FilipeMD

Boas, Os Red Cherries recém nascidos têm 2-3mm e são idênticos aos adultos. Não é necessário uma lupa para veres se são mini cherries ou outro “bichinho” qualquer.

Boas, Deves ter a água acida. Certo? Estás a introduzir CO2? Com a água acida também não consigo ter muito sucesso com Pomaceas. Enquanto que com água neutra ou ligeiramente alcalina não tenho qualquer problema. Na minha opinião, dos peixes que tens os únicos capazes de causar danos sérios seriam os kribensis. Também pode ser sido falta ou alimentação deficiente.

boas, Pois, olha que tenho uma praga dessas no aquário onde tenho apenas Red Cherries. Onde tenho C. Japónicas não são muito proliferas, pois os “CJotas” devem capturar algumas. Apenas são prejudiciais na medida em que competem pelo mesmo alimento que os camarões e não acho graça nenhuma nos pontos brancos agarrados ao vidro. Quais as espécies? São apenas Atyaephyra desmaresti ou existem outras cumps.

Realmente na 2ª foto posso estar enganado. O único indicio que tenho é a aquela mancha no “pescoço” que me pareceu ser os (futuros) ovários, e que no outro tigre é muito mais evidente.

Parabéns! Tens uma câmara fotográfica fantástica… ... ha, os tigres também não ficam nada a trás! E quem tirou as fotos também sabia o que fazia. Parecem duas “gajas” e a da 2ª foto parece ser da variedade azul . Confirmas ?

Olá, Dou compridos para peixes de fundo com ou sem spirulina. Também dou aos cherries granulado da Sera para discus aquele que intensifica os vermelhos (acho que não dá grandes resultados, não deve haver melhor que as algas). Também dou alguns legumes tais como: Espinafres escaldados todas as espécies adoram. Quando tinha só amanos (c.japónica) bastava apenas descongelar e dar. Mas as espécies mais pequenas não apreciam muito. Cenoura cozida partida em rodelas muito finas. É um espectáculo ver os amanos com a “tripa” cor de laranja! Batata/batata doce cozida partida em rodelas muito finas. Nunca dei mas já li quem desse brócolos e couve cozida. Também ainda não dei ervilhas. ai... já me esquecia, aos amanos costumo dar as alternantheras resultantes das podas de um outro aquário (onde obviamente não tenho amanos). Eles ADORAM!

Boas, Nem todas as espécies têm a linha dorsal. Nunca vi tigres, Crystal reds, bees e bumblebees com essa linha. E existem outras espécies que não têm. As espécies que normalmente têm essa linha são os red cherries (e provavelmente todos os neocaridinas), amanos (nas fêmeas é sempre visível enquanto no macho a linha é mais fina e quase imperceptível), provavelmente todas os babaulti, o camarão da madeira, pelo menos algumas espécies de Macrobrachium, etc. Em regra (pelo menos nas espécie que tenho) a linha é sempre mais visível na fêmea do que no macho. Nem sempre é amarela, depende da espécie. E até dentro da mesma espécie a cor pode variar. Agora quanto ao significado da linha, talvez traduza o estado de espirito (ou talvez até uma forma de comunicação entre eles ). Tenho fêmeas cherry que em determinada hora têm uma linha bastante visível (rosa claro quase branca ou nas fêmea vermelho fogo um vermelho mais claro que no resto corpo) passado algum tempo, nesse mesmo camarão parece que a linha desapareceu por completo (ou mal se nota), para voltar aparecer novamente algum tempo depois.

AMH 150W DE 8KK Ultra White US$20.00 ? será verdade ?

A substituição das fluorescentes pelas HQI foi porque vou refazer o aquário e quero ter (para além de ter mais e melhor luz) o aquário aberto. Estava contente com a iluminação que tinha antes, embora achasse que tinha muitas lâmpadas, muitos fios, muitas fichas e muita confusão. As 3 lâmpadas fluorescentes (1 balastro electrónico para as 3 de 18W e apenas 1 fio!) que agora uso como complemento às HQI, servem apenas para contrabalançar o ligeiro azulado das HQI 10000K e para poder ter o aquário iluminado durante mais tempo, pois as HQI estão ligadas durante 6 horas. Optei pelas HQI de 10000K porque acho as 5200K muito amarelas, sei que existem de 6500K embora nunca tenha visto o efeito ao vivo, penso que não serão ainda suficientemente brancas para o meu gosto, no entanto posso estar enganado... E como já referi, na pesquisa que fiz, é viável a utilização de HQI de 10000K em plantados.

HQI de 8000K só conheço as da ADA as outras marcas que referes também têm HQI de 8000K ?

Boas, Montei duas HQI 150W 10000K no meu plantado à cerca de 2 semanas, pois como tu também não gosto das 5200K. Antes tinha uma mistura de fluorescentes de 10000K(2), 6500K(3) e uma 7200K. 2 semanas é um espaço de tempo bastante curto para fazer uma avaliação correcta, mas a coisa parece estar a funcionar e muito bem. À coisa de 3 dias acrescentei também 3 fluorescente de 18W (4000K, 6500K em 7200), pois as HQI sozinhas são um “nadita” azuladas, (pelo que li, o azul pode variar de marca para marca, as minhas sendo da mesma marca, neste momento uma delas dá luz branca, a outra está ligeiramente azulada) e fazem com que os vermelhos fiquem ligeiramente roxos, mas em compensação os verdes ficam espectaculares (na minha opinião). Assim com esta mistura consigo ter verdes e vermelhos espectaculares. Antes de me decidir pelas 10000K andei a pesquisar na net e opinião generalizada do pessoal que já experimentaram HQI 10000K é de que funciona, embora com “Kapas” mais baixos as plantas tendem crescem um pouco mais rápido. Também li que as plantas de estaca ficam com tendência para crescer mais compactas e que as plantas de tapete crescem mais rasteiras (como gmmartins já referiu). cumps

Nick: FilipeMD Neocaridina denticulata sinensis - Red Cherry (impossivel saber quantos) a reproduzir Caridina Japónica (65 adultos, 5 juvenis, 60-70 larvas quase juvenis) a reproduzir Caridina Sp. Tiger (8 adultos) para reproduzir Atya gabonensis (3 adultos) manter Neocaridina denticulata sinensis - Blue Shrimp(3 ou 4 adultos) para me desfazer pois parace que a descendência não é azul Pomacea Bridgesi (1 juvenil) Melanoides tubercutata, Planorbarius corneus (+ do que gostaria) Pretendo adquirir (por enquanto são "só" estes): Caridina sp. "Crystal Red" Caridina sp. "Bumblebee" Caridina sp. "Tiger" (outras variedades diferentes da que tenho) Atyopsis moluccensis Caridina simoni simoni Caridina cf. babaulti Atyaephyra desmaresti Neritinas

Boas, Podes contar comigo! cumps, Filipe Duarte

Olá, O macho é maior e tem as patas dianteiras bastante mais desenvolvidas (+ longas + grossas) que as outras, enquanto que na fêmea todas as patas têm tamanhos idênticos. Quando os camarões são transportados deveriam ter sempre um objecto (ou uma planta) para se poderem agarrar. Quanto falta esse objecto a tendência é para eles agarraram-se uns nos outros. O que é bastante prejudicial, pois se o tempo de transporte for longo pode fazer com que algun(s) não sobrevivam. Cumps.

Estava mesmo a confundir com outra coisa (talvez fosse alguma espécie de alforreca) pois pesquisei por “freshwater sponge” e de facto existem muitas espécies de esponjas de água doce. Peço desculpa.

Olá, Em tempos li um artigo sobre esponjas de água doce. Se não estiver a fazer confusão com outra coisa qualquer, então só existe uma espécie, e que se bem me lembro era originária de um lago na Rússia (ou era do Alasca? Não interessa...) e a temperatura da água que necessitava para sobreviver era tão baixa que inviabilização a sua utilização na aquariofilia. cumps

Essa era um hipótese que gostaria de ter tido… Não há necessidade de ambientar as larvas à água salgada. Normalmente espero +- 48 horas (não sei qual a utilidade de esperar 48h, mas á assim que faço) depois de nascerem simplesmente apanho-as com uma pipeta e “atiro-as” para a água salgada. Agora, quando passam novamente para água doce, costumo fazer ambientação. Se recolheres água no mar, tentar também recolher alguns detritos (nas algas ou nas pedras), pois assim terás alguma comida. Se não tiveres sucesso à primeira (o que é o + provável) , não desistas. Tenta identificar o que correu mal e corrige os erros na próxima tentativa. As larvas andam sempre a procura de comida no meio dos detritos, e pelo tamanho delas acho que têm sido bem sucedidas. As maiores devem estar a rebentar... Observando melhor as fotos do Rickardo, existe algo que está erro. As larvas quando nascem não costumam estar assim juntas no fundo. Se isso era realmente larvas de c. Japónica, parece que já estavam encostadas à “box”. Agora se elas depois dispersaram então já não sei... Quando uma larva está muito tempo parada no fundo significa que para ela é o fim da aventura. Às vezes aguentam dias assim até finalmente morrerem. Já observei varios nascimentos e assim que a larva se liberta da mãe, nada para a superficie.

Olá a todos, Acerca de 1 ano que tenho vindo a tentar reproduzir c. japónica. No inicio tentei alimentar com aqua medic plancto e liquizell com muito pouco sucesso. Apenas cerca de 40 (de +- 2000-2500) larvas chegaram ao estado adulto. Mais recentemente, passei a alimentar com protozoários (ciliados, flagelados,etc) e rotiferos. Convém ter um microscópio para ver quando é que a cultura entra em declínio para começar uma nova. Alimento também com cyclop-eeze em pó misturado com Kent Phyto Plex e parece resultar. Actualmente tenho cerca de 12 larvas quase a completar a fase larval e cerca de 80 com mais de metade da fase larvar completa. Nesta fase de desenvolvimento a taxa de mortalidade já é bastante reduzida. A fêmea transporta os ovos durante 3-5 semanas (depende da temperatura), não os deposita - liberta as larvas. No meu caso, as larvas levam cerca de 4-5 semanas a completar a fase larval sempre na água salgada. Só quando se completa a fase larval é que faço a transição para a água doce (da mesma forma que aqui: http://caridina.japonica.online.fr/English/Elevage.htm). Quem quiser reproduzir c. japónica deve preparam um recipiente com água salgada com alguma antecedência (2-3 meses no mínimo). Caso contrário está condenado ao insucesso. Se ainda não o tiverem feito, recomendo a leitura dos seguintes sites: http://mikes-machine.mine.nu/breeding_yamato.htm http://caridina.japonica.online.fr/English/index.html Os parâmetros que tenho são 22º-24º, luz 24h/24h e 32-34ppm de salinidade. Cumps.

Olá, Sim. Praticamente todas as minhas fêmeas adultas são bem vermelhas (com uns pequenos salpicos de transparente). Embora algumas quando transportam ovos pela 1ª vez ainda sejam pouco vermelhas. Quanto ao musgo de java: tenho um aquário só com musgo de java onde mantenho outra espécie de camarão. Acidentalmente foram lá parar 3 red cherries: 2 fêmeas e 1 macho. Quando vi que os ovários já estavam bem desenvolvidos apressei-me a tirar as fêmeas, pois não quero uma “infestação” de cerejas neste aquário. Ficou só o macho que é sem sombra de dúvida o macho red cherrie mais vermelho que alguma vez vi (ainda tenho algumas dúvidas quanto ao sexo mas o bico já tem 4/5 meses). A coloração vermelho tomate são aqueles que são todos vermelhos não é? São tão vermelhos que quase não dá para ver os ovos, estejam estes nos ovários ou nas “patas”. A linha dorsal é inexistente ou praticamente da mesma tonalidade do resto do corpo. Pois, na minha curta experiência (+-1 ano) tive apenas 8/10 (num universo de 1000-1500 adultos). Considero que são uma espécie de “trevo de 4 folhas”, ou seja, são muito raros. Também tenho algumas dúvidas que isto seja 100% genético, pois em nenhum dos casos a progenitora era toda vermelha. Já ouvi relatos de pessoas que tentaram seleccionar geneticamente os “todos vermelhos” mas não sei os resultados. Talvez 1 dia quando tiver 1 aquário disponível tente a minha sorte... ou talvez apresente uma ou duas fêmeas “tomate” ao macho do musgo de java.

Sim. Vês com menos frequência as fêmeas quando carregam ovos.

Boas, As fêmeas não deveriam libertar os ovos. Estes deveriam eclodir ainda nas “patas nadadeiras” (pleopodas). Quando os ovos estão prestes a eclodir podemos observar uns pequenos pontos negros que são os olhos dos futuros camarões/larvas. Isto é válido não só para os Red Cherries como será também (provavelmente) para todas as espécies de camarões de água doce. Se as fêmeas libertam os ovos sem estes eclodirem estão algo correu mal. Ou não foram fecundados ou então devido ao “stress” causado por algum parâmetro errado da água (ph, NO2, NO3,...). Espero ter ajudado. Cumps.

Em média, se forem bem alimentadas cerca de 4-5 semanas são suficientes para atingirem a fase pós-larval (camarões com 6-8mm). Se tentaste um única vez, e conseguiste com que sobrevivessem durante 2 meses, já foi muito bom e provavelmente estiveste próximo de ter sucesso. Acho que “apenas” falhaste na alimentação. Quando tinha as larvas num recipiente (saladeira de vidro) de 3l, fazia TPA’s diárias de 0,5l – 0,75l . Se fizesse acima disso, ou se ficasse algum dia sem TPA’s e depois tentasse compensar com mais quantidade na próxima, era cá um massacre... Agora tenho um aquário de 12l ligado um recipiente de 2l que faz uma espécie de refúgio onde tenho as larvas. As TPA’s (1/2l de 2 em 2 dias) são feitas no aquário de 12l para que o impacto no refúgio seja mínimo.

Olá, Sim, são ovos e devem eclodir dentro de 3-5 semanas (conforme a temperatura). Como o ivanpantz referiu a reprodução é algo complicada. Acerca de 1 ano que ando a tentar reproduzi-los. Já me passaram cerca de 2500-3000 larvas pelas mãos, e destes apenas 50-60 chegaram à fase pós-larval (acho que é assim que se designa). Isto em termos de percentagem dá qualquer coisa como 2% . Penso que os 2 factores fundamentais para o sucesso são: um ambiente já estabilizado (utilizo água salgada a 32-34 de salinidade), o outro factor é a comida com que alimentamos as larvas. Infelizmente nunca consegui arranjar micro algas de água salgada. Mas actualmente estou a dar como alimento ciliados (um protozoário) e rotíferos com bastante sucesso (cerca de 15 larvas na fase final das cerca 40 introduzidas ). Se resolveres tentar o tua sorte já sabes o que te espera! Existem 2 sitios muito bons sobre o assunto: http://mikes-machine.mine.nu/breeding_yamato.htm http://caridina.japonica.online.fr/English/ Cumps.

A hipótese 1 está posta de parte. Pois, faz com que mais luz seja projecta para fora do que para dentro (era obvio...). Embora ainda não tenha abandonado totalmente a segunda hipótese, estou mais inclinado para esta disposição: Hipótese 3 (vista de cima e de frente) Outro diagrama para hipótese 2 (vista de cima e de frente) Se os testes comprovarem que a hipótese 3 é melhor, então será mais fácil de implementar, visto que os projectores podem ficar na mesma estrutura que será fixada na parede. Alguém sugere uma 4º hipótese ? Existente algo que me esteja a escapar ? Cumps.

Pelo menos 10 Caridina Japónica (embora não seja nem peixe, nem produto anti-algas).