João Cardoso (Kadoxu)

Tem que usar acondicionador sempre que faz uma mudança de água para remover o cloro. O Sera Toxivec é um acondicionador de água. Com amónia a 0.5 e já com peixes, eu faria TPAs todos os dias. Não devia ter adicionado peixes sem fazer o ciclo do azoto primeiro.

Este tópico é antigo... hoje em dia já é algo comum usar paus de canela em aquários em que se querem bastantes taninos e mais acidez na água.

Pois, é normal o pH variar ao longo do dia. O quanto varia dentro de um aquário plantado depende da quantidade de CO2 injetada e do kH (alcalinidade). Deixo aqui um gráfico que mostra a alteração num corpo de água sem injeção de CO2. Muito básicamente, à medida que o CO2 é consumido durante o dia, o pH sobe. Ao fim da tarde, com menos luz, as plantas deixam de fazer fotossíntese e os níveis de CO2 começam a subir novamente, o que faz com que o pH desça. 9 horas de luz para começar é muito. Deve-se começar com 6 e ir aumentando aos poucos para 8. A injeção de CO2 deve começar pelo menos meia hora antes da luz acender para já haver CO2 quando as plantas começam a "trabalhar" e deve-se desligar meia hora antes da luz apagar, porque o que é injetado na última hora já praticamente não vai ser usado. As TPAs devem ser de 20 a 30% todas as semanas, mas durante o ciclo é de evitar fazer TPAs. No início depende do substrato, se for um substrato rico em nutrientes devem-se fazer TPAs e até começar com mais de 1 por semana. Se for um substrato neutro, não é preciso fazer TPAs até completar o ciclo.

Quero só acrescentar que testes de fita não são fiáveis. Deve-se sempre usar testes de reagentes líquidos.

O uso desse produto é opcional, as bactérias aparecem naturalmente no aquário com o tempo. Isso só acelera um pouco o processo. Estão a fazer os testes à água à mesma hora? Com injeção de CO2, o pH varia durante o dia, quanto mais CO2, mais o pH baixa. Que testes estás a usar? Como estás a medir o CO2?

Já testaste a água?

Um blackout de 3 dias não faz grande mossa, a não ser que a planta já esteja em mau estado.

Isso parece ser cyano-bacteria, também conhecido como blue-green algae, desculpem mas não sei se tem um nome específico em português. Precisas de mais TPAs, remoção manual e um black-out total de pelo menos 3 dias. Também podes tentar produtos que reduzam os fosfatos, ou antibiótico (sim é uma bactéria e não uma alga propriamente dita) próprio para tratar isso.

Havia sim senhor, esteve muito em voga principalmente para tratamento de doenças da pele tipo a psoríase e os peixes usados eram Garra rufa. Foi já banida em vários países, porque chegaram á conclusão que os peixitos só faziam um bom trabalho quando passavam fome e existem também várias preocupações a nível sanitário com essa prática. Só precisávamos de convencer uma blogger qualquer meio conhecida e era só euros a cair-nos nos bolsos! 🤣

Como diz o @JVHiggs, acho que o mais importante agora é fazer testes com algo um pouco mais fiável que testes de fita, para podermos tirar algumas conclusões. A presença de cloro na água também pode alterar os resultados de alguns testes (neste momento não me recordo em concreto quais), pelo que para fazer testes caseiros, deve-se deixar a água num recipiente aberto durante pelo menos 24h para que o cloro evapore. Baixas de PH podem ter várias causas, alcalinidade reduzida, excesso de matéria orgânica (troncos, plantas, dejetos dos peixes) em decomposição, fraca oxigenação da água, etc...

Em breve... limpeza de pele a preços acessíveis! 🤣

Sim, como não tens fauna podes esperar pelo dropchecker para ajustar depois. Precisas do dropchecker e da solução própria para colocar lá dentro para medir os níveis de CO2.

Podes São taninos libertados pelo tronco, é normal e até beneficial para a fauna. Pode demorar algum tempo, mas vai perdendo essa côr. É muito se tiveres peixes ou outros animais, que com esses níveis podem não conseguir absorver oxigénio suficiente. Só para plantas não é prejudicial, pelo contrário. Maior parte das plantas de aquário são propagadas fora de água, com níveis de CO2 a mais de 400ppm (são os níveis de CO2 normais no ar que respiramos hoje em dia).

As plantas parecem estar muito bonitas! Isso assim até está porreiro... como está, se fosse agora coberto o substrato que se vê com areia branca ficava altamente (mas não o faças, porque manter areia branca em cima de substrato preto é o cargo dos trabalhos! 🤣 ) Comentário construtivo: Acho que quando a Monte Carlo preencher o que é suposto, vai ficar tudo muito verde, precisas aí de uma plantita ou outra num tom mais avermelhado ou pelo menos de um verde diferente para dar um toque de mais côr. Infelizmente não me estou a lembrar agora de nenhuma planta em específico que ache que fique a matar com aquilo que já tens... mas não deve ser difícil encontrar por exemplo no site da trópica alguns exemplos.

O ideal é comprar um kit de testes que traga a maioria das coisas que precisas: NH4 NO2 NO3 PH GH KH Eu normalmente compro o Master Test Kit da API para água doce (traz o imprescindível) e compro depois o Kit de Testes de GH e KH também da API para complementar. Quanto aos nitratos, 50 não é grave, 75 já é um bocado elevado, 200 é certamente prejudicial. Mas com testes de fita, não te podes fiar muito nos números. Para elevar um pouco o PH, KH e GH, podes usar um saquinho com fragmentos de coral dentro do filtro. Faço isso nos meus aquários todos.

Para 300L optaria por um Fluval FX4.

O ciclo termina quando o NH e o NO2 ficarem a zero. O NH alto e o NO2 a 0.2 indica que o ciclo ainda nem está a meio. Já tens bactérias que transformam o NH em NO2, agora faltam as que transformam NO2 em NO3. Não colocaste as unidades nos resultados dos testes, mas imagino que sejam PPM. NO3 é bom abaixo de 10-20ppm. 3 a 5ppm é bom, mas é um indicador que o ciclo ainda não está completo. Não sei se é isso que tens, mas para medir a quantidade de CO2, o ideal é ter um dropchecker com uma solução que muda de côr consoante os níveis de CO2, mas parece-me que com as plantas que tens, nem precisavas de injeção de CO2. Se forem esses os valores, estão um pouco elevados, sim. Para a quantidade de plants que tens, não é preciso grande coisa. Quanto ao pó vermelho, provávelmente são detritos do substrato. Agita um pouco a água perto da planta a ver se o pó sai.

Eu tenho um saquinho de fragmentos de coral em todos os meus filtros. Fragmentos de coral, ou casca de ostra, fazem subir o GH (dureza) e o KH (alcalinidade) e por isso também sobe um pouco o pH. Um KH mais alto previne oscilações de PH bruscas, portanto a meu ver acaba por ser beneficial. A fazer TPAs a rondar os 20% semanalmente, as oscilações de PH causadas pela TPA serão mínimas.

Uma TPA de 20% por semana num aquário sobrelotado é pouco. Mas para tentar ajudar melhor, em que níveis de Nitratos estamos a falar? acima de 40ppm? 80ppm? A água da torneira, se for da rede, podes ver os testes de qualidade da empresa que fornece a água para a tua área. O Purigen, já usei e é muito bom, mas não para remover Nitratos, para manter a água cristalina não há melhor. Pode ajudar a reduzir um pouco os Nitratos, mas nada de especial.

Depende das plantas, mas se são low tech como diz, em princípio não é preciso fertilizar nas primeiras semanas. Com esse substrato a Tropica recomenda TPAs de 25 a 50% pelo menos 2 vezes por semana durante o primeiro mês. Comece com 6 horas, passe gradualmente para 8 passado algumas semanas. O aquário tem que completar o ciclo do Azoto. Básicamente tem que esperar que as bactérias que "consomem" Amónia e Nitritos se estabeleçam de forma a manter estes elementos o mais próximo de 0 possível. Deixo aqui o tópico para que se possa informar melhor. Depende do que quer dizer com estável... mas deduzo que esteja a falar do ciclo do Azoto, que já deixei a informação acima. - Se possível, use outro tipo de madeira, essa tem alguma tendência a apodrecer e a desfazer-se depressa dentro de água. - Ter paciência - Fazer testes à água - Partilhar fotos - Dar-nos mais detalhes sobre que plantas vai usar

Identifica o problema, antes de gastares dinheiro com ele. Problemas em controlar Nitratos geralmente tem pelo menos 1 de 4 origens: Poucas TPAs Aquário sobrelotado Água usada para TPAs tem Nitratos altos Fertilizantes Só a nº 3 é que é mais complicada de resolver. Eu gosto muito do PondGuru, mas ele aqui na parte das esponjas na estrutura vermelha não percebeu que a água passa nas 2 ao mesmo tempo. Eu já usei vários filtros da EHEIM (Classic e Pro 4) e da Fluval (407) e pelo menos daqueles que já tive, prefiro os da EHEIM sem sombra de dúvida. Neste momento tenho o Fluval 407 num aquário de 200L com peixes dourados e ele faz o trabalho dele. Mas em relação com um EHEIM Pro 4 600 que usei num aquário de 240L também com peixes dourados, por exemplo, o Fluval precisa de manutenções mais frequentes para manter a água limpinha e o EHEIM tem muito mais espaço para matérias filtrantes.

Deixa-me adivinhar... o comum caso do aquário de 60L com 6 peixes dourados, acertei? Se acertei, não tens um problema, tens pelo menos 6 problemas! Cada peixe dourado precisa de pelo menos 80L de água para crescer saudável e ter espaço para nadar. Se for o peixe dourado comum e não uma variedade das mais pequenas (as ais pequenas geralmente são vendidas como sendo Orandas) precisam de 120L! Isto aliado ao facto de teres um filtro interno que não deve ser grande coisa, dá algas! Outra coisa que não foi mencionada - o Ciclo do Azoto - é importante aprender pelo menos as bases do que é e como funciona para manter aquários com peixes. Mesmo adicionando bactérias, 1 semana sem as "alimentar não é suficiente para o ciclo ficar completo em condições de receber peixes. Pelo contrário, as algas vão crescer em qualquer corpo de água aberto e com alguma luz. As plantas combatem as algas ao consumir os mesmos nutrientes consumidos por elas. Como já foi dito, água verde não é problema para os peixes. Já o que causa a água verde, não estando identificado e num aquário novo, pode vir a trazer bastantes problemas.

Todos os que mencionas são a mesma espécie (Neocaridina davidi) e da mesma côr. Do pouco que sei, acho que são apenas classificados nessas 3 "variedades" de acordo com a intensidade de vermelho que têm. Penso que mesmo ao fazerem reprodução de 1 só dessas variedades, não vão sair todos iguais. Alguém que me corrija se estiver errado, por favor.

Tens que ver que o redutor por ter as 2 saídas é mais caro, os difusores são 2 e de acrílico e são o dobro do preço dos baratos que vêm nos kits. Comprei mais tubo, os Us em vidro, os drop checkers. Nunca ia comprar um kit já com difusor, porque não quero daqueles baratos, portanto fazendo as contas, o kit mais barato deles que vi com botija de 2Kg e redutor com válvula solenóide custa 89.50€ e com a incerteza de não saber se os Bombeiros me enchem a botija se não for um extintor. A minha botija e o redutor já com 2 saídas custaram 108€. É uma diferença de 17.50€ e já tem as 2 saídas. Tudo o resto ia comprar igual.

Sim, o encaixe é o mesmo. O sistema completo para 2 aquários ficou em cerca de 150€. O extintor comprei na extintoresporto.pt e o resto na proaquarium.net O extintor de CO2 tinha visto uns no OLX aqui perto a 20€, mas quando quis comprar já não havia... tive de mandar vir um novo. Mas mesmo assim, fazendo as contas, 300g de CO2 (3 latas descartáveis) custam no mínimo 15€... 40€ por 2Kg já com o envio fica a menos de metade do preço e estava cá no dia seguinte. Quando acabar, vou aos bombeiros ver o preço para o voltarem a encher. - Extintor CO2 2Kg - 40€ (já com entrega) - Redutor de 2 saídas com válvula solenoide, conta bolhas, e válvulas anti-retorno - 68€ - 8m de tubo - 6€ - Tubo U em vidro x2 - 5€ - Difusor Twinstar S - 10€ - Difusor Twinstar M - 11€ - Dropchecker de vidro x2 - 12€ - Reagente para dropchecker - 4€