariofioExpert referiu, creio ser das mais comuns e existem duas colorações diferentes, azul e castanho. Mas é preciso ter cuidado pois esta espécie pode atacar alguns peixes e tem tendências de jardinagem...

Mas ele não costuma ir comer quando alimentas os peixes? Os bettas costumam ter um apetite voraz...quando não têm apetite é porque algo vai mal. Experimenta colocar colocar um espelho encostado ao aquário e vê se ele reage ao ver o "outro" betta, um betta apático é sinal de que algo não está bem...

Mas ele não costuma ir comer quando alimentas os peixes? Os bettas costumam ter um apetite voraz...quando não têm apetite é porque algo vai mal. Experimenta colocar colocar um espelho encostado ao aquário e vê se ele reage ao ver o "outro" betta, um betta apático é sinal de que algo não está bem...

Da antartica?! Será isto http://www.smartcenter.org/smartcenter/crayfish.htm?

Sinceramente também não te sei dizer o nome mas julgo que estás a falar de um barbo em tudo igual ao tigre, tirando as cores certo? Se for o que estou a pensar, é provável que seja esse o problema... E em relação às barbatanas do Betta(acabaste por não responder)? Vê se ele tem as barbatanas mordidas...

Boas! Esclarece-me duas dúvidas: O Betta tem as barbatanas intactas? Qual é a espécie de barbo que manténs? Algumas espécies de barbos, e especialmente os Barbos Tigre têm uma queda por barbatanas grandes e vistosas. Sendo o Betta muito lento quando comparado com os Barbos, a única defesa possível para o Betta é passar despercebido.

A meu ver a casca não deve contenter muita resina, sobretudo se tiver sido retirada há já algum tempo. Quanto a flutuar penso que se for fervida(é aconselhável) várias vezes esse problema talvez seja ultrapassado.

O balastro electrónico é mais caro que o convencional mas tem duas grandes vantagens, gasta menos energia e poupa a lâmpada. E de certeza que os encontras numa boa loja de iluminação. Mas informa-te dos preços e vê se não te compensa mais comprar os kits de 15W que custam à volta de 23€.

Se queres ser tu a fazer as calhas tens a Hermann Biener em Entrecampos nas traseiras da feira popular, podes procurar o contacto nas páginas amarelas. Penso que o preço do material é mais convidativo.

Procura uma femea com o ovipositor(ponto branco no abdomen) visível. Se a alimentares bem(comida congelada) durante uma semana com o macho à vista, tens uma femea em condições de procriar.

Acho que o grande problema é a quantidade de fosfatos desses fertilizantes. Se repararem o da Nutrafin tem 0.05% de fosfatos e os normais têm 6%...são fosfatos a mais, uma vez que estes já existem no aquário. Outro problema creio serem as concentrações, que segundo as precentagens usadas são 10 vezes maiores...

Mas o aquário é um comunitário ou de criação?! Devias tentar perceber o porquê da praga de caracois em vez de os eliminares. Uma praga, indica que há muita comida para os caracois e isto tanto se pode dever á abundância de algas, como ao excesso de restos de comida. Se não houver excesso de alimento vais ter alguns caracois mas nunca um praga. Em vez de um botia palhaço, podes comprar outras botias mais pequenas(Lohachata e Striata) que fazem o mesmo trabalho.

Para além da insistência no mito dos caracois mauzões, há outro que me mete imensa confusão. Toda a gente recomenda Botias Palhaço, mesmo quando se trata de um aquário pequeno. No entanto existem duas opções muito mais viáveis para praticamente qualquer aquário que são as Botias Lohachata e Striata, que rondam um comprimento máximo de cerca de 12 cm...e são tão boas a comer caracois como qualquer botia palhaço.

Xlibris, respendo à tua questão de quem é quem e porquê, a ordem é a indicada pelo Bernax. A femea tem a barriga rosada e a barbatana dorsal acaba em curva. O macho não tem a mancha rosa e a barbatana dorsal termina em bico.

Hummm...pelo que li não é só na duração da lâmpada...todos os sistemas têm um consumo menor. No site da OSRAM há algumas lâmpadas que têm um consumo de x watts para CCG e de menos para ECG. Segundo o que percebi o CCG era o sistema convencional e o ECG(Electronic Control Gear) o eletrónico. O sistema normal gasta numa lâmpada de 15W cerca de 25W, mais watt menos watt, equanto o outro gasta pouco mais que a potência da lâmpada...isto pelo que percebi, às tantas estou enganado.

pcdrg: Eu já comprei duas plantas no IKEA. Uma Alternanthera e outra que não consegui identificar. Também tens plantas baratas no Continente do Vasco da Gama, essas tem a vantagem de ter um link da empresa e talvez dê para identificar melhor as plantas.

Pato, eu tenho um ancistrus e passava-se o mesmo, o tipo apanha a pastinha e é só dele...mas isso resolve-se fácilmente, partes a pastiha nuns quando bocados e já está. Eu peixes de fundo tenho Ancistrus, Botia Striata e Lohachata, 5 Khulis, 3 camarões. Alimento-os de 2 em dois dias com uma pastilha dívidida em pedaços e por vezes também meto granulado para ciclideos(os cobitedeos adoram). Para além disso eles comem os resto dos flocos e comida congelada que chegam ao fundo. Em relação às TPA's podes mudar para semanais mas vai controlando os valores.