Diesel_Car

Olás, Tenta com comidas mais pequenas tipo bosmiden, microvermes, cyclop-eeze e artémia recém-nascida. Dáfnias e outros alimentos vivos também costumam resultar... Cumps, Nuno Reis

Olás, Segundo percebi, basta adicionar uma bioball no rotor da powerhead e...xaram...temos uma pinwheel: No entanto fica a dúvida: a powerhead não perde demasiada potência? Os "pinos" da bioball são muito estreitos, havendo por isso uma diminuição no tamanho das bolhas (aumento em quantidade)...mas também não irá haver uma diminuição muito grande no fluxo de água? Cumps, Nuno Reis Ps- ninguém tem aí uma bioball a mais para eu testar, não?

Olás, A mim parecem-me parâmetros normais para um aquário em maturação...apesar do kH e pH estarem bastante altos. A tendência será haver uma subida de nitritos e posterior descida, com aumento de nitratos -> mudança de água. Infelizmente os nitratos geralmente não descem por si só, daí ser aconselhada uma mudança de água. De resto não ligues muito a esses valores por enquanto. Faz uma pequena mudança de água para corrigir os valores de nitratos e baixar um pouco o pH e kH. Se adicionares um pouco de vida (Caulerpa é o ideal), os valores estabilizam mais depressa. Se estás a usar Kalkwasser....pára imediatamente...poderá estar a influenciar muito o teu pH. Cumps, Nuno Reis

Olás, Alimentar os peixes apenas á base de granulado (por melhor que seja) e artémia...parece-me insuficiente. A alimentação correcta depende muito do tipo de peixes que manténs... Para peixes "generalistas", uma alimentação á base de comidas congeladas e um bom granulado chega perfeitamente...mas: - Se tens peixes herbívoros, convém adicionares algum preparado á base de algas (ou mesmo algas secas). - Se tens peixes que se alimentam de pólipos de algum tipo, terás de ter fornece-los de alguma forma. - Se tens peixes que se alimentam de organismos microscópicos, terás de produzi-los e fornece-los de alguma forma. Assim, como comida congelada poderás usar bosmiden, artémia (recém-nascida ou adulta), dáfnias, mysis, larva-vermelha, krill.... Também poderás fornecer aos peixes pedacinhos de lula, ovas de peixe e pedacinhos de camarão. Cumps, Nuno Reis

Olás, Como diz o Paulo...sim, substitui. Aliás NÃO deves montar o difusor juntamente com a "flauta" (tubo de aspersão). O difusor liga-se directamente na mangueira do filtro (ou, caso consigas, a qualquer tubo pertencente ao filtro), sem que haja interrupções, ou seja, o único aparelho ligado ao filtro deve ser o difusor...sem tubos perfurados ou nada que "divida" a corrente. Cumps, Nuno Reis

Olás, Uma comunidade de 5 exemplares parece-me bastante boa, aliás tratando-se de peixes bastante caros...não me parece que valha a pena investir em mais que 5 multis. O "ngc" irá mantê-los isolados, sem mais nenhuma espécie, portanto em principio irão sobreviver todos. O meu pleco tem 20 e tal cm e não se aproxima dos multis. Também o meu gyrinocheilus (7cm) não se aproxima. Da única vez que vi ambos aproximarem.se de uma das comunidades de multis (constituida por 3 fêmeas e alguns alevins)...saíram ambos de lá com um pedacinho de cauda a menos. Já para não falar do casal de Variabilichromis (9cm) que não PENSAM sequer em aproximar-se deste grupo de fêmeas...apesar de serem peixes muito agressivos e territoriais...e terem uma das cavernas onde costumam estar a 10cm das conchas dos multis. Assim...5 exemplares de multis e 1 Gyrinocheilus aymoneri são boas compras. Se notares agressividade do aymoneri, e passividade dos multis...retira o aymoneri e "contrata" um pleco. Cumps, Nuno Reis

Olás, Segundo informações do fabricante da minha (AquaPro): - Filtro sedimentos: 6000litros ou 6 meses - Carvão activado: 4000litros ou 6 meses - Membrana: 3-4 anos Desconheço a forma de analisar se o carvão ou o filtro de sedimentos estão gastos, mas em relação á membrana nada melhor que um medidor de TDS (ou TSD...em português ) para saber se a mesma deixou de "funcionar". Cumps, Nuno Reis

Olás, Como já foi dito, tens uns ramirezis bastante magros... É mau comprar peixes neste estado, tenta sempre comprar peixes com melhor "aspecto". Aconselho-te a alimentares os bichanos com bastante comida viva/congelada, a ver se ganham alguma barriga e também um pouco de cor. Também como foi dito, parece que tens aí um belo casal. Depois de estarem ambientados e gordinhos, coloca novas fotos...em principio o rosado da fêmea vai aumentar e será mais fácil distinguir. Cumps, Nuno Reis

Olás, Não sei é esta coisa: Mas se fôr, é simples: 1- Ligas o difusor á saída de água do filtro 2- ligas o tubo de ar (que o difusor traz) ao local adequado -> ve na imagem 3- colocas a entrada do tubo de ar...fora de água 4- usas o regulador para fazer entrar mais ou menos ar (ou então não usas o regulador) 5- a saída de água faz com que o ar seja aspirado, e se misture com a água. Cumps, Nuno Reis

Olás, :D :D Não sei porquê...mas acho que vais ter ovinhos (se forem peixes com tamanho para reproduzir). Observei muitas vezes este comportamento de limpeza no Vasco da Gama e em casa de um amigo, pouco antes das desovas. É engraçado, porque os ciclideos que depositam ovos no substracto (cavernas, pedras ou plantas) fazem exactamente a mesma coisa! Cumps, Nuno Reis Ps- não me arranjas um espaço pa alojar um vídeo que aqui tenho (1,7mb)?

Olás, Deixa lá cuscar.... Na minha opinião, o único problema do Jebo (e que GRANDE problema) é a barulheira infernal que faz durante todo o dia . Para resolver o problema...resolvi desligá-lo durante a noite. Tenho o aquário montado há 8 meses (irra....já tem tanto tempo e as algas continuam!) e, em termos de compostos orgânicos - fosfatos, nitratos, nitritos e amónia - está sempre "zerado" (testes Sera ). O escumador retira bastante porcaria...e como está desligado durante a noite, o aquário enche-se de bicharada nesta altura. Assim, tens 2 hipóteses: - Desligas durante a noite...e ao fim de semana aguentas a "esponja" aos gritos que não consegue ouvir a novela com o raio do "bicho" ali ao lado. - Montas uma bomba (powerhead) mais pequena que a anterior (600l/h talvez...) para não inundares a casa - afinal a antiga iria trabalhar sem introdução de ar no rotor, né? - no local da outra. Furas a tampa do copo do escumador e introduzes um tubo do ar + difusor de madeira até ao fundo. Ligas a uma bomba de ar potente...e voilá. Boa sorte! Cumps, Nuno Reis

Olás, Não... Se vais optar por multies, o mais provável é o "limpa-vidros" (não digas a ninguém que tratei o peixe por este nome ) ficar bem "sujo" das dentadas que leva dos multis. Há um documentário sobre o tanganyika ("Jewel of the rift" - National Geographic), no qual se vê um conchicula, que deverá ter perto de 5cm, a atacar a cauda de um crocodilo enorme ..que foge em seguida com menos um pedaço da cauda! De resto, e se vais optar por multis, aconselho-te a comprar TODOS os peixes ao mesmo tempo...e não juntes mais nenhuma espécie de conchiculas. Em principio irá formar-se uma comunidade a um canto, constituida por 1 macho e uma ou várias fêmeas (depende da aceitação das fêmeas umas das outras). Os restantes peixes podes deixar ficar, mas separa MUITO bem as colónias (uma em cada canto). Poderás ter o azar/sorte do macho dominante morrer ou, caso um dos outros peixes ser macho atinja a maturidade sexual, e substitua o dominante... Se os peixes fora da comunidade principal forem fêmeas, o macho irá fertilizar os ovos e ficas assim com 2 comunidades lideradas por um único macho (é o que acontece no meu aquário -> 3 fêmeas num canto e 2 fêmeas no outro, o único macho fertiliza os ovos das duas comunidades) Cumps, Nuno Reis

Olás, No meu escumador (Jebo 180 - sistema venturi), em que a entrada de ar é feita antes do rotor da powerhead...sistema estúpido e barulhento ... induzir a entrada de ar no tubo só provoca mais barulho e o escumador deixa de funcionar (a powerhead começa a trabalhar a seco). Noutros sistemas, em que o ar entra após o rotor, deverá provocar um aumento no caudal de água (e ar)...aumento este que não é acompanhado por um aumento do cilindro de escumação, provocando bolhas maiores e a possível saída de água pelo tubo do copo de descarga -> inundação. Cumps, Nuno Reis

Olás, O mínimo aceitável para escalares são cerca de 100 litros...já aí começa o problema. Os escalares, como todos os ciclideos, são muito territoriais. Ao manteres 3 exemplares num aquário tão pequeno, é normal que o maior fique com todo o território só para ele e ataque os outros... Assim de repente...ou compras um aquário maior...ou ficas apenas com 1 escalar. Cumps, Nuno Reis

Olás, Também me costumam aparecer esses bichos no aquário á noite, alguns laranja...outros azuis e outros transparentes . Nadam vibrando o corpo muito depressa, e são atraídos pela luz da minha lanterna. Parecem-se com pequenos bristleworms, com menos de 0,5cm... Nunca tive problemas nos corais, mas notei uma grande diminuição no número deles após ter colocado um bodião seis linhas (Paracheilinus hexataenia), que se alimenta deste tipo de "bicharocos". Em principio não deve haver problemas, é mais um acréscimo á quantidade de vida que ainda vais encontrar no teu reef!! Cumps, Nuno Reis

Olás, Como referi anteriormente, o teu aquário vai começar a "mexer" apenas quando lhe introduzires os peixes. Por enquanto, mesmo que mexas no pH e kH, estes irão subir e estabilizar...mas apenas até ao momento em que comeces a colocar peixes lá dentro.Todas as doses que utilizares de químicos (como pretendes malawi's, apenas bicarbonato de sódio chega) dependem da qualidade da tua água e da quantidade de peixes que lá colocares. Neste momento tens um kH de 5. O ideal seria subires esse valor, de modo a que quando introduzires os peixes o teu valor de pH nunca desça abaixo de 8,0. Assim, começa a testar a capacidade da tua água adicionando aos poucos bicarbonato -> 1 colher de sopa para 50 litros deve chegar. Se pretendes mesmo mbunas, caeruleus são o ideal (relativamente pequenos, faceis de encontrar, baratos e pouco agressivos). A juntar, talvez uma espécie anã cujos exemplares não fossem amarelos... Pessoalmente a minha espécie favorita são os Pseudotropheus polit "lion's cove". Têm a mesma origem dos caeruleus amarelos (lion's cove), e fazem um bonito contraste com estes. São muito agressivos...portanto cuidado se quiseres mais alguma espécie. :D As conchas pouco efeito fazem no pH (sobem ligeiramente o gH e o pH), mas devido á insolubilidade do Carbonato de cálcio...em principio não te alteram nada. Retira as conhcas se queres malawis... Os mbunas, curiosos como são, têem tendência a meterem-se dentro das conhas...tratando-se de conchas grandes irás quase de certeza perder alguns peixes entalados nas conchas! A tua água da torneira, se não fosse o kH baixinho, seria boa para manter malawis. Basta adicionar um pouco de buffer nas TPA's que o pH sobe para os ideias 8,0-8,2. Cumps, Nuno Reis

Olás, Pela "barriguinha" gorda...parece uma fêmea. Para que queres saber o sexo do bicho? :D Se tens aquário para isso, a única forma de saber ao certo o sexo dos escalares é juntando um cardume (6 individuos...+/-) e esperar que se façam casais. Cumps, Nuno Reis

Olás, Começando pelo inicio do tópico: Simplesmente com estas caracteristicas, 2-3 trios de malawis. O pH e restantes parâmetros são mais baixos no malawi que no tanganyika, bastante próximos daqueles que apresentas. Infelizmente para ti, ao introduzires os peixes (tens kH 5, o que significa baixinho) irá haver uma quebra provável no pH...e este deixa de ser "aconselhável" para malawis.Assim, aconselho-te a introduzir um pouco de bicarbonato de sódio para aumentar o kH...e estabilizar o pH neste valor (8,0 +/-). Mbunas anões (2 ou 3 trios) seria a minha opção. Terás de comprar peixes de colorações muito diferentes entre si e, preferencialmente, teres muito cuidado na escolha de peixes compativeis entre si. Só com bicarbonato vai ser MUITO dificil a subida do pH para valores acima de 8,2. Caso queiras tanganyikas, aconselho-te a fazer uma mistura de vários sais (ou comprar um buffer) - Bicarbonato de sódio + Sulfato de magnésio + sal de cozinha (ou marinho) + hidróxido de cálcio. NÃO tentes manter o pH acima de 8,6 +/- se usares alguma mistura caseira...torna-se muito complicado e fica extremamente sujeito a mudanças perigosas para os peixes. Caso uses um buffer com qualidade (a Seachem tem um que penso ser bastante bom), já podes arriscar...mas com cuidado. O ideal seria estabilizares o pH apenas com bicarbonato de sódio e outro buffer num valor de 8,2-8,5 +/-. Já consegues manter na perfeição os tanganyikas... Malawi (mbunas) - Se colocares apenas 2 trios de anões, coloca 2-3 Synodontis njassae (não sei se se escreve assim) para limpeza da areia. Para algas não é essencial nem necessário, mas se houver problemas podes comprar em vez dos synodontis um Plecostomus GRANDE (+ de 10cm). Malawi (mbunas) - Se colocares 3 trios de outros mbunas, coloca um Plecostomus por exemplo (grande...), caso haja excesso de algas. Tanganyika (conchiculas ou peixes pequenos) - Gyrinochelius aymoneri Tanganyika (peixes de tamanho médio, mas nível de natação superior) - Synodontis petricola Tanganyika (Tropheus ou outros herbívoros) - Não coloques nada.... O pH, quando introduzires peixes, vai descer....Essas conchas são enormes...a maioria dos conchiculas não vai apreciá-las. Compra conchas mais pequenas, e organiza-as de melhor forma. Se optares por Pseudotropheus livingstonii (ou lanisticola) - malawi, deixa ficar essas conchas (trata-se de um peixe "semi conchicula" - incubador bucal). O carbonato de cálcio não é solúvel em água, portanto as alterações no pH são mínimas. Quanto a subir o pH...ele subir até sobe...mas quando mudas a água tens um SÉRIO problema . E quando mudas a água, que buffer utilizas? :D Deves ter pouquissimos peixes, e as mudanças de água são minimas... Que pH tens na água da torneira? Manter o pH em valores de 9 apenas com areia de coral (sem aragonite )..é um feito...estranho. Não sou grande adepto de químicos, mas podes sempre usar o bicarbonato para aumentar o kH e, se quiseres, um buffer Tanganyika ou mistura de sais caseira para aumentar todos os valores. É mais importante ESTABILIZAR que aumentar...Escolhe os peixes que queres, e vai introduzindo os peixes com calma. O aquário SÓ está estável com a adição de vida...e só aí sabes o comportamento do aquário (pH sobe ou desce...etc) Deixa estar como está...está bonito assim. Esconde é o termostato! Essa regra, na minha opinião, não existe. Para que queres ter muita circulação...se o teu filtro é pequenino? O mais importante é teres uma boa área nitrificante, ou seja, um filtro com capacidade para grande quantidade de matérias filtrantes. Mais ou menos powerheads é igual!! Mais peixes = mais matérias filtrantes -> simples! Deixa ficar como tens: filtro externo 950L/h (filtragem) + powerhead 600l/H (oxigenação). Tanto para mbunas (porcos) como para tanganyikas pequenos chega perfeitamente. Para terminar: Malawi (mbunas) -> Coloridos, enérgicos e fáceis de reproduzir. - Agressivos, comportamento muito parecido em todos os peixes, sujeitos a hibridismo (dificuldade na escolha de peixes compativeis). Tanganyika (shell e rock-dwellers) -> - Medianamente agressivos (territoriais), comportamentos muito diversos, medianamente fáceis de reproduzir. - A maioria é pouco colorido Cumps, Nuno Reis

Olás, Algumas calhas á venda nos hipermercados (fluorescentes - utilizadas nas cozinhas, por exemplo) são bastante boas para manter plantas. Já as lampadas, poderão não ser tão boas... Aliás, algumas calhas de fluorescentes T8 á venda nas lojas de animais são exactamente iguais ás vendidas nos supermercados: 60cm - 2 lampadas 18W 100cm - 1 lâmpada 30W 120cm - 2 lâmpadas 36W Para aquários de 60cm, a combinação de duas lâmpadas 18w (36W no total) é suficiente para manter muitas espécies de plantas. Mesmo em aquários de 100cm - 120litros -, a combinação de dois reflectores de 30W poderá ser suficiente para manter muitas plantas...desde que sejam utilizadas lâmpadas próprias para o efeito, isto é, com um espectro ideal para as plantas (á venda nas lojas de animais). Um aquário meu de 120litros, equipado com 2 lampadas 30W...montadas em reflectores comprados em hipermercado: Outra hipótese, caso queiras plantas mais exigentes, seria adaptares estes reflectores de modo a suportarem mais 1 ou 2 lâmpadas (geralmente tem espaço suficiente, bastando apenas adicionar um arrancador e balastro por lâmpada ou par no topo do reflector). Cumps, Nuno Reis

Olás, Se te baseares apenas no uso de turfa e troncos, a água que adiciones ao aquário virá sempre com pH e durezas altissimos..a não ser que coloques a "descansar" a água das TPA's durante uns dias, com troncos e turfa lá dentro (para não falar no tom amarelado da água). Ao usares químicos, irás depender deles para o resto da vida do biótopo criado no aquário. Já pensaste na hipótese de um aparelho de osmose inversa? Se tens a água com pH tão alto, certamente a dureza também deve ser altissima...o aparelho de osmose produz água com pH 7,0 e com 0 de dureza. Ao misturares um pouco da água da tua torneira a esta água, junto com troncos + turfa, deverás conseguir um pH na ordem de 7,2 (+/-) e uma dureza média-baixa, ideal para um amazónico. Se preferires, podes usar directamente a água de osmose + turfa + troncos, e obter uma água com pH e dureza baixos (não aconselho o uso de água de osmose directamente no aquário -> água sem dureza = variações bruscas no pH). O problema poderá ser o preço do aparelho (100€ +/-), mas garanto que vale a pena em casos como o teu. Em último caso...podes optar por africanos anões ou peixes de água salobra. Cumps, Nuno Reis

Olás, Acho que esse é de outra espécies (Neocaridina sp. "zeylanica"). Deve ter á volta de 3-4cm... Não eram 2? Cumps, Nuno Reis

Olás, Até aqui...50/50! Querias dizer "o sal NÃO evapora" (comeste o "não"...andas cheio de fome ) Está correcto que as reposições são feitas com água de osmose (água doce)...mas...o sal não evapora. O que evapora é a água (H2O puro), portanto o que fica no aquário é água "muito" salgada. Por isso adicionas água doce, para diluir o sal que ficou no aquário. Outra vez 50/50... Se foram retirados 120 litros de água salgada (metade da capacidade do aquário), significa que terão de ser adicionados outros 120litros de água igual á que saiu (água salgada). No entanto, a salinidade (e a densidade) manteve-se sempre igual, sem alteração nenhuma...a não ser que tenha evaporado alguma quantidade de água no tempo que demoraste a fazer as mudanças. Densidade de 120litros de água doce + 4Kg de sal(+/-) = densidade de 240litros de água doce + 8Kg de sal (+/-) Se queres a minha opinião: E cabe tudo?? Aconselho-te a falar com alguém de uma loja, ou um amigo, para que te guardem os corais e peixes... Mais uma vez, pede a alguém (amigo ou loja) para te guardarem a rocha-viva. Se não fôr possível, pede emprestado um aquário... Pede bidons emprestados ao pessoal do fórum (ou amigos), para conseguires guardar toda a água possível. Utiliza esta água no local onde guardes os peixes, corais e rocha-viva. Enche o aquário com os tais 50% e adiciona mais um pouco (talvez 10-20%) de água nova, como se fosse uma TPA. Adiciona os restantes 30-40% ao longo de alguns dias, para não haver um choque muito grande... Por último: Se usas areia no fundo...muito cuidado com a "porcaria" que se solta quando mudares o aquário de sitio!!! Cumps, Nuno Reis

Olás, Um aquário de bola (globo) não é o método mais eficaz nem humano de manter peixes. O seu pequeno tamanho e a curvatura provocam muito stress nos peixes... Se o teu objectivo era educar as tuas filhas de modo a perceberem a melhor forma de manter um ser-vivo...então creio que um globo não é a melhor forma para fazê-lo. Assim, aconselho-te a investir um pouco mais num pequeno aquário (20 litros, por exemplo) de modo a conseguires um pequenino habitat para os teus peixes, onde se vão sentir mais felizes e, quem sabe, um dia poderão presentear-te com uns "netinhos". Esta pequena bomba chama-se bomba de ar e tem como função fornecer oxigénio (por meio de um tubo e pedra porosa) ao aquário. Caso tenha sido fornecido com o aquário uma pequena placa (geralmente branca), este, associada á bomba de ar, servirá como meio de filtragem. Tratam-se de dois aparelhos que já não são utilizados hoje em dia na aquariofilia, devido á sua pouca eficácia e pelo facto de já terem sido substituidos por filtros mecânicos internos. Como referi acima, um globo não é a forma mais humana de se manter peixes... A água depressa fica suja e os peixes não duram muito tempo. Os cuidados de limpeza são muitos e trabalhosos. A água nunca fica estável o suficiente para os peixes se sentirem bem... Se tivesses optado por um aquário "normal", bastava a instalação de um pequeno filtro interno...e as mudanças de água e manutenção do aquário passariam para 1 vez por semana (mudança de água de 2 em 2 semanas). Talvez não saibas, mas os peixes sentem-se melhor em água "usada"...isto é, água que teve tempo de estabilizar (a nível químico principalmente) mas que se encontra limpa. Cada peixe tem preferência por um tipo diferente de água no que diz respeito não só á temperatura, mas também a nível químico (pH, conteúdo de minerais...etc). Assim, a água a utilizar num aquário deverá encontrar-se estável (sem variações na concentração de minerais e no pH). As mudanças de água deverão ser sempre efectuadas em pequenas quantidades (20-30% da capacidade do aquário), de modo a não provocar stress nos peixes devido á mudança no pH...etc. Estas pequenas mudanças de água servem apenas para eliminar compostos orgânicos (geralmente fosfatos e nitratos) que foram originados por bactérias (muito BENÉFICAS) que fizeram a decomposição dos restos de comida e fezes, originando compostos menos nocivos que aqueles presentes na urina e fezes dos peixes. Os globos, devido ao seu pequeno tamanho, NUNCA atingem este equilibrio indespensável na manutenção de peixes, nem sequer a nível de bactérias...daí os peixes raramente durarem muito tempo. Quando duram muito tempo (alguns anos), viveram constantemente em stress e nunca cresceram nem apresentaram as cores típicas da espécie a que pertencem. O anti-cloro que te "obrigaram" a comprar tem o mesmo efeito que deixares a água, que vais utilizar no aquário, a repousar durante algumas horas (o cloro, sendo um gás, evapora ao fim de algum tempo). O produto de limpeza deverá conter bactérias...que pouco efeito fazem num pequeno globo pois não têm tempo de se "instalar" no areão ou filtro, e "trabalharem" da forma que referi acima (decomposição de matéria orgânica). Aconselho.te a leitura deste texto, e a pesquisares o mais que possas sobre o assunto: http://faq.thekrib.com/pt/begin-cycling.html Espero que tomes a decisão mais acertada...guardes o globo a um canto (faz um belo vaso de flores ) e compres um aquário mais decente. Cumps, Nuno Reis

Olás, Uma pergunta estúpida de quem não percebe nada de discus...o que comem os discus no habitat natural? Será coração de boi...ou larvas de mosquito? :D Cumps, Nuno Reis

Olás, http://www.aquariofilia.net/forum/viewtopi...pic.php?t=24420 Dá uma vista de olhos neste tópico (e utiliza o PESQUISAR), deverá ajudar-te. Não sei se a agua salgada de sesimbra é boa?