Rui Feliciano

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Tudo publicado por Rui Feliciano

  1. Olá Jorge, Essa condição que tens agora é a tua primeira experiencia com a bomba, isto é, assim que a ligaste da primeira vês foi isso que presenciaste? Ou esta condição actual resulta de já teres andado a mexer nos botões do driver? Dá uma olhada aqui: http://ecotechmarine.com/faq/troubleshooti...at-should-i-do/ http://ecotechmarine.com/faq/troubleshooti...codes-indicate/ Abraço, Rui Feliciano
  2. Pffff...tás a ver? Tanta coisa para dizer e estavas aí caladinho! E quem é que só gosta de fotos? Só os preguiçosos da leitura... Ainda não ligaste a mp40 porque não a sabes configurar...sei..ok, eu ajudo...tens de a ligar à tomada e..oh é só isto, já está Estou a ver que tens andado numa "shopping spree" isso vai compor-se num instante! Hmmm...uma encomenda da Austria...serão as célebres tortas de Viena? Daquelas com um formato cónico? Abraço e vê lá se colocas fotos pá, quem é que gosta de ler tanto e sem bonecos para ver, hmm? Rui Feliciano
  3. tão?....hmmmm?....aaiiiii.... (tradução: Boa tarde Jorge, gostaríamos de saber como anda esse aquário )
  4. Olá, Um bom 2010 para todos! CHINA, a calha começou a 50cms da água e neste momento está sensivelmente a 7-10cms. A esta distancia a parte eléctrica tem de estar protegida. Não sei se vou manter esta distancia ou se vou optar por colocá-la um pouco mais alta e com o passar dos meses e respectiva perda de PAR das lâmpadas vou baixando, ainda está em consideração. Quintino, o acrílico vai continuar por mais uns tempos. Depois avalio se o substituo por vidro temperado que não apresenta qualquer problema face ao calor. Prefiro ter a calha bem próximo da água, devidamente refrigerada e com todos os componentes eléctricos devidamente protegidos por acrílico/vidro. É a metodologia usada pelas melhores calhas nos mercado e cujas marcas possuem recursos de pesquisa bem mais abastados do que eu por isso basta copiar o que está bem feito e comprovado As ventoinhas extraem ar quente da calha e não o contrário. Paul, obrigado pelas tuas palavras e podes ter a certeza que contam! O que escrevo não é para mim mas sim para partilhar com quem está aí desse lado e é bom ter o feedback dos "leitores" senão às tantas parece que estamos a escrever para as paredes André Silvestre, chato! Eu aqui à espera que algum académico me viesse com uma palestra sobre estar atento ao caranguejo para ver se ratava corais etc. e tu desmanchas-me logo o disfarce, bolas! :D Olha, e não é que o gajo tinha amigos? E não eram só estes, depois apareceram muitos mais...mas, de repente, não sei o que deu nos caranguejos, começaram com o mais rapido episódio de RTN que já vi! Noutro tópico, as tuas "meninas" estão-se a dar muito bem por aqui Pedro Ferrer, obrigado! O abaulamento do acrilico de momento apenas me incomoda nos topos pois esses 45cms não possuem qualquer apoio na calha e surge aí uma concavidade com uns 4cms. Esta questão é de muito facil resolução. Entretanto a calha vai com um mês de utilização (mais dia, menos dia) e os resultados até agora têm sido encorajadores. Todos os corais a reagirem muito bem à nova luz, alguns mantendo o mesmo crescimento anterior e outros que parecem ter tomado speeds tal é a quantidade nova de rebentos que lançaram. Se isso se deveu às T5 ou ao simples facto de ter substituído lâmpadas já com 8 meses por umas novas é dificil de dizer. Conforme mencionei a calha ainda vai sofrer umas modificações e nessa altura logo irei abordar os custos de construção da calha (mas em numeros redondos ficou perto dos 330 euros (sem lampadas) ao que deve adicionar mais 90 euros com as alterações que pretendo efectuar). Ficam de seguida algumas fotos que tirei há 2 dias atrás. As bébés mais recentes, cortesia do André Silvestre a quem agradeço a disponibilidade em me receber E, falando no André Silvestre, foi durante a minha visita a sua casa que me deparei com uma engenhosa simplificação de algo que eu já andava a pensar fazer há algum tempo mas que foi apenas após me ter apercebido que o que o André usava era muito mais simples do qeu o que eu estava a pensar fazer e igualmente eficaz que a coisa nasceu de um dia para o outro. Agradecimentos ao António Mota que, uma hora após lhe ter perguntado casualmente se por lá tinha uns bocados de acrílico a mais e o que estava a pensar em fazer, me estava a dizer que estava pronto e que podia ir buscar Vejam lá se adivinham o propósito desta engenhosa e delicada peça de alta tecnologia? (André, tu não dás bitaques ) Num outro assunto, e ainda no tópico das adivinhas, vejam lá se adivinham quem foram os FDP que vieram jantar no meu aquário sem serem convidados? (André, neste quiz já podes participar ) E, para finalizar, a geral de como as coisas estão. Abraços, Rui Feliciano
  5. Olá, quando pensamos que as coisas estão estáveis aparece sempre algum problema...ainda há pouco comecei a ouvir uns ruídos estranhos vindos da sump, espreitei e o que é que eu encontro...mais uma porcaria de caranguejo! estou preocupado que ele suba pela mangueira de retorno e me comece a roer os corais, acham que é reef safe? Abraços, Rui Feliciano
  6. Sim, basicamente foi isso que aconteceu. Na minha inocência de desconhecer o quanto as T5 aqueciam e levado pela onda popular de que "as T5 aquecem muito menos que as HQI" coloquei vidro normal de 3mm a proteger as lâmpadas e reflectores da calha. Após alguns dias de funcionamento fui deparar com o que as fotos acima documentam. A verdade é que as T5 aquecem...e muito! E esse aquecimento é potenciado de forma muito considerável pela utilização destes reflectores em cima dos quais muito facilmente se conseguem estrelar ovos. O meu controlador de temperatura regista um máximo de 65 graus, os reflectores estão a uma temperatura acima dessa (quanto, não sei) e com as 4 ventoínhas a extrair o ar quente! Desde sexta-feira passada que substituí o vidro partido por acrílico de 3mm e, se bem que não parta, a verdade é que deforma ao longo do dia...no pico da temperatura está abaulado e, com todas as lampadas desligadas volta a ficar direito se bem que com alguns empenos derivado das sucessivas dilatações. Mas vamos lá às fotos da construção da calha! Material inicial adquirido na Nova Metalomecânica do Seixal, situada na Arrentela, Margem Sul com o custo de 60 Euros. Marcação para os suportes das lampadas Rasgo feito com berbequim Acabamento com lima Um já está Hora e meia depois estavam os restantes 15 Aqui já fixos com porca e parafuso Pormenor do reflector com o clip fixado Balastros duplos Phillips fixos à calha So far, so good... Ligações eléctricas do primeiro balastro efectuadas, deixa cá ver se consigo deitar o quadro abaixo...ena funcionou! Um dos topos da calha com os 4 pontos de fixação rebitados As ventoinhas escolhidas para arrefecimento activo da calha Comparação entre as ventoinhas "slim" da Scythe e as de uso currente (12mm vs 25mm...é claro que isto também se reflecte na capacidade de deslocação de ar...) As ventoinhas foram alteradas com uma Dremel para facilitar a função que têm de desempenhar num espaço projectado ao milimetro Entrada dos cabos na calha. Podem ser observados 3 cabos de corrente correspondentes a 3 circuitos independentes e uma ficha RS232 aqui adaptada para trazer a corrente de 12 volts que vai alimentar as ventoinhas. Numa segunda fase irá também passar por esta ficha o sensor de temperatura que irá controlar as ventoinhas. A meio da tira de aluminio que aloja os suportes das lampaads torna-se necessário colocar um parafuso de suporte à calha de modo a que esta tira, com o peso das lampaads e reflectores não faça uma barriga que impeça a colocação do vidro de protecção Todas as ligações eléctricas passam por debaixo dos suportes... ...ficando assim escondidas Ligações das ventoínhas Perspectiva geral com todas as ligações eléctricas efectuadas Ficha RS232 e transformador utilizado para alimentar ventoinhas Os 3 cabos de corrente fazem a ligação à "terra" na calha... ...onde os balastros depois vão buscar essa mesma "terra" Ligações no exterior da calha aspecto exterior do arrefecimento activo Aqui já com o vidro que protege os reflectores e as lampadas dos salpicos de água salgada Vidro esse que deixa 1,5 cms de cada lado da calha para entrada de ar (as ventoinhas extraem ar quente da calha) Ficou tudo condensado em apenas 4,5cms de altura Aspecto final já pendurada Sistema de fixação Frente ATI Blue Plus Aquascience Duo Fiji Purple Aquascience Blue Aquascience Duo Aquascience Blue Aquascience Duo ATI Blue Plus Por hoje é tudo, depois coloco algumas considerações sobre o trabalho realizado e o resultado final. Abraços, Rui Feliciano
  7. Olá Quintino, A calha foi feita a partir de uma chapa larga de aluminio que sofreu 4 quinagens e 4 furos (o que tu chamas de calha larga), de duas tiras de aluminio onde são inseridos os suportes para as lampadas e de mais dois bocados de aluminio que formam os topos. Inicialmente também considerei colocar os balastros no interior do móvel mas os balastros mencionam que várias das ligações devem ser curtas. Adicionar os balastros na calha diminui drasticamente a quantidade de fios a entrar na calha, proporciona uma calha esteticamente mais aprazível e apenas adiciona uns 7 cms à largura total da calha ( esta calha ficou com 45 cms de largura total e inclui 8 lampadas com respectivos reflectores individuais e os balastros). As ventoínhas que utilizei são da Scythe, têm 10cms de raio e 12mm de altura e posso já dizer-te que NÃO são adequadas ao efeito. Mais logo coloco uma festa de fotos sobre a construção da calha, para já deixo aqui uma das consequências... Abraços, Rui Feliciano
  8. U...A...U...!!! Fernando, os meus parabéns pelo aquário magnifico, pouco mais há a dizer a não ser admirar em silêncio através das belas fotos que o André e o Pedro aqui colocaram! Abraço, Rui Feliciano
  9. 1 - Não, pelo contrário. Assumindo uma utilização responsável da lareira/salamandra assegurando uma boa ventilação do espaço para que não exista concentração em excesso de CO2 proveniente da combustão, ao elevares a temperatura da sala para valores normais de conforto (22/24 graus) estás a poupar electricidade ao evitar uma utilização mais prolongada dos termostatos do aquário. A minha lareira encontra-se a 2.5 metros do aquário e é usada diáriamente em época de temperaturas mais baixas sem ter observado qualquer manifestação negativa no aquário no outono/inverno do ano anterior nem no actual. 2 - aspiro e lavo a sala como sempre o fiz antes de ter um aquário, apenas não deve ser boa ideia borrifar os vidros do aquário com detergente pelo perigo de algum ir parar à água de resto, tudo normal. 3 - Estritamente o teu gosto pessoal. Deves ter em atenção o local onde o aquário fica inserido, se é uma zona de passagem, onde as pessoas vão estar em pé, ou uma zona de estar onde o aquário vai ser contemplado por pessoas sentadas. O meu está situado numa zona mista de estar e passagem pelo que optei por deixar o tampo do móvel a 1,10 metros de altura para que tanto seja acessível pelas pessoas que estiverem sentadas (olhos a 1,2 metros de altura mas sensivelmente a 4 metros de distancia) bem como por pessoas em pé (olhos a 1,6 metros de altura) sem verem a parte superior do aquário (superfície da água) que, quanto a mim, não tem qualquer componente estética. 4 - Sim, é possível fazê-lo estritamente em madeira. Muito mais importante do que o tipo de madeira a utilizar será a estrutura projectada bem como a protecção do móvel após a sua conclusão. Eu usei das madeiras mais baratas que existem no mercado para fazer o meu (pinho e aglomerado comprados na MaxMat) e o móvel encontra-se hoje no mesmo estado que há um ano atrás quando foi construido. A impermebialização da parte interior é muito importante mas fácil de efectuar. O único cuidado que tenho no dia a dia é de deixar as portas abertas durante o dia (1 ou 2 dias por semana) para promover a circulação de ar no interior do móvel. A única parte do móvel em que se nota corrosão é a parte metálica nomeadamente as dobradiças das portas. Rui Feliciano
  10. ...e um copinho ou dois de água antes dos peixes ajudava também! André, xii minino, quando tu falou que ía fazer obra num tava brincandu não. Gosto bastante do layout assim como já gostava do anterior. Noto que este é mais heterogéneo o que, a meu ver, é uma mais valia. Abraço, Rui Feliciano
  11. ...E que o tribunal de contas impugnou a adjudicação da obra
  12. Olá, jc.gomes, Também levado pelo que se dizia de que era fundamental ter uma generosa equipa de limpeza (não sei quantas dezenas de burriés mais não sei quantas dezenas de eremitas de patas brancas e mais não sei quantos turbos, etc.) entre os primeiros habitantes a entrarem no meu aquário constavam três eremitas de patas azuis. De inicio achei-lhes piada mas a partir do momento em que coloquei corais no aquário e eles passavam a vida a virá-los e a deitá-los à areia passei a ter-lhes um ódiozinho de estimação! Não tenho nenhum surto de algas, não quero que eles comam restos de comida que vão parar ao fundo (a circulação que tenho é suficiente para manter detritos em suspensão até que sejam comidos pelos peixes, decompostos para comida dos corais ou que vão parar ao escumador), não quero que eles remexam o areão (eu mesmo o faço quando me apetece) e são péssimos limpadores de vidros e prefiro limpá-los eu memso. Exposto isto, julgo que não sobra nenhum dos motivos pelos quais "toda a gente" regra geral recomenda uma extensa equipa de limpeza como condição essencial para manter um aquário de recife. Tenho toneladas de ofiuros pequenos no entanto, esses não mandam nada ao chão, passam o dia escondidos e só saem à noite. Aliás à noite vê-se muita coisa que desconhecia ter no aquário! Há alguns dias atrás fui buscar um frontal de leds e fui espreitar o aquário e fiquei estupefacto com a miríade de críaturas minusculas que andavam a "pastar" nas rochas e desconhecia ter. Só comprei o Kalk dispenser e o repositor automático da Tunze sensivelmente um mês após ter cheio o aquário e comecei logo aí a dosear o kalk. Acredito que seja benéfico começares a manter bons hábitos de manter a reserva alcalina no aquário independentemente de teres ou não necessidade tão cedo quanto te seja possivel após encheres o aquário. Entretanto a construção da nova calha de iluminação está bem avançada. Algumas características: - 8 lâmpadas T5 de 54 watts divididas em três circuitos independentes - reflectores parabólicos individuais ATI - arrefecimento activo através de 4 ventoínhas - Vidro anti-salpicos 3mm - slim profile, apenas 4,5 cms de altura stay tuned Abraços, Rui Feliciano
  13. Olá André, continua com optimo aspecto! Reparei que na furação do painel lateral direito do móvel com formato de triangulo invertido, não colocaste a orla. O aglomerado (vulgo aparite) é tramado com as humidades e pode ser aí o começo de esse painel te começar a inchar num ambiente extremamente humido e ainda por cima salgado. Não sei se o fizeste mas porventura umas boas pinceladas de tapa poros e/ou verniz marítimo ou para exterior podiam ajudar a prolongar a vida desse painel. Abraço, Rui Feliciano
  14. Olá, Eu não tenho uma opinião boa da JBL para água salgada...foi o que usei em água doce, também pelo motivo de existirem recargas mas, a nivel de agua salgada e, se bem me lembro, a escala de valores dos testes JBL está a anos luz, por exemplo, da Salifert em termos de precisão. penso não me estar a enganar... Salifert, ELOS, API, são boas marcas de testes para água salgada. EDIT - estive a ver e os testes que usava na água doce eram os da Nutrafim, também com versão recarregável. Portanto o que escrevi acima é para ignorar pois não tenho experiencia com testes JBL . Abraço, Rui Feliciano
  15. Olá, jc.gomes, obrigado! Também considero que o layout está equilibrado a nivel da quantidade de rocha mas a nivel de potencial para colocar corais apresenta algumas deficiencias que já identifiquei e que irão ser oportunamente corrigidas. A parte esquerda deverá sofrer pouca alteração (mas vai sofrer) mas a direita possivelmente vai ser totalmente remodelada, a seu tempo. Em relação à Vodka, sim, de momento larguei. Porquê? Porque quero experimentar outras coisas, nomeadamente o vinagre e o açucar. A vodka por si só causa-me cyanos, se for usada em conjunto com bactérias a coisa fica mais equilibrada mas as bactérias são carotas. O vinagre não me causa uma décima parte dos cyanos, é mais barato que a vodka e não estou a usar bactérias. Mas, como disse, são experiencias. Quanto à comida caseira, sim, se eu dar uma boa quantidade todos os dias noto imediatamente o aumento de algas e os corais ficam um pouco mais escuros. O que faço é dar 2-3 vezes por semana um aquantidade um pouco maior ou muito pouco todos os dias e vou corringindo as coisas com a fonte de carbono que raramente doseio a mesma coisa todos os dias, vou adequando ao que vou vendo no aquário. O peixe com riscas verticais é um Zebrassoma Veliferum. Em relação a equipa de limpeza, não tenho nada (tirando um lysmata debelius se é que isso pode ser considerado equipa de limpeza) em relação a eremitas, turbos, burriés e coisas do género não tenho nada. JCBF, para os meus corais só a mais requintada papinha gourmet Pedro M. Soares, jobrigado! Já enviei MP com link para a foto geral. Neste momento os niveis de Kh e densidade encontram-se corrigidos para os seus valores normais. Estive a pensar mais um pouco sobre a possivel causa do aumento de Kh e tentando encontrar uma relação com o aumento da densidade (cuja explicação já mencionei no meu post anterior) e a única que encontrei foi a possibilidade de os corais terem entrado em stress com o aumento da densidade e com isso terem inibido os crescimentos logo consumindo muito menos carbonatos. Como o doseamento se manteve e os consumos foram menores, deu-se a acumulação de carbonatos não consumidos na água. O Calcio estava em 420 (quando o normal tem sido à volta dos 470) o que poderá ser consentâneo visto que sempre que há uma subida do Kh, o calcio diminui. Isto que me aconteceu reforça a ideia de que não se pode partir para a falsa noção de tranquilidade pelo facto de termos os doseamentos automatizados com o balling. Basta acontecer um desiquilibrio iónico prolongado, uma subida de densidade, enfim, qualquer coisa que interfira no normal crescimento das criaturas extremamente sensiveis que são os SPS, para que as quantidades de soluções que ontem estavam correctas, hoje deixarem de estar e se isso não for detectado e corrigido atempadamente ser o principio do fim. Daí a necessidade constante de testes frequentes a TODOS os parâmetros mais críticos no uso do balling nomeadamente calcio, Kh, magnésio e salinidade. Abraços, Rui Feliciano
  16. Olá João pareces estar a ler muito o que é de si uma componente essencial para uma manutenção a longo prazo neste hobby a par da carteira! Faço minhas as palavras do André no que respeita ao Balling. Um reef dá trabalho, significativo! Quem pensar que é só meter água para dentro e depois as coisas aparecem sozinhas está no bom caminho para a desilusão. O que quero dizer é que há sempre alguma coisa que não está bem e tentamos saber o porquê e nesse processo acabamos por arranjar uma coisa e estragar outra, etc. Os primeiros (longos) tempos são uma aprendizagem constante, se encarares isto como um desafio, optimo, se mesmo antes disto achas que já tens todo o tempo ocupado, pois... No Balling temos de ser extremamente metódicos nos testes à água, isto significa tempo investido a fazer os testes semanalmente ou, na pior das hipoteses quinzenalmente, (e, no inicio, todos os dias) e também a nivel financeiro pois cada teste bom custa entre 11 a 18 Euros se bem que dá para uns bons meses e necessitas de 3 testes e um refractometro (de preferencia). De resto a nivel de equipamento penso teres a lição bem estudada e estares pronto a evitar erros que outros cometeram o que é sempre optimo. Não sei se já te decidiste em relação às medidas finais do aquário (mencionas duas hipoteses) mas eu neste momento priveligio muito mais a profundidade do que o comprimento, ou seja, podendo ter um aquário com 70, 80 ou mais cms de profundidade é sempre preferivel. A profundidade é fantástica num aquário a nivel das possibilidades de construção de layout. Venha ele! Abraço, Rui Feliciano
  17. Olá André, tens aí um espaço com potencial, as coisas estão com bom aspecto! O único apontamento seria ao facto de me parecer existir muita rocha para o espaço que tens e que poderá comprometer os crescimentos de corais a médio prazo. Usas água do mar ou salinada? Abraço, Rui Feliciano
  18. Olá Verissimo, Obrigado! Enquanto forem pequenos precalços a coisa vai-se controlando mas não sem consequências, neste momento tenho 3 corais com pequenos focos de STN. Atribuo o STN à oscilação de Kh ou ao aumento de outro parametro cuja situação descobri há pouco. Espero que após os parametros corrigidos as coisas retomem o curso normal. Entretanto, hoje descobri mais uma coisa que subiu e não devia, a salinidade. Ainda há uns dias atrás estava eu a dizer que havia meses que a salinidade estava estável nos 1025, hoje vou medi-la e estava a 1029! Comecei a fazer gazeta aos testes da salinidade visto ela estar estabilizada há tanto tempo mas parece que é disso mesmo que o Murphy gosta, distracções! Ao contrário da subida de Kh para a qual não encontro explicação, esta subida do pH quase de certeza que tem relação directa com a evaporação. Passado que está o Verão e as suas temperaturas propicias a muita evaporação, o aquário encontra-se neste momento numa fase em que evapora sensivelmente 1 litro de água por dia. A consequencia disso é que há muito menos água de osmose a entrar logo, com a entrada diaria de largos ml de sais provenientes do balling a salinidade tem tendencia a aumentar. Como era um parametro que já não media há mais de 2 meses, esse diferencial foi-se acumulando. Tanto as oscilações de Kh, Kh alto num ambiente pobre em nutrientes assim como salinidade elevada, são tudo factores que causam stress nos corais e podem provocar STN e inibir crescimentos. O Kh está corrijido e a salinidade vai voltar aos 1025 ao longo desta semana. Entretanto ficam umas fotos tiradas ontem à noite aquando da alimentação dos corais: E outras tiradas à pouco aquando da TPA semanal Abraços, Rui Feliciano
  19. Olá, Apesar da bomba estar suspensa, deixaste-a proxima do vidro da sump? Convém deixá-la algo afastada do vidro para reduzir ao máximo o impacto das vibrações emitidas pela bomba ao embaterem no vidro. A minha está a uns 15 de distancia de qualquer coisa mas também é de 2500l/h. Em relação ao teste de kH da Salifert, é só seguir as instruções Não tenho o teste perto de mim mas basicamente é recolher 4ml de água com a seringa com maior diametro e deita-o para o reservatório de plástico (falta-me o termo) e de seguida juntar-lhe duas gotas do liquido verde-escuro. Depois pega-se na seringa com menor diametro, enfias-lhe aquele bocado de plastico afunilado e, começando com o êmbolo da seringa totalmente em baixo, colocas a seringa toda dentro do liquido do frasco maior (kH-2?) e puxas o êmbolo da seringa (começas portanto a inserir o liquido dentro desta) até que a parte de baixo do êmbolo (a parte que se encontra mais proximo do liquido) esteja na marca do 1ml. O que vais reparar é que a parte de baixo do êmbolo está na marca do 1ml mas depois tens um espaço com ar e só depois é que tens o liquido, é mesmo assim. Feito isto é só começares a deitar o liquido gota a gota para o reservatório de plastico onde está a água recolhida do aquário, abanares ligeiramente e verificares quando é que a cor da solução no reservatório passa em definitivo de cinzento para o rosa. Quando isso acontecer lês o valor da escala graduada da seringa na parte de baixo do êmbolo (aquele que se encontra mais proximo do liquido) e tens o teu valor de Kh. E, com esta pequena grande explicação provavelmente ainda ficaste mais confuso, sorry! O teste de calcio é a mesmissima coisa. Abraço, Rui Feliciano
  20. Olá, Rui Alves, obrigado pela extensa explicação. O que mais interessa no processo fotossintético que ocorre nas zooxantelas, no que à fonte de iluminação respeita, é o PAR (Photosynthetically Active Radiation) e não os lumens e, tanto quanto sei, não pode ser inferida uma relação entre estas duas grandezas. Assim, falando por exemplo da ATI, temos a Aquablue e a Aquablue Plus que à nossa vista são extremamente diferentes no que à intensidade luminosa diz respeito (lumens) no entanto o seu PAR é muitissimo próximo (336 da Aquablu vs 311 da Blue Plus, fonte http://sites.google.com/site/tfivetesting/par). Anyway, os LEDs já estão ultrapassados...quaquer dia temos todos lampaads de plasma nos nossos aquários Lampadas de plasma
  21. Olá, a "coisa" castanha com tentáculos é uma aptásia, tira a pedra e queima-a com um ferro de soldar, ou vinagre numa seringa, ou coze a pedra ou diz-lhe que vamos ter o Sócrates como primeiro ministro por mais quatro anos, o importante é matá-la, a ela e às amigas dela se as tiver Reproduz-se muito rapidamente e pode queimar os corais que pretenderes ter no futuro. Na foto onde tens o sarco, aquelas "folhas" verdes também me parecem ser uma alga cujo nome agora me escapa mas bem chatinha de erradicar e que também convém eliminares o quanto antes. Cuidado com os LEDs...dependendo do que quiseres manter no aquário pode não ser a iluminação adequada atendendo ao estado actual de evolução dessa tecnologia. De resto, não dá para ter uma ideia clara do layout. Vai colocando novidades da evolução Abraço, Rui Feliciano
  22. Olá, looking good! Eu resolvi o ruido/trepidação da minha bomba de retorno colocando-a suspensa, só com a orelha a uns 20cms consegues perceber que ela está a funcionar. Abraço, Rui feliciano
  23. Olá, JCBF, Obrigado! Montei acampamento definitivo no porto de abrigo de Sesimbra Jorge Gonçalves, obrigado! Sabes que nem tudo o que parece...é! :D Na altura em que essas fotos foram tiradas os crescimentos tinham parado há uns 2 dias e ainda se encontram parados. Houve duas coisas que associo: - estive a colar mais umas pontinhas de coral na noite anterior à paragem dos crescimentos e novamente houve um pouco de epoxy dissolvida na água; - tive um "spike" de Kh (passou dos normais 8.5 para 10.3!). O porquê deste pico é-me desconhecido visto o doseamento de carbonatos ter-se mantido inalterável e não consigo saber quando terá ocorrido visto apenas fazer medições de parametros cada 8-10 dias. Neste momento estou a apontar para a flutuação de Kh visto que SPS, ambiente pobre em nutrientes, swings de Kh e kH alto são uma combinação bombástica se bem que o veneno do epoxy também não é de descartar... Continua tudo com o aspecto que mostrei nas fotos simplesmente os crescimentos que observava diariamente desapareceram mais uma vez. O Kh está de volta aos 8.3 por isso é aguardar uns dias e os crescimentos devem reaparecer, espero Quanto a apareceres por cá, já sabes que não necessitas de convite de qualquer ordem! Abraço, Rui Feliciano
  24. Olá Rolim, já conhecia alguns dos videos bem como o sistema do nosso colega Machado de Sousa (que tem andado desaparecido destas lides de foruns) mas valeu o post só pelo facto de num dos videos da farm americana ter ficado a conhecer aquele método que tem tanto de fantástico como de simples (e não são sempre assim as melhores ideias?) de manter a iluminação sobre "carris" e fazê-la deslocar-se ao longo do aquário...genial! obrigado! Abraço, Rui Feliciano