AGA

Sim, deves estar numa fase avançada do ciclo (até já tens nitratos). E tens razão, com esses dois peixes adicionais há que ter cuidado. A adição de bactérias não é imprescindível, mas ajuda a acelerar o processo (eu nunca adicionei bactérias, mas, depois do meu primeiro ciclo, já fiquei com elementos filtrantes para adicionar aos novos aquários). Com umas TPA´s para não deixar elevar os elementos tóxicos resolvo o resto. Cumps

Olá, Não te iludas... a fonte é a mesma, trata-se de algo que tem a mesma origem (as bactérias não estão a "dar conta do recado"). A questão é que a amónia NH3 e o ião amónio NH4+ participam numa "coisa" que se chama equilíbrio químico: NH3 + H2O <---> NH4+ + OH-. Caso o pH seja mais alto, o sistema tem mais ião OH-, e o equilíbrio desloca-se para a esquerda (logo para a aumento de NH3, que é a forma mais letal). Ou seja, qualquer flutuação de pH que tenhas, para além da flutuação em sim que já é um problema, faz acrescer outro que é o aumento de NH3. Um aquário ciclado praticamente não tem nenhuma dessas formas, logo não é motivo para ficares descansada, pois a origem do problema é exactamente o mesmo. EDIT: Nós não costumamos diferenciar as coisas, o que queremos é que dê zero (ou perto dele) pois só assim sabemos que a filtração biológica está a funcionar adequadamente. Não é hábito dizermos: OK, tenho amónia (ou ião amónio, a outra espécie química) no aquário, mas não é grave, dado que o pH é ácido. (o que não quer dizer que não se tente perceber o que é NH3 e NH4+ e o motivo pelo qual, em pH ácido, eles dão menos problemas) Cumps

Decididamente eu faria TPA´s, sem dúvida nenhuma, nas percentagens que te indiquei. Nota que já tinhas amónia (0,6), agora com mais peixes... Não te preocupes com a "fome" das bactérias... os peixes estão sempre a produzir e os teus problemas são teres amónia a mais (as bactérias não a conseguem "comer" toda). Mesmo que faças uma TPA de 50% (não aconselho tanto de uma só vez), apenas baixarias a amónia para 0,3. Ora, se as bactérias morrem à fome com 0,3 (mais a que se vai gerando continuamente) que aconteceria nos aquários cilclados em que os testes dão zero para a amónia? Não deixes subir esses valores, faz com que eles baixem. Já tens bactérias que consomem nitritos, daí teres nitratos. No entanto, tal como te foi dito, as bactérias em causa são de reprodução lenta, por isso mantém-te atenta (e não descures as TPA´s...) Cumps

Susana, penso que o Joel se refere à qualidade e não à quantidade da luz. Eu concordo com ele, o teu aquário está com uma luz demasiado quente, na minha opinião necessita de luz mais fria. 6500K no mínimo, ou então colocar, a par de uma dessas que é quente, uma outra com temperaturas lá para os 10000-15000K. Mas é claro, se gostas assim, o aquário é teu (eu acho que está bom, mas podia ficar melhor). Observa outros aquários e vê o aspecto, relacionando com as temperaturas das lâmpadas que lá estão. (opta pelo que gostes mais) Também se pode colocar a hipótese de ser da fotografia, mas não me parece. Cumps

Boas. Ainda bem que não existe potássio há venda "para qualquer um"... ia dar mau resultado! Quanto a cálculos, experimenta fazer o download e instalação deste pequeno programa: http://www.csd.net/~cgadd/aqua/art_plant_aquacalc.htm Cumps

Boas. Não sei se estás para isso, mas eu num aquário que tenho destapado (e não querendo ouvir o barulho da água a correr, devido a uma flauta levantada) optei por isto: http://www.aquaristikshop.com/cgi-bin/neu/...mp;t=temartic_e Também existe isto: http://www.aquaristikshop.com/cgi-bin/neu/...mp;t=temartic_e O primeiro não deve funcionar com caudais muito elevados do filtro (eu liguei o meu a um 2213 da eheim). Pode ligar-se a um mais potente, mas recomenda-se um T. Uma outra solução podem ser peixes tipo platys, que vão "comendo" essa camada superficial (pelo que li). Cumps

Há uma forma de reduzir o caudal do que passa pelo UV, com essa instalação em T. Colocas uma torneira ou alguma coisa que aperte a mangueira, para estrangular ao caudal que queres. Assim, a água, tendo maior resistência nesse "caminho" acaba por aumentar o caudal no outro diminuindo o que passa pelo UV. Para controlar o caudal, podes fazer medições em 5 minutos, por exemplo. (quanto maior o período de medição, menor o erro) Cumps

Pois Tiago, são sempre bombas para usar dentro de água. A power head dá para encaixe de tubagem (adaptado), mas o caudal é relativamente elevado (também não sei qual o UV que ela tem). De qualquer forma, bombas deste tipo só dentro de água e exigem sump ou aquário, como referes (para sump pode ser pouco potente, dada a altura máxima, 0,5 m, pelo que fica restrita à colocação em circuito fechado). Não vejo grande problema na colocação da primeira dentro do aquário, pois é pequena. A instalação de uma bomba externa será sempre mais difícil e exige um tipo de bombas que possa funcionar fora de água (a eheim também tem dessas). No entanto, a solução que defendes (a instalação de um filtro externo) tem grandes vantagens, pelas razões que invocas, e por isso é que eu no meu aquário maior optei por um 2213. No entanto, nesse aquário tenho um UV de 36W, que já me permite funcionar com caudais maiores. Cumps

Bombas com caudais pequenos normalmente têm alturas pequenas. Mas não te preocupes com isso, pois a altura a que a bomba vai trabalhar é praticamente zero. Num sistema fechado, como no nosso aquário, a única "altura" que as bombas têm de vencer são os atritos ao longo da tubagem (atrito com as paredes, turbulência de fluxo, cotovelos, reduções, etc). No caso dos filtros têm ainda que vencer os materiais filtrantes. Isso pode converter-se numa "altura" equivalente e essas são as perdas. Isto porque a água quando desce é ajudada pela gravidade, logo ajuda a empurrar a outra que está a subir, a bomba tem que vencer é o atrito. (estou a simplificar). No entanto essa bomba é para colocar dentro do aquário e terá que vencer, no arranque, uns 10 cm (distância entre o topo da água e a curva onde a água começa a descer). Acredita que é mais que suficiente, se quiseres eu mostro-te o caudal da minha a funcionar. (oo filtro até podia estar a 3 m abaixo do aquário, pouca diferença faria). Nota: o que eu digo não é válido para sump, dado que o sistema não está "fechado". A energia mecânica que a água tem ao vir do aquário é dissipada ao bater na sump e não transferida para a água que sobe. No entanto, neste caso não há perdas nas massas filtrantes. Cumps

Tenho a bomba que o Godlike menciona em primeiro lugar a funcionar com UV de 9W. Só a envolvi em esponja larga. É muito pequena, esconde-se facilmente. É uma solução fácil e de baixo custo (no meu caso ainda comprei os tubos de saída e entrada para o aquário, para ficar tudo direito - mas é relativamente simples fazer isso com tubo de PVC). Também tenho uma power head cá em casa (segundo link). Seria mais difícil de adaptar (mas possível). O bocal de saída é mais largo. Escrito na minha está a potência (6W) e o caudal (650 L/h). Cumps

Eu também não percebia quase nada, agora percebo pouco. São muito fáceis de cuidar, desde que se façam as escolhas certas. Cumps

Há quem goste de aquários de CA´s com muita pedra, outros não. Por isso, só experimentando vai dar para ver. (mas na minha opinião não deves colocar muita coisa) Eu no meu não usei silicone, mas como sabes está tudo assente no fundo. Numa das pedras fiz um furo com o berbequim e coloquei uma bucha plástica para evitar o deslisamento da pedra que está por cima (a bucha não se vê, claro). Quanto aos peixes, sei que estão em boas mãos! Abraço

Boas Eduardo, Já te disse várias vezes, mas nunca é demais repetir: está muito bom! Quanto a colocar mais pedras, pode ser que fique (ainda) melhor. Não sei se esteticamente não ficaria melhor aumentar o lado esquerdo, deixando o direito mais aberto. É claro que funcionalmente ao colocar mais pedras do lado direito aumentas o nº de locais para eles se esconderem, pelo que decidir não deve ser fácil. No entanto, como o teu sentido estético é melhor que o meu, vai sair bem. Abraço

Efectivamente a quantidade de energia transferida, sob a forma de calor, do aquário para o meio envolvente, depende de vários factores: Do tipo e espessura da "parede" que separa a água do meio exterior (o vidro conduz calor de forma diferente de outros materiais); Dá área de superfície de vidro (e da parte que não tem vidro); Da diferença de temperatura entre o interior e o exterior (quanto maior a diferença, maiores são as perdas). Assim, com um termostato+aquecedor sempre ligado, há uma determinada altura em que a diferença de temperatura entre o interior e o exterior é tal que a energia libertada pelo aquecedor é igual à energia dissipada pelo aquário, não aumentando mais a temperatura da água. E como alguns termostatos avariam (podem "agarrar"), há quem recomende, com razão, a utilização de 2 aquecedores menos potentes em vez de um mais potente. Assim, se um avariar (agarrar) não terá capacidade, só por ele, para elevar a temperatura a ponto de "cozer" os peixes. É também por esse motivo (e não para gastar menos como às vezes parece ser defendido) que se desligam os aquecedores no verão. Nesta altura do ano, se um avariar, mesmo que não tenha capacidade, só por si, para colocar a água a ferver, pode elevar a temperatura a valores letais para os peixes, pois o exterior está com temperaturas muito elevadas. Eu tenho termofiltros nos meus aquários principais, logo não tenho preocupações dessas nesses aquários. No entanto, em 2 kits que comprei, os termos eram maus e a água começou a entrar (condensação no interior). Esses termostatos (leia-se aquecedor com termostato) foram substituídos por termostatos de marca fiável, que nunca me deu problemas (e tenho cá uns 4...) Cumps

Há lá alguma indicação do que contém? Alguns tampões estão relacionados com ácido fosfórico, e mantém o pH numa zona interessante para a aquariofilia. Digamos que se baseia num equilíbrio químico. Basicamente há uma compensação pelo composto assim que é "introduzida" uma alteração... o composto compensa. Estes compostos são os tampões (buffer) e podem subir ou baixar o pH, mantendo-o numa zona ligeiramente ácida. Têm um problema: fosfatos que levam a algas... Há outros que funcionam para subir o pH. Esses consistem essencialmente em algo que aumente o kH, por isso terão que adicionar carbonatos. Eu no meu aquário de Ciclídeos Africanos subo um pouco o kH (e o pH por arrastamento), recorrendo à adição de bicarbonato de sódio. Com 50-60 cêntimos tenho bicarbonato para algum tempo... Cumps

Sim, nessas é complicado fazer alterações (especialmente alterações que esteticamente se aceitem...) Se uma dessas é comprar outra. Como já disse, também podemos olhar para as vantagens de comprar bomba menos potente quando se quer menos caudal: menos consumo, menos vibração, menos calor... Cumps

Percebo o que queres dizer e percebo que quando eu digo "à saída" possa ter sido interpretado "no fim". O que eu quero dizer é que o estrangulamento se deve fazer depois da bomba. Provavelmente não haverá nenhuma barra, como dizes, mas também há solução, basta colocar algo parecido com uma barra de spray, ou um tubo mais largo, à saída (e eventualmente nem é necessário estrangular). Mesmo mantendo o caudal, se o tubo alarga vamos ter menor pressão. Cumps

Não percebo muito bem o que querem dizer com isso da pressão de saída.... Se for estrangulado (à saída como recomendado, ou seja depois da bomba e antes da barra de spray) a pressão antes do local onde foi estrangulado vai ser superior e depois vai ser inferior, pelo que, com a mesma montagem vamos ter menos pressão depois do estrangulamento. Eu também prefiro comprar uma bomba mais próxima do caudal que quero (até porque será menos potente e consumirá menos, para fazer o mesmo). No entanto limitei-me a dar resposta ao que foi questionado. Cumps

A estrangular que seja à saída, para evitar cavitação. Cumps

É o chamado químico de acção retardada... demora 1 semana até matar os peixes... Já agora, mediste amónia e nitritos? Fizeste TPA´s nessa semana? (é que introduzir 9 peixes de uma vez, para certos aquários, é um aumento de carga biológica considerável, os filtros podiam não estar preparados para dar resposta. Dificilmente o aquasafe te mataria os peixes (antes pelo contrário) e muito menos com acção retardada... Cumps

Sim Tiago, mas se atenderes à informação do Godlike, percebes que 800 L/h está muito acima dos cerca de 300 que ele refere. Consulta as tabelas da JBL, para destruição parcial de microorganismos (esterelização parcial) um UV de 18W deve ter entre 150-200 L/h de caudal e um de 36W deve ter entre 200-400. Como vês pode-se estimar qualquer coisa como entre 175-300 para o teu, sendo que 300 já é um valor para o elevado... Um 2217 não é, de todo, um filtro indicado para estar ligado a um UV de 24W, a menos que se arranje a forma de não passar mais do que uns 250 L/h ou que se queira o UV só para gastar energia (e eventualmente matar umas quantas algas em suspensão, porque até para elas o caudal já está acima do que devia) http://www.jbl.de/?lang=en nos downloads podes consultar o folheto informativo Cumps

No meu entender é demasiado caudal, sim. Vai ao site da JBL, por exemplo, para veres quais são os caudais recomendados, tendo em conta a potência. (é diferente se pretenderes eliminar apenas algas ou se pretenderes alguma esterelização da água). A título de exemplo, eu tenho um 2213 com um UV de 36 W. Podes fazer uma derivação, com torneiras do 2217 para o filtro UV. Assim controlas o caudal de acordo com o recomendado, sem estrangular o 2217. EDIT: Tendo visto a sugestão do post anterior eu avanço outra: se tiveres contador bi-horário liga o UV em horário mais económico, de madrugada (com temporizador, claro). As 4 horas diárias não me parecem mal. Cumps

Não, não sei de mais nehuma experiência destas. Repara que num aquário é sempre recomendável haver alguma circulação de água, mesmo que não fossem os 700 L/h deveria haver alguma coisa (mais que não seja para promover trocas gasosas). Mas nota que o sistema, tal como descrito, tem alguns inconvenientes, nomeadamente no que diz respeito ao espaço, muito embora as plantas possam estar distribuídas por todo o aquário, funcionando, também como aspecto decorativo. Cumps

Em resposta a uma questão que fizeste no outro post ele faz circulação de 700 L/h, com uma power head. (cerca de 3x o volume do aquário) Cumps

Boas. Penso que também deve estar por um dos posts no fórum... é um artigo do Miguel Figueiredo, que podes encontrar no nº 0 da Bioaquaria: http://www.bioaquaria.pt/bioaquaria_0_edition_low.pdf Ou as plantas faziam 5x o caudal do aquário ou o Miguel é um "caçador de mitos"... Cumps