Luís D.

Filipe: Já tive o Betta a 32º durante bem mais de uma semana e não houve problema nenhum...no verão o meu aquário costuma subir até por volta dos 30º durante a tarde e até hoje nunca tive nenhum problema. nos: Está assim tanto calor no Porto?

Boas!! Xlibris, acho que pode colocar mais umas plantas para dar luta às algas na competição pelos nutrientes. Tens luz que chegue para isso, reduzes o número de TPA's que tens que fazer por causa das algas e ficas com um aquário mais "vistoso" :D Abraço, Luís

Boas! Isso depende da água. No meu caso ela saí a 8 e permanece a 8 com o condicionador. Contudo a estabilização do aquário, sem a introdução de ácidos ou buffers, deixa a água com um pH de 7.0 a 7.2. Expeto a congelada, que tem tendencia a baixar o pH. Deixo também um bom link, consulta a secção Química da água, para entenderes melhor como tudo funciona. http://www.aquahobby.com/b_articles.php Abraços, Luís

Caro Labeo Bicolor, A função de moderador não é indicar qual opção correcta para uma determinada situação. Por outro lado, em muitos dos tópicos que são colocados no fórum, poderás encontrar diversas situações em que um membro vêm reforçar a opinião de outro membro, exactamente por achar que esta é a opção correcta a seguir. É esse o espirito do fórum, tentar ajudar as pessoas a tomar a melhor opção face ao seu problema/dúvida. Se a mensagem disse-se só "Segue os concelhos do Jacinto Salgueiro.", até eu a consideraria inútil e desnecessária. Mas se leres com atenção, eu expliquei o ciclo do ictio, a importância de manter a temperatura acima dos 28º e os perigos que se seguem ao desaparecimento dos pontos brancos. Logo penso que contribui para o tópico em causa com informação relevante. Quanto há tua primeira intervenção, tu disseste apenas: que era ictio(repetição do que o Jacinto disse); que há bons produtos no mercado e que usas JBL; que só tiveste este problema uma vez e que o peixe ficou bom. Apesar de a meu ver, a tua intervenção não trazer nenhum valor acrescentado ao tópico, eu não te critiquei por isso, nem nunca o faria porque não vejo motivos para tal. Na segunda já acrescentaste valor, porque alertaste para um facto que eu me esqueci de referir, e fizeste muito bem. Portanto não consigo ver nenhuma razão no teu protesto, que não de ordem pessoal. Peço-te encarecidamente que não me ataques, ou que ignores até o que eu escrevo se preferires, Já tens um nick suspenso(Apista) por implicares comigo, e na minha opinão já chega, deviamos acabar com esta situação. Sugiro-te por isso que tentemos ser um pouco menos egoistas e selar pelo bem do fórum, ignorando-nos mutuamente ok?

Os aquários colocados dessa forma têm um efeito estético bastante "potente! Com essas dimensões então deve ser :D Tens alguma ideia quanto ao local de instalação dos equipamentos? Em relação há manutenção, como pretendes aceder ao aquário? Estas são as primeiras questões que me surgem, tirando uma pessoal que é "Quando é que tenho orçamento para algo assim?". Força nisso

A imagem não serviu de muito mas já encontrei informação sobre o Chemi-pure, até há de várias marcas para além dessa. Tal como disse anteriormente, o produto não é mau, é bom. No fundo o que faz é reunir uma série de produtos que são vendidos individualmente num só. A questão é que num aquário equilibrado o único composto nitrogenado que se acumula são os Nitratos, que são removidos nas TPA's(no meu caso nem tenho nitratos, as plantas consomem todos os que são produzidos). Agora num aquário sobrelotado(é o teu caso?), ou num aquário de peixes que provocam muita poluição(ciclideos por exemplo), este produto pode ser bastante útil. A questão da filtragem química não tem a ver com ser má ou boa, nem com alguém se dar mal com ela(que não dá, só os plantados), tem a ver isso sim com a necessidade ou não desta existir.

Tocaste no ponto fundamental! Estava ler o tópico e pensar nisso...felizmente há algumas pessoas a apresentar argumentos e contra-argumentos lógicos nesta discusão, sem andarem a procurar uma "vitória"! E isso é das coisas que eu mais aprecio no fórum :D Xlibris, mede a espessura do vidro e compara com as das tabelas para DIY, ou coloca aqui. Por acaso até tenho ideia que os plásticos têm alguma folga interior mas como hoje não estou em casa não posso confirmar. Mas para servir de travamento, o lógico não era reforçar ao centro? No centro estes aquários têm apenas um suporte para as tampas, que dobra com extrema facilidade... Tenho que ver bem o meu para perceber melhor... Mas tentaste com o aquário cheio ou vazio?

Devido ao estado avançado convém seguir as indicações do Jacinto, subindo a temperatura acima dos 28º. Normalmente eu subo apenas a temperatura. A temperatura tem uma importância fundamental, porque acima dos 28º o ictio não se consegue reproduzir e não consegue formar cistos. Vou tentar explicar de forma resumida e muito simplista o ciclo de vida do parasita:. - infecção do hospedeiro - desenvolvimento - libertação do hospedeiro(alguns dias depois de aparecerem os pontos brancos, quando estes desaparecem) - formação de cistos(que ficam "armazenados" no areão e plantas) - libertação de esporos(que vão infectar os peixes). Com a temperaturas acima dos 28º o ictio não consegue formar o cisto, interrompendo-se assim o ciclo de vida do parasita. A temperatura deverá ser mantida assim durante 4 ou 5 dias, não me recordo ao certo, eu por via das dúvidas deixo uma semana(7 dias). Quando os pontos brancos desaparecem, deixam pequenas feridas no peixe que poderão vir a infectar se o peixe se encontrar debilitado(parece ser o caso), pelo que será recomendável aplicar um anti-bacteriano.

Boas!! Filipe, no que diz respeito à disposição das matérias filtrantes faz como zé fish disse. O objectivo das cerâmicas pre-filter(porque há cerâmicas para alojamento de bactérias) é partirem os detritos em particulas menores, sendo esse efeito obtido através da corrente que é gerada pela disposição das referidas. É por isso que devem ser colocadas no primeiro compartimento por onde a água passa. Em seguida a lã retem as particulas de sujidade e aloja algumas bactérias, e finalmente o substracto(ou cerâmicas) aloja as bactérias. Também concordo contigo no que diz respeito a ter só 2 tipos de filtragem. Então se estivermos a falar num aquário com plantas, é quase obrigatório só ter a mecanica e a biologica. O especialista/logista tem razão, a filtragem química é boa e deixa a água cristalina. Mas é totalmente desnecessária num aquário equilibrado e há muita gente aqui que o pode comprovar. Quanto à água cristalina é algo que dispenso, prefiro um tom natural mas isso é uma opção minha.

Como é que tens a entrada de água? Coloca as duas entradas do filtro acima do nível da água por forma a agitarem a água o mais possível. A agitação provocada é suficiente para a água ficar bem oxigenada, isto em condições normais. De qualquer forma uma bomba de ar dá jeito caso tenhas que fazer tratamentos e sempre te dá uma ajuda resolver o problema no imediato.

Mas não são 2 ou 3, são 8. Eu já tinha lá um, depois coloquei quatro, dos quais morreram 2. Entranto no dia seguinte como referi coloquei mais rasboras(esqueci-me foi de dizer o número, no caso 5). Neste momento já formaram cardume e estão todos bem de saúde, vou apenas ficar atento ao aparecimento de possível infecções daqueles que tinham as caudas ratadas. O Frenatus permanece no aquário e deixou de os incomodar, suponho que estava apenas a aproveitar-se da fragilidade dos pequenos rasboras(nunca atacou o adulto), enquanto estes se adaptavam ao novo ambiente.

Xlibris, penso que não haverá problema se retirares os rebordos de plástico superiores, não creio que estes tenham uma função estabilizadora como as traves que vemos em alguns aquários. Penso que a colagem normal é suficiente para um aquário desta dimensão. Mas aguarda pela opinião de alguém que construa aquários. Disseste 80*30*30 mas parece-me que o teu é igual ao meu, 80*30*40.

Sérgio a Heteranthera zosterifolia não é rasteira, pode dar essa ideia pela imagens que se encontra mas é um planta que pode atingir os 50cm. Poderá ser uma das indicadas pelo Just me...

Obrigado pela informação paulo. Realmente parece-me muito mais prático introduzir a água directamente, do que andar para trás e para a frente com baldes(no meu caso) a dar cabo das costas. Tenho impressão que vou mudar para esse sistema e passar a deitar a àgua das TPA's directamente para o jardim...o que seria relativamente normal se eu não mora-se no 8º andar TubarãoVerde grita: "Aqui vai água!!"

Também podes colocar: Echinodorus - Várias delas requerem pouca luz. Recomendo-te as variedades Ozelot, sobretudo a Red. Cryptocorines - A grande maioria requer pouca luz e são bastante bonitas. Hygrophilas - Tens várias que são pouco exigentes. Vallisneria - Uma verdadeira praga, nunca pára de lançar rebentos.

Nem mais, ele é muito mais activo de noite. Quando os rasboras estão em cardume, costumam dispor-se de forma estratégica para protegerem todos os flancos. Se qualquer um dos lados for atacado, todos eles se apercebem. O problema neste caso é eles não terem ainda formado um cardume, estando por isso muito mais expostos. Aqui já ponho algumas reticências...Também pensava isso mas sendo o Frenatus, segundo sei, um peixe de rápidos e depois de o ter visto a perseguir os rasboras, fiquei com dúvidas se o Rasbora é mais veloz que o Frenatus.

Não é indiferente, com a luz acessa a visibilidade é consideravelmente maior e assim sendo, torna-se mais difícil o Labeo(ou outro) passar despercebido. Obrigado!

Atenção que o Domingos estava-se a referir ao género Gastromyzon e não a uma espécie em concreto! O peixe que é conhecido como Beaufortia leveretti, é um dos vários peixes do género Gastromyzon. Logo tal como o Domingos salientou no inicio e como eu repeti mais tarde, é praticamente impossível conseguir identificar o peixe em causa, através das imagens do ventre. Tanto pode ser, como pode não ser um Beaufortia leveretti, até novas imagens a dúvida mantém-se.

Os Bettas que tive, tanto macho como femea, atacaram sempre os guppys. Contudo há muitas pessoas que os têm juntos sem problemas. Qual é o tamanho do teu aquário? Este pode ter influência no comportamento do Betta por uma questão territorial, ambos frequentam o nível superior da coluna de àgua e... Outro factor que se pode colocar, tem a ver exactamente com a subida da temperatura, que poderá influênciar o comportamento do Betta(ou do Molly), nomeadamente com o intuito de acasalar, levando a que este ataca-se um guppy, já que tem algumas parecenças com os Bettas e poderia ser considerado uma "ameaça". Seguindo agora outra linha de raciocinio...há quanto tempo é que a cauda tem vindo a ficar ratada? Pela minha experiência os Bettas não perdoam...quando atacam um guppy fazem-no até ele ficar sem cauda, numa questão de horas(se calhar até menos). Se a cauda tem vindo a aparecer ratada gradualmente, poderá ser uma doença de origem bacteriana. Passando ao segundo suspeito, "o" Molly. Nunca tive este peixe, pelo que pouco conheço do seu comportamento...mas pela tua descrição, ele anda a perseguir outro guppy e este que poderá ser uma segunda escolha. Talvez ele tivesse perseguido primeiro, ou mais insistentemente, a guppy que morreu. Pelos indicios aposto no Molly mas com bastantes reticências...

Estás engando, o esferovite não se detriora fácilmente, bem pelo contrário, até podes colocar dentro de água durante meses a fio, que não notas nada. É fácil de se desfazer mas isso não significa que se detriore, muito menos quando só as laterais estão expostas. Quanto a ser resistente, isso não tem muito interesse, o objectivo quando aplicamos esferovite debaixo do aquário é que este distribua o peso que o vidro lhe aplica em cada ponto, criando uma superfície plana onde o vidro assenta(não serão os termos físicos mais correctos mas suponho que é mais ou menos isto). Contudo não me parece que o esferovite resolva o problema do desnivelamento. Não há por aí ninguém que faça os calculos para sabermos qual é a diferença de pressão provocada pelos 4mm? Não há por aí nenhum Eng. que nos elucide? Amanhã posso fazer os calculos da pressão mas não faço ideia da implicação que a diferença ao longo do vidro terá neste...sei que depende da espessura do vidro mas pouco mais... A madeira comparativamente com o esferovite, detriora-se mais fácilmente e coloca outros problemas, se a colocares debaixo do aquário. Primeiro porque incha quando à mais humidade(inverno) e dilata(no verão). Em segundo lugar se ocorrer algum acidente e esta se molhar, pode ficar mais mole e ceder, sobretudo se estivermos a falar de tiras fininhas, e lá se vaí o nivelamento.

Está fora de questão... Tal como referi, os sobreviventes têm as caudas ratadas. E isto foi uma questão de horas, portanto exclui-se também a hipótese de doença. O Fernatus era sem dúvida o principal suspeito e ia ser transferido para outro aquário até lhe arranjar uma nova casa...mas acabo de olhar para o aquário e vi um Trichopsis a morder a cauda a um dos rasboras que trouxe hoje mas duvido que o fosse matar, pelo menos a diferença de velocidade parece-me significativa...Mas isto levanta-me outra questão. Os raboras que coloquei ontem e hoje, passam os primeiros tempos junto há superfície da água, como se tivessem com problemas de respiração. (Foi assim que este novato, que coloquei há pouco, foi atacado.) A questão é que os Rasboras que vieram ontem, já têm um comportamento completamente normal... Poderá ser devido à diferença de pH, que neste caso significa também mais CO2? Uma das coisas que me apercebi que está a facilitar os ataques, é eles ainda não terem formado um cardume, ficando assim muito mais expostos. Será boa ideia deixar uma das lâmpadas acesas durante a noite para evitar ataques nocturnos e esperando que eles decidam formar um cardume? Acham que o Fernatus(+- 6cm) é capaz de atacar um Betta macho adulto? Isto está complicado, sempre tive rasboras neste aquário e nunca houve qualquer problema...é um facto que estes são juvenis mas nunca me passou pela cabeça que alguém os fosse atacar. Alguém quer um Fernatus?

passinhas: A que temperatura os manténs? Nunca adquiri nenhum exemplar desse género, porque normalmente se aponta para temperaturas máximas de 25º. Apesar de já ter verificado no link do MotarSolitário que há quem os mantenha, aparentemente, sem problemas a 28º. Labeo Bicolor: Estás a falar só no teu ou também nos dois da imagem? É que vendo por baixo não é o suficiente para um identificação correcta. As semalhanças são demasiado grandes.

Boas, Podes consultar o site http://www.loaches.com/hillstream_intro.html, particularmente o artigo I've Got Baby Suckers (Psuedogastromyzon Cheni), que te poderá fornecer alguns indícios. Se eles reproduzirem, candidato-me já a parte da descêndencia! Boa sorte! Cumprimentos, Luís

Pelo que eu percebi nas flourescentes o ponto principal está com o tipo de balastro. Por exemplo o sistema(balastro, reactor e lâmpada) de uma lâmpada de 15W, gasta na realidade cerca de 25W com um balastro "normal"(falta-me agora o termo correcto). Mas se for com um balastro electrónico gasta pouco mais que 15W, para além de dar outra durabilidade à lâmpada. Mas era simpático se um electricista desse aqui um pulinho para nos explicar melhor...