José Pedro

Os itens a seguir são obrigatórios em qualquer Fishroom! Folhas de Amendoeira da India – Também conhecida por Catappa, ajuda a imitar o habitat natural do peixe, ajuda na cura pois possui Taninos, Flavonóides e ácidos orgânicos, que podem induzir e estimular a desova. Sal de aquário (sal Epsom) - Ótimo para uso em casos de obstipação, ou letargia geral nos peixes. O sal de aquário não é uma cura para todas as doenças, porém definitivamente tem seus usos num aquário doméstico Tetraciclina (Antibiótico de amplo espectro) – uso mais comum para tratar podridão das barbatanas, fungos, olho pop(pop eye), podridão na boca, algas verde azul. Azul de metileno - Útil no tratamento de infecções por fungos. Também é eficaz no tratamento de casos leves de Ictio. Pode ser usado para proteger os ovos de serem infectados por fungos. Pode ser usado como parte de um banho medicamentoso para tratamento de envenenamento por amônia Seachem Cupramine - Medicamento à base de cobre excelente para tratamento doenças de veludo e doença de algodão. Verde malaquite (Tratamento antifúngico) - colunaris pode ser tóxico para alguns peixes, como o neon tetra, o peixe-gato cauda de salmão (Neoarius leptaspis) e alguns peixes arco-íris. Certifique-se que a água está bem arejada durante esse tratamento. Tenha cuidado ao medicar seu aquário e tenha o cuidado de ler as instruções relevantes para medicação que irá utilizar. Muitos medicamentos estão disponíveis em diferentes forças e dosagens , e só porque alguém ja usou 5ml por 20 litros, não significa que você deve seguir cegamente o conselho dele. Muitos medicamentos precisam de uma mudança na taxa de dosagem, dependendo do tipo de peixe a ser tratado. Faça uma pesquisa antes de administrar! Outra coisa a recordar, nada é melhor que uma água em boa condições, podendo inclusivamente a maioria das doenças ser completamente evitada. Guia para ter um Betta saudável Esta é a primeira parte do que esperemos que seja uma série regular de como manter um Betta saudável. Nos próximos artigos, iremos nos focar sobre doenças e patógeneos específicos no entanto, para começar, vamos focar-nos em como se deve parecer um betta saudável e sobre como você se pode esforçar para manter o seu betta saudável. Primeiro, olhe para todo o corpo. O corpo deve ter uma forma de betta e não ter nenhuma deformidade da coluna vertebral. Nos doubletails eles podem ter um pouco de torção no pedúnculo caudal, mas tente manter isso ao mínimo. Se a linha do corpo parecer ter torções nem sequer pense em obter esse betta. Outra coisa a procurar é a "linha". Algumas linhas de Betta plakat têm uma cabeça de “colher” que têm defeito e devem ser evitados, no entanto às vezes a cabeça de colher não pode ser evitada em algumas linhas. Segundo, observe as escamas. AS escamas devem ser relativamente uniformes e nenhuma deve estar distendida ou ausente. Existem linhas de peixes que têm escamas mal formadas como dragões e alguns dos peixes “X-Factor” teram escamas malformadas. Estas não significam que o betta esteja pouco saudável, no entanto, criarão problemas para projetos de criação. Terceiro, observe as barbatanas. As barbatanas devem poder manter-se eretas sem qualquer aperto. Você pode ver alguns peixes com raios enrolados ou raios dobrados. Embora seja indesejável para criação não significa que o betta não é saudável. Se você verificar dano nas barbatanas, pode ter sido de luta ou doença. Em caso de dúvida, evite estes bettas. Quarto, observar a barriga do betta. A barriga deve ser ligeiramente arredondada, mas não inchada. Se a barriga for côncava, então questões mais sérias podem estar em cima da mesa. Se possível, verifique as fezes pois podem fornecer um indicador de saúde. As fezes de Betta devem cair e ser arredondadas. Se as fezes forem longas e pegajosas, de cor clara, típicamente relacionada com uma doença interna. Poderá ser algo menos grave que a dieta possa consertar ou poderia ser algo mais grave. Quinto, observar os olhos. Os olhos devem ser translucidos e não esbugalhados ou muito salientes. Um olho leitoso pode ser uma infecção que descolorou o olho ou formou uma catarata. Lembre-se que a pele do betta também cobre os olhos, bettas com olhos opacos à medida que envelhecem formam depósitos de guanina na pele que vai enublar a área sobre os olhos, eventualmente causando cegueira. Sexto, observar as guelras. O opérculos não devem estar distendidos a nao ser que o Betta esteja a fazer o “flaring”. Se o opérculo parecer distendido ou é sinal de infecçao ou de dano permanente. Os Bettas tal como todos os peixes sao susceptiveis a envenenamento por amonia. Procure por um ritmo de respiraçao normal.Caso o ritmo de respiraçao nao seja normal pode significar que o peixe está stressado ou tem um problema.Pode ser as guelras danificadas devido à amonia ou um parasita como por exemplo ( a fluke or velvet). Velvet pode e irá atacar as guelras do Betta adulto antes de se ver algum tipo de infestação/infecçao no corpo. Sétimo e por ultimo, será observar a boca do Betta. Deverá ter dois lábios intactos, por vezes podemos encontrar danos de lutas já ocorridas ou também com labio parcialmente danificado devido a uma infecçao conhecida por “Fungos na boca”. Provavelmente a parte mais importante de manter um Betta saudavel será manter um ambiente estável e bons parâmetros na agua. A manutenção é tambem um dos aspectos mais importantes de manter um Betta. Se estiver numa situação em que pergunta "Oh, provavelmente aguenta outro dia sem troca de água ”ele provavelmente não aguentará! Obrigue-se a fazer trocas parciais de agua (TPA). O minimo absoluto que iria sugerir seria um quarto do volume do aquário, algo abaixo disso iria requerer pequenas TPA’s diarias e dependendo do regime alimentar poderá ser necessario até 2 pequenas TPA’s diárias . Existem todos os tipos de maneiras defazer uma troca de agua, no entanto, se você fizer uma TPA em grande escala, é melhor ter um recipiente dedicado para o efeito. Por isso recomendo um Caixote do lixo (por exemplo Rubbermaid de 133L) permanentemente montado em um local ou com rodas para se movimentar. Nesse caso utilizaria uma bomba de retorno ligada a uma mangueira para efectuar a TPA. Quanto aos recipientes individuais use plástico ou vidro. Eu não sou fã dos recipientes de plástico por causa da descoloração e pelo facto de eles realmente não poderem ser esterilizados a quente. Por isso, recorri a frascos para conservas comum quarto ou meio litro, como fiz nos anos 80, quando comecei a criar Bettas. Os frascos de vidro permitem a esterilização com lixivia e aqueça na máquina de lavar louça. Como eu consigo isso é coloca-los na máquina de lavar louça e despejo água com lixivia diretamente o fundo da máquina de lavar louça. Depois uso o programa mais quente e deixo a máquina de lavar loiça descontaminar os frascos com a lixivia primeiro e depois de enxaguar abundantemente em agua deixo secar os jarros ao calor, desta forma, não há absolutamente nenhum patógeno que possa estar nos frascos! Para a troca de água eu faço em lotes de 8 para o meio litro e 16 para o quarto de litro. Começo por lavar as mãos com sabao antibacteriano. Os frascos estao todos alinhados numa pequena bancada e cheio com agua do caixote. Depois eu puxo um frasco de cada vez da prateleira e despejo o conteúdo do frasco através de uma rede para pegar o betta e a água entra num balde. Os frascos sujos são então alinhados o chão da Fishroom. O desperdício do balde é designado para a água retirada e nunca é usado para mais nada. O betta é então colocado no jarro mais próximo e esse jarro é colocado de volta na prateleira. A rede é então colocada em uma solução de lixívia a 30% e depois entra em uma jarra para enxaguar e o procedimento é repetido até que todos os 8 ou 16 frascos tenham sido usados. Como cada frasco é colocado de volta no prateleira não há contaminação cruzada. O balde é então derramado no sistema de remoção de águas residuais (outro balde com uma bomba dedicada para enviar o água contaminada para o ralo) e volto lavar as minhas mãos com sabão antibacteriano. A jarra para enxaguar é derramada na pia e reabastecido para evitar que a lixivia contamine o frasco de enxaguar. Eu lavo as minhas mãos outra vez com sabao antibacteriano e volto a repetir o processo. Para os aquarios de crescimento, cada tanque usado para bettas é canalizado ou em processo de o ser. Cada criação de desova é 100% estéril cada e toda vez. Para criar uma desova, o tanque é cuidadosamente limpo com lixivia e depois enxaguado abundantemente com agua. O filtro de esponja e os esfregões para a desova são fervidos por vários minutos e deixados a arrefecer antes de serem recolocados no tanque. Qualquer item que toque em qualquer tanque deve ser completamente esterilizado antes de ser utilizado em qualquer outro lugar. Alguns podem ver esse fanatismo como um exagero, no entanto, é a melhor maneira de garantir que você não contamina todo o seu trabalho duro com algum tipo de erro descuidado e que perca linhas inteiras. Em conclusão, se mantiver o seu betta nas melhores condições, com água limpa e comida adequada, os problemas de saúde devem ser mínimos. As condições da água é o ponto onde muitos iniciantes em betta o perdem. Se as condições da água se tornarem insalubres, o sistema imunológico do betta ficará comprometido, ficando vuneravel para todos os tipos de possíveis infecções. Mantenha a água limpa e alimente-os bem. Se você tiver quaisquer perguntas ou comentários, sinta-se à vontade para me informar. As questões futuras tratarão da nutrição e de vários grupos de doenças. Traduzido da revista Flare, nº 48-1, publicação oficial da IBC, com a respetiva autorização

Betta splendens é o nome científico atribuído ao peixe conhecido como Combatente do Sião. Há uns séculos atrás eram mantidos e criados pelas suas capacidades de lutadores (daí o nome de Combatente). Atualmente são mantidos como animais de estimação, pelas suas diversas formas e cores e pela sua personalidade individual (não há 2 bettas iguais). Em 1840, o Rei do Sião, presenteou um amigo, com alguns dos seus peixes mais premiados. este amigo entregou os peixes a Theodore Cantor, médico. Só em 1909, é que C. Tate Regan, os identificou formalmente e lhe foi atribuída a denominação de Betta splendens. Em 1927, os primeiros Bettas chegam aos Estados Unidos. Betta splendens forma selvagem Os Bettas splendens evoluiram para lá da sua forma selvagem e são agora como normalmente os vemos nas lojas de aquariofilia. Foram criados, ao longo do tempo, para se obterem diversas cores (Copper, Koi, por exemplo) e formatos de barbatanas (Halfmoon, Crown tail, Double tail, etc). Existem exposições só dedicadas a eles, em que os melhores exemplares concorrem entre si, segundo os standards definidos pela IBC (entidade máxima, na atribuição de grades e de standard de todos os bettas splendens e selvagens). O primeiro tipo de cauda que apareceu, e que atualmente ainda se encontra foi o Veiltail (cauda de véu). Através de criação seletiva, obtiveram-se diversos formatos de cauda como as Delta, Halfmoon, Crowntail, e os Plakat de cauda curta, muito parecidos com a forma ancestral. Betta splendens doméstico, variedade veiltail Devido ao comércio, o Betta splendens é provavelmente o tipo de betta mais fácil de encontrar e o mais comum, apesar de atualmente algumas lojas já o´terem uma oferta de algumas espécies de bettas selvagens. O betta pertence à familia doa Anabatídos, onde se incluem os Gouramis, Colisas, Channas e outros. Todos os anabantídeos, possuem um orgaão conhecido como Labirinto, que lhes permite respirar ar atmosférico. Isto permite-lhes viver em águas paradas e em cativeiro serem mantidos em pequenas litragens de água. O atual Betta splendens, foi criadoa a partir de cruzamentos com outros tipos de selvagens, como o Betta imbellis, Betta smaragdina, Betta mahachaiensis e o Betta splendens original. Betta smaragdina

Boa tarde Face ao panorama que atravessamos e às dificuldade que temos para organizar eventos, lembrámo-nos à semelhança de outras associações de promover a 1ª Exposição nacional de Bettas Splendens e selvagens. Nesta primeira iniciativa apenas poderão participar criadores ou entusiastas que estejam em território Nacional. Inicialmente o prazo de inscrição era até 15 de Setembro, mas acabamos por prolongar o prazo até dia 15 de Outubro. Os peixes serão avaliados por 1 juri da IBC - International Betta Congress, de quem a Associação é membro. Para participar ou esclarecer alguma dúvida, bastará enviar um e-mail à Associação: geral.apbetta@gmail.com

O problema dos bettas que comem os próprios ovos, é considerada uma desordem comportamental, dado que a espécie demonstra cuidados parentais que incluem a proteção dos ovos, larvas e dos alevins nos seus primeiros dias de vida.Esta é uma questão já muito antiga, discutida desde os anos 70, pela maioria dos criadores.Esta anomalia, parece ocorrer normalmente em bettas jovens nas suas primeiras posturas, mas também em bettas mais velhos que nunca demonstraram esta tendência. Alguns (inclusivamente os incubadores bocais), por vezes comem 1 ou 2 posturas e depois nunca mais repetem esta tendência e revelam-se excelentes pais.Também há casos de bettas que são comedores de ovos .Causas possíveis para o problemaMuitas hipoteses foram apontadas a esta desordem, nomeadamente:StressBettas podem ficar stressados, por diversas razões, sendo as mais comuns:- retirar dum tanque de cria e imediatamente cruzar com outra fêmea- qualidade da água- machos que acabaram de chegar e são postos a criar imediatamente- posturas expostas à luz solar- peixes sujeitos a temperaturas ou muito altas ou muito baixasDesordens alimentaresApesar de estarem bem alimentados, uma possível desordem fisiológica pode levar a que o peixe não metabolize uma certa proteína, que hipoteticamente poderá ser encontrada nos ovos ou em alevins.Por exemplo: bettas com parasitas intestinais, podem consumir parte do alimento ingerido pelo betta, não lhes permitindo que se desenvolvam saudavelmente.Machos imaturosÉ raro, mas algum machos jovens, podem comer as suas primeiras posturas, mas assim que vão crescendo, tendem a criar normalmenteMachos velhosBettas machos, com mais de 2 anos, também podem comer posturas e alevins, mas este comportamento não á tipico dado que alguns amchos nesta idade são excelentes procriadores.Desordens comportamentaispodem não estar relacionadas com o stress.Nalguns casos, os bettas são saudáveis e reunem todas as condições para serem excelentes criadores, mas adoptam um novo comportamento, como comer ovos e destruirem os ninhos. Isto é visto como uma desordem comportamental, dado que normalmente os machos cuidam da prole.Ovos inferteisApesar de não ser um comportamento muito habitual, existem situações em que os machos não fertilizam os ovos e depois os comem. Contudo existem também casos de ovos não fertilizados que acabam por ficar no tanque, fungar e que depois acabam por não ser comidos.Uma solução para o problema - Eclosão artificial

E com muito trabalho e dedicação conseguem-se algumas excelentes recompensas. Para mim este peixe preenche todos os requisitos, para ser um peixe excelente. Forma do Corpo perfeita. Sem falhas nas escamas, forma da causa perfeita, cor é a que se vê e acreditem que ao vivo este bicho é muito mais bonito. Um dos grandes problemas, é efetivamente obter uma foto decente deles. Estes cromaticos, são tão dificeis de captar,

Eu dedico-me a Bettas selvagens exclusivamente

Eu no teu caso optaria por um filtro de esponja. É o que uso nos meus e tenho bons resultados. Lavo as esponjas de vez em quando e siga. Funcionam ligados a uma bomba de ar.

Sem 100% é um delta. Para veres põe um espelho à frente dele para ele fazer flaring e abrir essas barbatanas bem abertas. Depois tiras uma foto com as barbatanas bem abertas e mostras. Isto do flaring deves fazer pelo menos 5minutos por dia.

Boas. Isso chama-se Bloat e por vezes sucede ou por causa da comida, ou condições da água. Verifica os parâmetros, uns dias de dieta e volta ao normal.

Ainda faltam mais uns quantos. Vou pondo. Só mantenho selvagens.

Ois Ari. Já vi algumas maneiras de se iniciarem culturas sem um strater de microvermes, mas nenhuma dele me pareceu muito fiável. Efetivamente com um starter, a colonia nova fica quase que imediatamente pronta a ser colhida, passados poucos dias. Além de que tens a certeza que não há contaminantes nessa colónia. O ideal será arranjares um starter.

Eu uso filtros de esponja e não quero outros

Betta Albimarginata Espécie pertencente ao complexo albimarginata que contempla apenas 2 espécies: Betta chanoides e Betta albimarginata. Esta espécie encontra-se listada na IUCN Red List, como "Em perigo" e com populações a decrescer. Podem ser mantidos em pares ou até mesmo em pequenas comunidades, devendo existir alguma vegetação e tocas para que se possam refugiar. Uma das caracteristicas desta espécie é que os ovos são incubados pelo pai, que os mantêm na boca por periodos de 10 a 12 dias. Nesta altura o macho não se alimenta, passa a maior parte do tempo escondido, entre as plantas. quando está com a boca cheia de ovos, não deve ser alimentado, pois pode potenciar a qua ele engula os ovos e a fêmea deve ser retirada, ou no caso de estar numa colonia, retirar o macho para um aquario onde possa estar tranquilo e posso ter as crias. Nesta imagem vê-se perfeitamente a boca cheia de ovos. O macho distingue-se das fêmeas, pelos bordos brancos das barbatanas e pela sua coloração mais viva no macho.

Sim. Custaram 90€/casal

São das minhas espécies favoritas.

Betta Mahachaiensis. Pertencem ao mesmo grupo dos bettas splendens. Mantenho os meus num aquario bem plantado, para evitar que o macho persiga demasiado a fêmea. De qualquer das formas o ideal será manter como se mentêm os splendens, machos separados das fêmeas e juntar só para criar: apesar de existirem relatos de que seja possìvel mantê_los juntos; recomenda_se que o mesmo nâo aconteça: Alimento os meus com uma variada dieta quer de alimento vivo (dafnias, grindal, artemia, larvas de mosquito), bem como com comida congelada e muito raramente alimentos processados (ração). Preferem águas mais escuras, com algumas plantas flutuantes, para que a luminosidade seja quebrada. Macho adulto Jovem macho já criado por mim

Oi João. Para já e para comecares a ciclar esse bicho convém arranjares um bom escumador. Isso é o principal. Convém arranjares tambem uma boa bomba de circulação e uma de retorno. Enviado do meu SM-N910F através de Tapatalk

Obrigado pela dica Enviado do meu SM-N910F através de Tapatalk

então ontem enchi o aquario com água doce, para lavar o areão e por a circular, para testar tubagens e afins. Vamos lá ver se até ao fim de semana o sistema está completo e a funcionar em pleno para ciclar. Vou usar parte do areão de um aquaário de uma vizinha que está a desmontar, juntamente com alguma água e rocha viva. Vamos lá ver...

Estamos a tratar disso. JEBAO DC 3000 para retorno, Jebao rw8 para cirulaçao. 1 calha ATI com dimmer e 6 lampadas T8 e acho que para ja estamos neste ponto Enviado do meu SM-N910F através de Tapatalk

Eu tenho um Fluval que vou desativar e posso oferecer. Creio que é o 304 Enviado do meu SM-N910F através de Tapatalk

As tartarugas que tu vês nas lojas de animais são recém nascidas. Essas tartarugas (Pseudemys) chegam a atingir 30 ou mais cms. "" (...) Members of this genus are among the largest of the Emydidae, with carapace lengths reaching 17.3 in (44 cm) and weighing up to 22 lbs (10 kg). All are aquatic, spending the majority of their time in lakes, rivers, and ponds where they can easily be seen basking on rocks and logs in sunny weather. (...)""

Boas. Nao me parece que seja boa ideia as tartarugas, ate porque crescem bastante e atingem dimensoes consideraveis. Além disso tudo teras de consiguir fazer uma zona seca, onde a tartaruga possa descansar e nessa zona terás de ter um baski g spot que basicamente é onde a bicha ira aquecer-se. Convem que seja uma luz que aqueca e emita UV's por causa da carapaça. Teras de a habituar a comer racao propria para tartarugas aquatias (nao estou a falar daquela porcaria doa camaroes secos, mas sim de real turtle food). Depois vais precisar de uma excelente filtragem, pois as tartarugas sujam imenso a água. De resto é ir pesquisando e perguntando. Enviado do meu SM-N910F através de Tapatalk

Obrigado pelo input. UV já tenho. Enviado do meu SM-N910F através de Tapatalk

Boas tardes. É bem provável que a fraca circulação de água tenha atrasado todo o processo. No entanto não sei ao certo o que possas lá ter posto dentro, mas uma coisa eu aconselhava-te: começa por uma equipa de limpeza. 30 dias de ciclagem, já consegues de certeza meter alguns nassarius, turbos e eremitas, pelo menos alimentam-se se alguma alguita que por aí haja e as feses dos mesmos, ajudarão a colónia e bactérias a cresces, pois elas irão alimentar-se desses dejetos/desperdicios. O principal é não desmoralizar e avançar devagar e com calma. eu sei que um aquario vazio é sempre uma chatice tremenda e parece que nos faz comichão, mas mais vale começar devagarinho e bem, do que depressa e depois dar asneira. O escumador tem tirado muita porcaria da água? Quais os parâmetros que tens no momento? O que estás a pensar em termos de peixes/corais?