Quinzico_The_Twin

Olá, tenho um nano que serve para testar alguns procedimentos usados na aquariofilia marinha, que por uma razão ou outra não são utilizados pela grande maioria dos aquariofilistas. O nano foi remontado e alterado, após 6 meses sem TPAs: CONFIGURAÇÃO Aquário - 30x30x35 (31l) Sump - 40x20x20 (16l) Iluminação - 6x8W T5 + 1x18W PLL Overflow 32mm Retorno - Maxijet 1000 (930l/h) Escumador - DELTEC MCE600 (450 a 700l) Ozonizador de 300 mg/h, com controlador Controlo de temperatura - Termostato 100W (no escumador) + 25W (sump) e 1 ventoinha Circulação - 2x koralia Nano (2x 900 l/h) Reposição de água de osmose através de bomba tunze 9V e bóia de nivel (Depósito de 30l) 5 Kg de areão VIDA 1 Premnas bieculatus (10cm) 1 Salaria Pavo Alguns hermitas patas brancas e verdes 1 Tridacca clarki Chaethomorpha 8Kg de Rocha viva 3 Ostras 1 Lysmata Seticaudata CORAIS 2 Euphillya Parancora 3 Acropora sp 1 Sinularia sp várias palithoas sp Zoanthus sp 1 Histrix 2 Discossoma Laranja/vermelho 1 Montipora sp (amarela) 1 Montipora sp (vermelha) 1 Montipora sp (Verde) 1 Calendrium (Verde) 1 Acropora (Verde claro) 1 Poccilopora 1 Sarcophyton Pólipos Verdes PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO Método simplificado de Balling (Adição de Cloreto de Cálcio, Cloreto de Magnésio e Bicarbonato de sódio) - Parametros a 31/12/2008: Cálcio a 400 ppm Magnésio a 1300 ppm KH a 10,2º dKH NO3 N/A Testes estragados PO4 aprox. 0,50 ppm Densidade - 1.0235 Temperatura - 27 ºC Parametros a 18/01/2009: Cálcio a 400 ppm Magnésio a 1320 ppm KH a 9,8º dKH NO3 aprox. 35 ppm PO4 aprox. 0,25 ppm Densidade - 1.0235 Temperatura - 27 ºC Parametros a 05/02/2009: Cálcio a 440 ppm Magnésio a 1320 ppm KH a 9,6º dKH NO3 aprox. 2 ppm PO4 aprox. 0 ppm Densidade - 1.023 Temperatura - 27 ºC Estes valores tem estado estaveis e noto um crescimento muito bom nos SPS, principalmente na acropora. TPA - nenhuma desde 7 de Setembro de 2008 NO3 e PO4 - Este é o maior problema num sistema em que se usa o método de balling, sem TPAs e sem refugio de algas. A 8/12/2008 tinha os seguintes valores: NO3 - 10ppm (ideal 0ppm) - testes estragados - No final de Dezembro foram medidos entre 25 e 50 ppm PO4 - 0,5ppm (ideal 0,01ppm) Assim, com o objectivo de reduzir este problema comecei etanol (Alcool), como veremos de seguida. Doseamento de etanol (alcool) O doseamento de etanol permite a redução rápida de nitrato de fosfato através do aumento da população bacteriana, que procedem à assimilação do azoto e fosforo nas suas células. Este procedimento requer alguns cuidados e poderão consultar mais pormenores em http://reefkeeping.com/issues/2008-08/nftt/index.php Devido à litragem do sistema, procedi à elaboração de uma mistura de água purificada com 20% de alcool etílico (ao invés dos 40% do vodka). Como a litragem real estimada do sistema são 40l, irei proceder da seguinte forma: Início da dosagem em 7/12/08 1) Nos primeiros 3 dias são doseados 0,08 ml/dia da solução (com recurso a uma seringa Salifert) 2) Do dia 4º ao 7º - 0,16 ml/dia 3) Durante a 2ª Semana - 0,66 ml/dia (embora o artigo indicado em cima indique que devia adicionar 1,16 ml/dia, vou reduzir este montante em virtude do tamanho do sistema). 4) Se o NO3/PO4 começarem a descer, procedo à manutenção da dose, caso contrário, aumento em 0,50 ml 5) Quando os valores de NO3 e PO4 tornarem-se indetectáveis, irei cortar a dose a metade e torná-la a minha dose de manutenção. 6) Em 31/12/08 mantinha a dose de 0,66 ml/dia devido à imprecisão dos testes. Estou à espera de testes Salifert que me permitirão fazer uma avaliação mais rigorosa acerca da dose a colocar 7) Como já estava a adicionar uma dose manejável, substitui a solução de 20%, por vodka. A dose máxima atingida foi 2,5 ml/dia, ficando a dose de manutenção situada em 1,25 ml/dia. Vamos ver como o sistema se irá comportar! FOTOS SUMP Acropora sp 1 a 19/12/08 Acropora sp 1 a 31/12/08 Acropora sp 1 a 19/12/08 Acropora sp 1 a 31/12/08 Acropora sp 2 a 19/12/08 Acropora sp 2 a 31/12/08 Poccilopora a 19/12/08 Poccilopora a 31/12/08 Calendrium (31/12/08) Acropora sp. (Verde clara - 31/12/08) Turbinaria sp. (31/12/08) Montipora sp. (Verde - 31/12/08) Euphyllia Parancora (31/12/08) Sarco (19/12/08) Zuanthus sp. (19/12/08) Discossoma sp Vermelho/laranja (31/12/08) Patas Verdes (Polinésia Francesa) Premnas Salaria Pavo Montiporas sp. (31/12/08)

Podes arranjar controladores ph, no ebay, por cerca de 90€ (já com portes), sistema CO2 com garrafa não recarregavel por cerca de 60€ e electrovalvula à volta de 40€

Uma T5 de 40W gasta o mesmo que uma T8 de 40W (se forem alimentados por balastros iguais - electronicos). A T5 tem uma eficiência maior, em virtude de ter um rácio maior de potência luminosa/potência consumida.

Olá Nuno, Provas o contrário em que aspecto?? - Se tens circulação, fazes TPAs de 15% e usas corais artificiais, então está dentro do indicado anteriormente.

Olá, podem adicionar ostras. São muito boas a filtrar água e aguentam perfeitamente as temperaturas de recife. Se não tiverem disponibilidade de as apanhar, podem sempre ir a uma grande superficie e comprar ostras vivas (vêm em caixinhas de plastico dentro de redes plasticas), depois é só colocar no aquário, sump, refugio, etc.

Olá Pedro, é possivel, no entanto terás que fazer trocas de água, nunca inferiores a 10% semanais e o aquário deverá ter pouca carga orgânica (poucos peixes). Além disso, terás de adquirir rocha viva e bombas de circulação.

Não concordo. Existem peixes pequenos que facilmente se acomodam, devido ao seu proprio comportamento - vários gobys, ocellaris (nemos). Relativamente ao equipamentos, penso que seria benéfico a substituição do filtro por uma bomba de circulação Koralia Nano. No entanto, terias de ter o cuidado de fazer TPAs ñão inferiores a 5l/semanais.

No Algarve, em principio na Guia (Albufeira)

Olá António, alerto que esse tipo de baterias não funciona bem com descargas completas e devias colocar um relé de detecção de tensão. Essas baterias não devem baixar dos 10V, podendo ficar com danos.

Olá, em Lagos tens muitas pessoas que te podem ajudar! Como sugestões seria: 1) Introdução de 1 ou 2 bombas Koralia nano - dão um fluxo mais amplo, ao contrário das normais powerhead 2) Assim que não tenhas nitritos, nem amónia, introduz 7 ou 8 hermitas de patas verdes e alguns de patas brancas, que podes apanhar na ria de Alvor 3) Coloca o termostato na horizontal, junto ao areão e por trás da rocha 4) Coloca um vinil azul escuro (ou preto) no vidro de trás - faz sobressair as cores do reef. Vai existir um jantar de aquariofilistas marinhos no final de janeiro, Se estiveres interessado em aparecer, manda-me uma MP Penso que é tudo

Olá Vitor, quando dizes que está avariado, queres dizer que não acende ou que não temporiza? Podes tirar outra foto sem o arrancador (o cilindro que está por cima do temporizador)? É que parece-me que a alimentação do "motor" do temporizador não está ligada! Se quiseres podes ligar-me (917249548 ou 966313639), para te ajudar

Nos cartuchos tens a indicação da vida útil de cada um (por ex: 6000l ou 1500 Gal). Eu substituo quando chega ao limite dessa vida.

Olá, Comecei há algum tempo um nano (30l + 20l brutos) com o método de balling simplificado (Kh, Ca e Mg) e noto crescimentos muito grandes. Coloquei um frag de acropora e outro de histrix e sem exagerar, noto a diferença de crescimento quase todos os dias...principalmente no aproveitamento da pedra para expandir o tecido do coral. Faço medições de 10 em 10 dias para verificar a necessidade de elementos. No inicio existia um consumo grande de magnésio, actualmente é só cálcio e um pouco de carbonatos. Para sistemas pequenos que se queira ter SPS, penso ser uma boa solução! Os pressupostos iniciais são: 1) Uma TPA/ano 2) Forte escumação (Deltec MCE 600) 3) Ozonizador com controlador 4) Quantidade de RV elevada (cerca de 10 kg - SUMP Cheia) Tem um premnas que salvei de outro aquário, que não devia lá estar...mas está!

Olá a todos, após uma experiência mais ou menos boa na aquariofilia marinha, através de um Nano (NanoQuinzico), decidi lançar-me num voo um pouco mais alto...o Quinzicário do Algarve! Assim, após ter recolhido algumas opiniões escolhi para Setup, o seguinte: Aquário - 150x60x60 (cm) Coluna seca externa (com "T") de 50mm e furo ladrão de 25mm SUMP - 80x60x60 (cm) Escumador - Schuran 150 Retorno - Resun 2800 l/h Circulação - 2x TUNZE 7300/2, com microcontrolador 7094 (500 a 3000 l/h) 2x TUNZE NanoStream 5500 (1500 a 5500 l/h) 1x WaveMarea 4400 l/h Refrigeração - Chiller TECO TC15, para aquários até 800l Aquecimento - Chiller TECO TC15 + Resistência de 200W + Resistência de 300W Reposição de água evaporada - Reactor de kalk, abastecido por depósito de 70l (Osmose) e osmoregulador TUNZE Reactor de Cálcio - DIY, réplica de um DELTEC (fluidizado) com capacidade de 9kg de Media Iluminação - Calha 2x250W HQI + 2x80W T5 + 2x24W PC + 4x9W PC, de 154cm Refúgio tipo Berlin (só RV - 15kg) e chaetomorpha com fotoperíodo invertido (1x 18W PC Actinica / 10000K) Rocha Viva - 60kg Substrato - 40kg de aragonite Tropic Eden, tamanho sugarsize (0.5mm) Outros equipamentos: Ozonizador de 300mg/h Controlador ORP/pH para Ozonizador Controlador ORP/pH para Reactor de cálcio Osmose de 5 estágios com bomba e sistema automático de reposição de água Agora que está descrito o setup, passamos à história do mesmo. A instalação deste aquário foi iniciada em Julho de 2007, começando o ciclo em meados de Outubro. Demorou algum tempo em virtude de toda a mão-de-obra envolvida tenha sido só eu, aos fins-de-semana,(estrutura de suporte, parede e alguns DIY), mas chegou a bom porto (acho!) O aquário está colocado no centro de uma parede falsa, que dista 1m da parede do fundo original. A janela de visualização tem como medidas 140x50cm. A ideia de reduzir a janela (relativamente ao tamanho real do tanque) foi dar a sensação de maior profundidade lateral, bem como impossibilitar a visualização do vidro de base e linha de superficie da água. Fotos: Vista da sala (ínicio) Como o chão é de tacos, coloquei 2 telas: Colocação tela plástica tipo estufa Colocação de uma segunda tela para aconchego da estrutura e maior protecção. Colocação da estrutura de suporte da parede falsa. Esta estrutura é de pinho, tratado com 3 demãos de tapa-poros e 3 demãos de verniz marítimo. Contrução da estrutura em tubo de ferro 50 x 1.5 (mm). A protecção foram 4 camadas de primário e 3 camadas de tinta profissional para embarcações. De modo a evitar a entrada de água entre a estrutura e a tela, todas as junções foram vedadas com silicone. Instalação do suporte para a SUMP, em MDF Hidrófugo com 2 demãos de tapa-poros e 3 de verniz marítimo. Todas as Junções à estrutura foram vedadas com silicone. Mesmo tipo de tampo, com junções em silicone Aspecto final, com protecção das laterais do tampo com silicone. Aspecto da estrutura e roofmate. Colocação dos painéis de MDF Hidrófugo, com o mesmo tratamento anterior. As junções entre painéis foram feiras em massa para barrar, no entanto aconselho o uso de silicone branco, para assegurar a existência de juntas de dilatação Colocação da moldura Aspecto Final Nas Traseiras...(1ª Actualização) Refrigerador Teco A coluna de escoamento Controlo e transformadores das TUNZE, bem como o controlador do ozonizador Armário com Balastros Electrónicos HQI e respectivos temporizadores Suporte da calha feito com um cano e suportes de inox 304 Reactor de Kalk DIY. Tem uma câmara com cerca de 60cm, de modo a reduzir a possibilidade de grãos de hidróxido entrarem no aquário. A mistura do Kalk é feita através das pás de uma ventoinha. Penso ser uma maneira mais eficiente de fazer a mistura. Refúgio Berlin Sump Actualmente o tanque alberga os seguintes vivos: 2 ocellaris 1 Siganus Vulpinis 1 Zebrassoma Xanthurus 1 Zebassoma Flavescences 1 Acanthurus Leocosternon 1 Dimiatus Labroides 1 Ecsenius Bicolor 3 Lysmata Seticaudata 12 Paleamon Serratus (Sump) Vários Hermitas patas Verdes Vários Hermitas patas Brancas Vários Nassários Vários Cerites 2 poccilopora 1 Turbinária (amarela) 1 Alveopora 1 Caulastrea Furcata 4 Euphillyas Glabrescences (8 cabeças) 2 Euphillyas parancora (50 cabeças) 2 Fungias (amarela e rosa) Varias variedades de Zuanthus e Discossomas 1 Sinularia 1 Lobophyton 2 Sarcophyton 1 Pavona sp (Verde) 1 Pachyclavulária As condições ambientais são: Temperatura - 26ºC Densidade - 1.024 KH - 9 dKH pH - 8.2 ORP - 400 mV NH4 - 0 ppm NO2 - 0 ppm NO3 - 0 ppm PO4 - 0 ppm Vista Geral (18/01/2008) Vista parcial Se tiverem questões ou comentários, agradeço

Olá, Essa anémona é a Anemonia sulcata. Reproduz-se muito rápidamente e é muito agressiva, não devendo ser adicionada a um reef. Os palhaços não fazem simbiose com essa anémona, podendo no entanto servir de comida para ela! Espero ter ajudado

Olá, os gambusios são mais agressivos que os guppies, e muitas vezes matam estes últimos. Existem cruzamentos, mas normalmente só ocorrem entre guppies macho e gambusios fêmea.

Olá Marco, penso que estás enganado...as fromias e linckias são dificeis de as manter...tem uma dieta desconhecida, alimentando-se principalmente de esponjas. Normalmente não duram mais que 1 ano em aquário, exceptuando os aquários maduros e com quantidades de RV invejáveis! Posso informar que a literatura refere como litragem minima para manter essa estrela, cerca de 380l No entanto boa sorte para a tua estrela...tenho q passar por aí!

Olá Marco, está muito bonito...tenho que dar um saltinho a tua casa para ver como está isso! Que especie de estrela tens? apesar de bonita, tens a noção que as estrelas são muito dificeis de manter em aquário...principalmente nos pequenos! Já pensaste nos peixes? Um abraço

Não conheço esse escumador, mas um franquinho é melhor que nenhum! Com esse ph tens que parar a adição de kalk. Mediste o pH com outro teste?...parece-me extremamente elevado! Colocaste alguma rocha DIY no aquário? se sim, retira-a, pois isso pode estar a causar a subida do pH (se não estiver curada). Quanto à amónia, não te preocupes...parece-me que já estás na recta final do ciclo. Mantêm as TPA's, verifica o pH com outro teste e diminui o fotoperiodo até terminares o ciclo.

Olá, desliga as luzes durante 2 a 3 dias, e melhora a circulação.

Olá Hugo, esse acastanhado devem ser algas castanhas. Para subires a densidade do aquário de uma maneira simples e barata é adicionares àgua salgada natural (na nossa costa ronda os 1.029 - pelo menos no Algarve). A circulação é urgente, de modo a evitar a instalação de algas. Continuas com o ph muito alto...isso tem que baixar para os 8 a 8,4. Se tens escumador, então as bolhas devem vir daí, senão poderá ter sido alguma bomba que apanho ar e lançou as microbolhas pelo aquário. Estas microbolhas são prejudiciais, principalmente às esponjas.

Pois é...tens uma bela praga! Não tentes remover os actinodiscos. Estes estão bem agarrados à pedra, e só os stressavas. Como estás no início, tens que esperar mais um pouco até não existirem nitritos para colocares uns Seticaudata (como o innuendo disse)...penso que 2 chega (eu coloquei 2 saticaudatas no meu, e no espaço de 2-3 semanas já não existia uma aiptásia para contar a estória). ATENÇÃO, as aiptásias reproduzem-se por fissão, não tentes esmagar, cortar ou acabar com elas por processos fisicos. Mas isso tem mesmo que ser tratado antes de colocares qualquer peixe, caso contrário as aiptásias acabarão por dominar o aquário e matar-te os corais. Existe outras opções para matar as aiptásias: Quimicas: Kalk - pouco eficiente, focalizado (só morrem as que estão à vista e levam com o tratamento. vinagre - estás a inserir àcido acético, que pode levar à queda do kh e explosão de bactérias, além de ser focalizado. Joe's Juice - focalizado (só morrem as que estão à vista e levam com o tratamento. Biológicas : Berghias - É a maneira mais eficiente, no entanto estes nudibranquios são dificeis de encontrar no mercado, caros (rondam os 30€/cada) e só comem aiptásias (quando as aiptásias acabarem, os nudis morrem à fome) Seticaudata - Eficientes desde que não haja outra fonte de comida. É necessário passar alguma fome para começarem a comer as aiptásias. Ao contrário que algumas pessoas dizem, estes comem aitásias de todo o tamanho. Eu aposto nos seicaudata, mas só quando o ciclo estiver terminado...até lá tem paciência que as aiptásias não matam os corais de um dia para o outro. Já fizeste a tal muda de água que aconselhei? Um abraço

Olá Hugo, faz imediatamente uma TPA de uns 50%, esse ph é extremamente elevado e pode matar tudo o que tenhas no aquário (bácterias, RV, etc.). A razão desse valor de ph deverá ter sido a adição de kalkwasser em quantidades elevadas! Não deverás adicionar mais que 2% do volume de água total, por dia, ou seja, não ultrapasses os 1,5 litros de kalk por dia. Os nitratos estão muito elevados...TPAs para reduzir isso. Coloca os resultados!

Olá Hugo, relativamente à tua ideia de circulação, colocaria na diagonal e interceptando o fluxo da outra bomba, de modo a criar uma zona de grande turbulência. Quanto à asterina, NÃO devolvas ao mar. Esta é uma especie que não existe na nossa costa, e como tal pode existir perigo ao a introduzires nas nossas águas. Se a apanhares, atira-a ao lixo. Quanto às aiptásias, quando estiveres o aquário ciclado colocas 1 ou 2 lysmata seticaudatas que ele resolvem isso. Atenção que para os seticaudatas erradicarem as aiptásias não podes ter peixes lá dentro, de modo a eles não poderem apanhar comida...estes camarões só comem as aiptásias se não tiverem outra fonte de comida. O ph está muito baixo para o kh que tens....tens a certeza que o teu teste está bom? testa a tua Àgua com um teste de um amigo, ou mesmo da loja, e confirma o ph. Boa sorte

Olá Hugo, está a ter um bom aspecto, eu aconselhava a colocares um pouco mais de circulação (isso dos 20x o volume é pouco, na minha opinião), talvez uns 2400l/h ficava bem, mas tinham de ser bem distribuidos. A RV colocava mais uns 10kg. A foto do animal que pretendes identificar não dá para perceber o que é, mas pela cor e forma parece-me uma estrela do mar do tipo asterina sp. Comem algas, especialmente coralina e reproduzem-se com muita facilidade (por fissão de um dos "braços"). Eu pessoalmente, tentei erradicá-las do meu aquário...mas depois de estabelecidas são dificeis de erradicar! Um abraço