Just_me

depende do difusor, e mais uns quantos parametros que influenciam a dissolução do Co2 depende da luz depende da quantidade de plantas depende da fertilização que fazes... dado teres todas estas variaveis, apenas existem dois metodos para veres o nivel de Co2 no aquario: 1- medes 2-ves plantas, algas e peixes foram incluidos dois dados: 1- se isto é em ppm...é um valor baixo ( mas tambem depende do tipo de medição usada) 2- o factor biologico que confirma niveis baixos de CO2. não... depende da dureza em carbonatos, depende do consumo das plantas...etc..etc... e por ultimo...a escala de pH é logaritmica, a da presença de CO2 na agua é linear... ou seja... 14ppm é metade do CO2 de 28ppm pH de 7 para 6 implica que 10x mais ioes H+ estão presentes na agua, de 6 para 5 o mesmo,etc...

Essas algas crescem em ambientes com pouco CO2. A subida de CO2 vai parar o seu crescimento mas a sua remoção tem de ser manual, ou com um ataque "quimico" (Água oxigenada). O controlo dos nitratos nao vai fazer nada a essa alga.

Quanto ao filtro de areia fluidizada nao trabalhar e entupir... só vejo duas possibilidades, usaste aquilo como filtro mecânico, que num aquario com essas caracteristicas, sozinho ele nao pode ser...ou o modelo em questão nao é muito bom... Sei quem mantenha 1 filtro unico de areia fluidizada a tratar de cerca de 30.000 litros sem problema, e com variações de carga orgânica diarias, ou seja, com adaptações das colonias de bacterias muito rapidamente. O tubo no topo do copo deverá ser para colocar um tubo de saida de ar do escumador se estiveres a utilizar ozono. O objectivo é poderes encaminhar esse ar com algum ozono residual para um filtro de carvão activado, para o conseguires eliminar totalmente antes de o misturares com o ar ambiente. Quanto a mangues em água doce tambem nao me parecem a melhor opção...já que são plantas de crescimento lento. Em agua salgada fazem sentido ja que são das poucas plantas emersas a tolerarem os niveis de salinidade, em agua doce as escolhas são muitas e com ritmos de crescimento maiores (maior exportação de nutrientes) e necessidade de luz bem menores.

eu recomendava-te dares uma olhadela á possivel construção de um filtro de plantas.... a uv como recomendado, vai-te limpar as algas em suspensão na agua, quanto ás outras, ajuda mas nao resolve o filtro de plantas por outro lado ajuda-te a exportar nutrientes. e podes sempre associar os dois. P.S.:há tanto tempo que nao falava de filtros de plantas, e agora em questao de 5 min, recomendei em dois sitios...

filtro de areia fluidizada e filtro de plantas faziam-te melhor trabalho... o primeiro é uma máquina de transformar amonia em nitratos o segundo e optimo para exportar os nitratos, fosfatos e etc... mais barato, mais bonito e muito mais eficaz.... se os escumadores da schuran ja nao sao grande coisa em salgados....quanto mais em doce em que a escumação por si só é muito menos eficiente.

só acrescentar que o que observas no feto de java é fisiologicamente diferente do melt noutras plantas. No teu caso é um deficiencia grave de nutrientes, o que não é condição essencial para o melt fisiologico. Apesar de parecidos sao diferentes e portanto devem ser abordados de maneira diferente.

a principal diferença é que trabalham a frequencias diferentes e portanto metem potências diferentes na lampada com uma forma de onda diferente. Neste momento nao te consigo dar melhor resposta quanto ás diferenças em especifico das t5 He para as t8, e coseuquentemente dos seus balastros. bean around- lampadas de 24w t5 he consomem o mesmo que 24w t5 ho, 24W as t5he sao maiores do que as t5ho, mas tambem emitem mais potência luminosa do que as t5ho. no entanto as t5ho são de menores dimensoes do que as t5he e portanto a relação potência luminosa/espaço é maior nas t5ho. resumindo t5he melhor relação potência luminosa/potência electrica (consumo) t5ho melhor relação potência luminosa/dimensão

tesoura nao...faca afiada sem serrilha

eu diria que o teu teste de NO3 vai dar bastante alto e o PO4 bastante baixo... faz umas trocas de agua valentes...

que especie de anemona? majano aptásia ou das outras mais normais?

vês uma lampada como um tubo... mais largo e comprido... na verdade são tubos fechados, porque contem vapores e metais que passam ao estado de plasma dentro da lampada, e como um plasma tem de obedecer a certos parametros para se manter estavel,e os components que levam á criação do plasma tambem os balastros sao dimensionados para isso. ja pensaste porque é que um "tubo de vidro" das mesmas dimensoes como é o caso das t5 HE e HO existe em dois tipos de potência, e de quantidade de luz emitida? Uma lampada nao é apenas um tubo de vidro... tubos de vidro existem nos vidraceiros, casas dedecoração,etc e nao dao luz

desligar filtros é asneira da grande... mais temperatura = menos oxigenio dissolvido filtro desligado= menos agitação superficial = menos oxigenio a entrar e as bacterias que estiverem no aquario vao continuar vivas até consumirem o oxigenio da agua.... 2 soluções: 1- ventoinhas a mandar ventinho para a superficie 2-pedra difusora com uma boa quantidade de ar estas duas opçoes promovem a evaporação o que ajuda a diminuir a temperatura, sendo que a primeira é a melhor.

o filtro de aptasias é excelente precisa é de funcionar com uma UV. ou com vivos que comam aptásias no principal.

se ja vieram com as pontas castanhas, é mau acondicionamente, transporte ou condições de manutenção desde que chegaram da nursery até serem entregues. Tipicamente uma planta bem acondicionada no cultivador aguenta-se até 7 dias sem problemas em transporte, o que leva a perceber que a culpa é dos intermediarios portugueses, que tipicamente pouco ou nada percebem das mesmas. Normalmente isto leva a um esgotar das reservas da planta, o que em plantas como a cyperus helferi, crinuns, aponogetons, etc pode significar uma morte ao fim de pouco tempo no aquario. No teu caso conseguiste recuperar a planta no teu caso, parece uma carência de potássio, que se revela mais nas plantas de folha comprida, quanto ao fertilizante, deves estar a fazer alguma confusão já que o mastergrow é da tropica e nao da nutrafin. Devias começar o mais rapidamente possível com uma fertilziação rica em potássio.

e hoje estive a pensar e a mensagem nao faz muito sentido, diminuir a caixa encefálica? ou seja, diminuir em tamanho uma estrutura óssea?nao me parece uma tarefa muito fácil de conseguir...

Acho estranho na net nao se encontrar referencias a "little head disease" ou a "littlehead disease" nem a toxinas da especie eusteralis stellata. Para mim é pura treta, pelo menos enquanto nao vir evidencia do caso ou publicações sobre qualquer dos dois assuntos. João pop-eye nao é causado por toxinas e sim por infecção.

AS plantas normalmente a criarem defesas é contra herbivoros, para desincentivarem os ataques, e ou libertam e ficam sobre as folhas ou estão mesmo dentro da planta... nao é para mandar para o meio, a desperdiçar recursos, e nao me parece logico uma planta reagir a excesso de luz com a libertação de uma toxina...seria para matar o sol? parece-me boato, mas ... o autor tem alguma credibilidade, há mais casos reportados ou mais referencias?

quando injectas CO2, estás a injectar bolhas que são constituidas por 100% de CO2, é normal que este se dissolva bem. Quando as bolhas são de ar...estás a injectar 70 e tal % de azoto + um X% de oxigénio +X% de CO2 +% de vapor de agua...a constituição do ar...

se for um bom difusor é bom que tenhas uma boa bomba porque senao a pressão nao atravessa a membrana. De qualquer maneira o ideal é usares um pedra difusora de poros largos, porque nao sao as bolhas em si que promovem a troca de oxigénio, é a agitação á superficie, e quanto maiores bolhas maior agitação.

acima de 28º +- todas elas vão começar a sofrer...aumenta ligeiramente a temperatura e alimenta bem o peixe...se for um caso leve isso passa-lhe sem mais nada, se realmente foir um caso avançado, considera fazer o tratamento á parte...

se for o plant gro, e pela composição que teem na pagina...nao me parece grande coisa... parece-me muit o desregulado pelo que se sabe hoje...

bem, parece que a luz nao era o problema pois nao? quanto aos fosfatos que estás a colocar para os nitratos, eu apostava primeiro em: 1- verificar se os teus testes estão bons, nitrato e fosfato. se tiveres uma solução que saibas o que contem, faz testes com ela para ver o que obtens nos testes. Se estiverem bons,verifica que composição é que teem os micros da nutrafin. não queres meter uma foto do aquario?

Sim, o aumento de nitrato face á concentração de fosfato permite uma melhor crescimento vegetativo. o contrario aumenta o crescimento radicular. Podes ainda assumir o papel de controlo das plantas doseando hormonas especificas associadas a cada um destes comportamentos e mais, tal como diminuir a dominancia apical (induzir crescimento lateral e de novos rebentos laterais em vez do meristema principal), ou o contrario, induzir a floração, induzir crescimento radicular, etc...etc... isto tudo para que? para lançar mais uma pergunta, será que para alem da tesoura e da pinça as hormonas especificas podem ser uma arma do aquascaper? eu tenho uma opinião, mas ja agora gostaria de saber mais

penso que um link inmovivel apenas com o directorio seria o mais fácil para nao sobrecarregar a parte dos inamoviveis. penso que neste momento este sub-forum ja nao esta a limpar posts antigos, por isso penso que seria o suficiente. as fichas de cada planta teriam uma estrutura base e uma parte para notas. e seriam um topico aberto onde varias pessoas iriam colocando informação que tivessem e que achassem relevante. um moderador ficaria encarregue de de vez em quando recompilar o post original, acrescentando-lhe s informações extra para uma consulta fácil, mas sem se perder os posts de discussão associados, que continuariam lá para quem quisesse ver a discussão. concordo com as fotos, o problema penso que será o alojamento das mesmas que deveria idealmente ficar associado ao forum, para nao ficar dependente de galerias externas que poderiam desaparecer, expirar, ter os ficheiros alterados, etc... e estando disponiveis várias fotos de diferentes utilizadores, teria de se decidir quais ficariam disponiveis para nao sobrecarregar a coisa. vamos então discutir como seria a estrutura base, que penso que para arrancar é o fundamental. Opcionalmente poderiamos ter esta informação num site á parte com os links do forum a apontar para lá, mas isso é mais trabalho, mas: 1- por um lado, o forum nao pretende ser uma biblioteca estatica 2- por outro lado, é um trabalho do forum e dos seus utilizadores e portanto deve ficar associado a ele.

então falem conceitos a explorar: watts electricos / watts luminosos / lumens PAR / PUR espectros CRI espectros iluminação a mais suficiente ou a menos? será que 0.3/0.5/0.7 W/L chega para mim, será 1W/L a receita universal, os "malucos" dos 2 e 3W por litro ( W electricos) será o sol o melhor amigo das algas ou do bolso? opinem, divaguem e perguntem (mas nao a mim... )