AGA

Para perceber se a filtragem pode ser adequada não basta conhecer o caudal do filtro, mas sim a quantidade de elementos filtrantes que lá estão. Se eu colocar uma bomba de 5000L/h, sem massas filtrantes o caudal é elevado, mas a capacidade de filtração biológica é quase nula.

Dás ideia dos caudais mas não do volume dos filtros e isso acaba por ser o mais importante (na minha opinião). Estamos a falar de quantos litros de massas filtrantes? (normalmente neste tipo de filtros não se usam as bioballs) Cumps

Pode até ser, há quem não troque nada durante mais tempo. Como tens muitas plantas até pode ser que os níveis de nitratos, fosfatos, etc, não cheguem a valores elevados. No entanto, sem testes, é sempre difícil adivinhar e, por isso, normalmente são recomendadas trocas entre os 20-30% (mal não faz...) É uma forma de manter a água relativamente próxima dos valores da água da torneira. Cumps

Volume do aquário? Quantos peixes? Qual é o filtro? Dizes que limpaste o filtro há pouco tempo. Como é que limpaste? pH 5 presumo que não fizesses TPA há muito tempo. Se achares que a tua água da torneira está muito diferente da do aquário não faças já uma TPA de 50%, mas faz TPA. Cumps

Atenção que o kh dele já está relativamente baixo (3) não há grande espaço para descer desse valor pois corre efectivamente o perigo de perder o efeito tampão (e aí não é descer, é variar com muita facilidade). Não sei o que entendem por químicos, mas o CO2 não se enquadra nos químicos? Se mal doseado não nos pode matar os peixes? Os ácidos orgânicos libertados pelos troncos não são químicos? Os venenos mais poderosos que existem não são naturais (e químicos). Isto tudo para dizer que a questão fundamental é a de usar como deve ser. O problema principal das adições aos aquários é o facto de se tornarem aborrecidas, caso se façam numa base continuada... Cumps

A areia da praia são fundamentalmente silicatos. Quanto às conchas que tem, esses calcários até fazem bem... Cumps

Elevar o pH é fácil. Bicarbonato de sódio, num hipermercado, a cerca de 60 cents a embalagem de 250 g. É ler uns tópicos sobre isso para não fazer asneira (fundamentalmente é dosear com calma, não procurar chegar ao pH que se quer imediatamente) Cumps

Boas. Nunca podes confiar na equalização de caudais. Se agora está bem, amanhã está mal. A forma como descreves parece-me bem. No entanto, o tubo que liga o aquário superior ao inferior deve ter caudal bem superior ao do filtro (essencialmente para se evitar que entupa com alguma folha ou assim) e deve estar à altura da água (a água vai passar do aquário superior ao inferior apenas por gravidade) Deves ter as coisa montadas de forma a que se o filtro parar, apenas uma pequena parte da água do de cima poder passar ao de baixo sem transbordar. (por isso a toma de água deve estar mesmo ao nível do topo da água, de preferência com uma espécie de grelha) O maior risco que vais ter é esse orifício entupir com folhas, por isso uma forma de diminuir a probabilidade disso acontecer seria fazer dois furos. Cumps

Boas. A probabilidade de ser do teste deve ser quase 100%.

Eu não tenho nenhum desses. Tenta perceber que lâmpada usam, se é fácil de adquirir essa lâmpada, se o preço é acessível e se é fácil de montar. Depois o primeiro tem melhor aspecto e não vai ocupar espaço dentro do aquário, mas o segundo já vem com bomba, um aspecto a ter em conta (isto também depende do teu sistema) Não é grande ajuda, mas levanta algumas questões a ponderar. Cumps

Luís, estou mais habituado a ver o calor latente relacionado com as mudanças de fase. (nas mudanças de fase a temperatura não aumenta, efectivamente) Havendo uma diferença de temperatura entre essa junção bimetálica e o exterior (tudo o que não é junção) vai-se transferir energia sob a forma de calor do sistema que estiver a maior temperatura para o que estiver a menor temperatura, esta parte é senso comum, não vale a pena chamar a termodinâmica. (a tal diferença entre temperatura e calor que o referiste é uma boa observação e já não é senso comum...). Neste caso a temperatura dos dois metais tem de aumentar/diminuir, pois o coeficiente de dilatação deve depender dessa temperatura, aproveitando-se, como já foi muito bem explicado, o facto desse coeficiente de dilatação ser diferente para cada um dos metais. Agora o facto do "fechar/abrir circuito" não ocorrer sistematicamente em torno de uma temperatura específica, penso que tem mais a ver com as limitações do próprio processo. Deve ser necessária uma certa "força" para abrir o circuito e provavelmente só a partir de uma certa dilatação é que se consegue ter um valor de força (mecânica) suficiente para que os metais se afastem do contacto. Um ou outro termo pode estar menos conseguido... também não sou especialista em termostatos... :D Cumps EDIT: Estive a (re)ver a tua explicação para o facto do termostato não disparar logo e, da forma como enquadras a "coisa" pode-se colocar a hipótese de ser necessário algum tempo para que o calor se transfira (essencialmente por condução), mas sempre para aumentar a temperatura da junção bimetálica. No entanto, num termostato que está permanentemente dentro de água que está a uma temperatura que varia lentamente, deve estar quase sempre muito próximo do equilíbrio térmico, daí eu pensar que esse tempo para transferência de calor não seja significativo (obviamente que isto está sujeito a discussão...) Por outro lado, a calibração é mesmo isso... como dizes, e bem, que o termostato não mede temperaturas, é necessário colocar a escala no local correcto... ou seja, se coloco termómetro a 25ºC, deixo atingir equilíbrio térmico, vejo quando liga/desliga... aí são 25ºC. Outro termostato "igual" pode variar um pouco, é a calibração que "acerta" a escala. Estás "fartinho" de fazer isso com os eléctrodos de pH... aquilo mede uma ddp, e tu é que lhe dizes "oK, então aqui é pH=4,? e ali são 7,?...

Os meus não se escondem. Acho que para os teus andarem tão stressados alguma coisa deve estar mal. Que companhia têm? Qual a dimensão do aquário?

5* Vasco (AKA ZogLi) Parabéns!

Não deixes morrer o filtro. Se possível mantém-no em funcionamento no aquário temporário. Não sei se não faria sentido, na nova montagem, encher e voltar a esvaziar antes de colocar a água nova (leia-se por nova a maior quantidade possível do aquário de origem, tal como já foi referido pelos dois). Este "lavar" do aquário previamente seria só para limpar um pouco as partículas em suspensão e principalmente algum composto que possa ter passado em "excesso" para a coluna de água (fertilizante, etc). Isto pode não ser necessário, pois não sei o que vais fazer.

Nada disso... o filtro é muito bom, eu estou bastante satisfeito com o meu: consome pouco, tem qualidade de construção muito boa, é de fácil manutenção, silencioso, vem com bons elementos filtrantes. Pelo que tenho lido e pela experiência que tenho com outros Eheim é fiável e o preço não é proibitivo. Só não posso esperar que os peixes andem às cabeçadas ao vidro pela corrente, mas no meu caso também não era isso que pretendia. Quando disse que não podes esperar milagres referia-me à potência da bomba. Penso que a bomba desse é de 8W, não se pode comparar com uma bomba de 20W de um 2017. Consome menos de metade, não podemos pensar que vai ter o mesmo caudal. Se limpas as mangueiras por dentro e o rotor/turbina (lá dentro) não há muito mais a fazer. Eu não limpo mensalmente. A qualidade da água não se vê, mede-se. Podes ter uma água muito "limpinha" cheia de amónia e ter água com cor, com partículas, etc sem amónia...

Eu também tenho um desses. Não esperes milagres, pois é um ecco. Isso significa baixos consumos pois tem uma bomba pouco potente, logo não é filtro para grandes caudais. Das coisas que mais influenciam a redução de caudal dos filtros é a limpeza das mangueiras. Mesmo quando parece que não estão sujas dificultam a passagem de água. Podes tentar limpar as mangueiras para ver se melhora.

Isso da água esbranquiçada também tens de dar tempo ao tempo... no início pode bem acontecer e vai diminuindo com o "assentar" e TPA´s. Estás a ir um pouco rápido... não sei se juntaste alguma coisa aos filtros (massas filtrantes usadas, por exemplo, ou bactérias). Caso não o tenhas feito, vai com calma, não compres muitos peixes para já. Toma atenção às TPA´s: sem colónia de bactérias no filtro para metabolizar amónia e nitritos, temos que os remover de alguma forma... Cumps

Boas. Isso está cada vez melhor! Quanto às pedras libertarem calcário, não há problema nenhum, antes pelo contrário. (esquece o vinagre) A temperatura que tens é elevada, podes/deves baixar isso. Nesta altura eu devo ter os meus na casa dos 22-23 ºC (para poupar energia). Há quem os mantenha com temperaturas bem inferiores (sem problemas, com reproduções). Eu diria que nesta altura não deves pensar em temperaturas acima de 24-25ºC. Essa planta de folhas largas não se deve aguentar, mas logo se vê... Ao que parece não tens calha, o que também não vai ajudar no crescimento das valisnérias (são plantas indicadas para esse biótopo mas, ainda que não necessitem de muita luz, sem calha vai ser difícil) O aquário ganharia com mais plantas. Cumps

Luís, não foste tu que estiveste a fazer um fundo com cimento? Se sim isso vai ter de estar a "curar", possivelmente vai ter de levar algumas mudanças de água, durante algum tempo. Esse tempo deve ser o suficiente para que quer o cimento quer o resto percam a maioria dos compostos que podem causar problemas. Não é viável estares a comprar testes pois não há testes para "produtos tóxicos", temos que pesquisar especificamente (são milhentos e depende das concentrações). Aqui ter-se-ia que identificar na composição da cola os compostos que podem ter toxicidade (possível), ver quais são os valores máximos admissíveis (também é possível)e depois fazer os testes específicos... aqui é que não estou a ver... a menos que consigas ter acesso a equipamento que faça cromatografia em fase gasosa ou similares (é que os testes que usamos não dão para detectar "cagagésimos") Em suma, como acho que ainda não tens isso habitado e que vai demorar algum tempo, algumas mudanças de água, penso que o efeito de diluição deve afastar possíveis problemas. Cumps

Esquece lá isso da compra dos testes, pelo menos para este caso específico. Eu agora não me posso demorar, mas depois mando mais uns bitaites... Cumps

Nenhum dos referidos, nem nenhum que funcione com base nos mesmos princípios faz seja o que for aos nitratos. Com este tipo de filtros, eliminar nitratos só com plantas e TPA's. Quanto às opções, ambos são bons filtros, embora o JBL tenha maior capacidade. Se a opção for pelo 2217 é ter cuidado e comprar um modelo com torneiras. Comprar tembém massas filtrantes adequadas, não deixar isso só com esponjas. Cumps

Boas. Sei que estás a pedir algo diferente do que eu te vou dizer, mas pode ser que tenhas meio de fazer outra coisa. Uma bomba (de água ou ar) podem resolver-te esse problema, é certo. Mas... não te aumentam a capacidade de filtração significativamente (e gastam energia). Esse filtro está "à justa" para o aquário (mesmo admitindo uma situação em que não estivesse em sobrelotação). Se fosse eu teria optado pelo ecco pro 300. (isto apenas para manter marca e série que tens aí) Agora ou trocava esse pelo 300 ou tentava adicionar outro... fica mais caro que uma bomba de ar ou de água, mas gasta praticamente o mesmo (especialmente se for a de água) e tens filtração biológica (o mais importante) e mecânica adicional. (este "adicional" bem vais necessitar) Cumps

Mais ou menos já foi dito o essencial: para se saber quanto consome um aparelho desses (termostato + resistência) temos de saber quanto tempo está ligado (há uns "aparelhómetros" para isso, caso se faça questão). Calcular as perdas de calor do aquário é tarefa praticamente impossível (com rigor) por outros métodos. Só uma pequena correcção: Um aparelho desses com 100W ligado durante 1 hora consome 100Wh (unidade de energia) e não 100W/h (unidade que desconheço). Ao fim de 10h terá consumido 1000Wh ou seja 1 kWh, depois é "só" ver o tarifário. Cumps EDIT: Entenda-se por ligado não apenas quando se liga à tomada, mas quando o termostato o liga (não vá isto ser mal entendido...)

Tem calma... isso pode ser uma conclusão precipitada. Não penses que os caudais são a coisa mais importante do mundo. Se ele fizer essas duas vezes (reais) e se tiver um bom volume de massas filtrantes de qualidade pode ser suficiente. Não é por a água passar muito rapidamente pelas bactérias que elas vão aumentar a velocidade com que conseguem metabolizar. Não estou com isto a dizer que tens isso "à vontade", pois desconheço quase tudo do teu sistema, só te estou a dizer que não podemos ser assim tão lineares na análise (tenho por cá visto muita coisa... 3x é que é bom, 5 o ideal, 10 ainda é melhor... eu cá se fosse a ti optava por 20...) Ou seja, uma análise que pense apenas em caudais não deve estar muito completa!

Boas. Primeiro é fazer o que está recomendado pelo David. A limpeza das mangueiras, mesmo quando não parecem sujas, é das coisas que mais me têm alterado os caudais. Em 3 meses parece-me que já se pode notar alguma coisa. Atenção que aos 900L/h é caudal a que nunca irás chegar, isso é o caudal máximo da bomba... basta montar mangueiras e já não é assim, com massas filtrantes bem pior... Edit: 5 litros também é pouco para fazer essa medição, vais ter erros consideráveis (para cima ou para baixo). Já agora os caudais não são em litros hora mas sim litro por hora. Cumps