Baltasar

Não, a versão nova do controlador tipo Profilux, etc. que estou a criar agora será "chave na mão", logo traz tudo o que é preciso (sondas, sensores, reles, etc.). O que existe já em KIT é o controlador para iluminação led e como disse este KIT é uma boa opção e base para quem queira desenvolver o seu próprio pois é compacto (tudo em um circuito impresso +/- do tamanho de maço de cigarros) e já traz todo o essencial ou seja, volto a especificar: LCD, teclado para navegação nos menus, RTC (real time clock) e Arduino. Quanto ao PWM a maior parte de drivers de "constant current" para alimentação de leds tem pinos de controlo PWM standard (0v-5V) embora alguns fabricantes usem (0V-10V) exemplo os da Mean Well, certamente o mesmo que te referes desses balastros electrónicos ou essa saída (0V-10V) que falas é somente uma variação progressiva de 0V até 10V? Pois no PWM seria uma onda quadrada em que ao contrario do standard (0V-5V) a oscilação intermitente e rápida vai aos 10V máximos, penso que saibam o conceito de PWM eheheheh...

Não quero ser despacha prazeres , mas já tenho quase pronto um controlador do género na parte de hardware e estou a terminar e completar algumas rotinas a nível do software. Será facilmente configurável para todas estas funções comuns: - Reposição automática de agua de osmose - Sensor de temperatura para aquecedor - Sensor de temperatura para Ventilador / Chiller - Timer On/off para iluminação T5, HQI etc. - PWM para iluminação leds com efeito do nascer, pôr do sol e moonligh - Alimentação / modo de TPA - WaveMakers - Bombas doseadoras - Ligação de sonda de PH Possivelmente outras funções virão ainda a ser incluídas também. O hardware será um Arduino mini Pro com LCD a cores e joystick de navegação para os menus. Ainda é um projecto de bancada mas a ideia é lançar algo ao estilo dos Profilux mas a preço muito mais acessível. Para já existe 100% funcional quer em KIT quer já assemblado um controlador PWM somente para iluminação LEDs com simulação/efeito do nascer, pôr do sol e moonligh. O KIT em si pode ser uma boa plantaforma e facilmente adaptável para algo mais simples e inicial dentro do que pretendem, é também Arduino mini Pro, já vem com LCD, teclas para navegação tudo com um circuito impresso estanhado e perfurado onde podem soldar todos os componentes que o acompanham. Adquirindo a interface FTDI opcional permite ligar por USB ao PC para programar o Arduino normalmente com o software dele como qualquer outro. Mais informações no meu site (secção produtos): http://http://www.aqualed-light.com/?sec=products Mas sejam bem vindas outras ideias e que este projecto seja outro bastante bom ou melhor.

Ao fim de muito tempo aqui fica um update para quem não conhece ainda o visual do projecto final do controlador. Unidade principal com o Microprocessador e LCD. Unidade de potencia de 3 canais (2x calhas luz branca + 1 calha de luz azul "actinica"). Esta unidade recebe os sinais digitais da unidade principal e faz a regulação (DIM) da intensidade luminosa dos leds, fazendo assim os efeitos simulados do nascer do sol e por do sol bem como moonlight consoante a programação efectuada. Possibilidade de expansão a mais canais consoante o numero de calhas e suas potencias/voltagens. Facilidade de adaptação para qualquer outra calhas de leds sem controlador próprio desde que se saiba as voltagens de alimentação das mesmas e sejam em corrente continua. Em breve terei todos os componentes em KIT para quem quiser fazer a sua própria montagem do controlador e adaptar as suas necessidades. Mais informações e updates em: http://www.aqualed-light.com

Hoje em dia existem N possibilidade simples de fabricar um medidor de PH, para mim o mais interessante e conhecido usando um Arduino é este: http://code.google.com/p/phduino/ No fim dessa pagina podem encontrar links para outros medidores inclusive um tão simples que usa somente um chip.

Bem parece esse tamanho no mínimo 8 leds por calha ou se não queres iluminação muito forte uma só calha com 10 leds, mas dos de 3W talvez chegue para o que pretendes. O problema é se colocas poucos leds tens de os intervalar com maior espaço entre si e vai-te fazer um efeito "pente" no fundo com zonas de sobra, se não te importas com isso e não queres ter o fundo todo iluminado podes colocar menos leds, para o teu caso é mesmo uma questão de gosto pessoal. Como moonlight sim podes por 3 leds azuis só para dar um efeito nocturno suave.

Depende bastante do tamanho do aquário em si, de qualquer forma os leds de 1W são demasiados fracos, pelo menos e se consideras a hipótese de iluminação e não tens nada que precise de luz para crescer tanta optar por leds de 3W no mínimo. Outra coisa que não convém misturar são leds diferentes entre si pois como tem um feixe de luz muito direccional vais ter raios +/- de cada cor, intensidade, etc. a não ser que os juntes muito entre si e nesse caso já não o consegues fazer com poucos como pretendes. Se disseres as medidas exactas do aquário poderei depois recomendar quantos podes vir a precisar.

Volto a dizer e perguntar, quanto já gastaste nisso tudo até agora? Se não queres comprar já feito porque não compras o material (leds) como deve ser e fazes tu então ao teu gosto. Cada LED de 5W custa +/- 10 eur, no teu caso recomendo 2 calhas de 10 leds cada uma com luz branca e outra de 10 leds mas com leds Royal Blue (azuis actinicos), ou se conseguires até estes 30 leds numa só calha bem arrumadinhos como deve ser, a vantagem de ser calhas separadas é que a medida do teu orçamento podes ir construindo cada sem teres de investir tudo de uma só vez. O resto é tão simples como quase todas as experiencias que fizeste até agora. Assim poupas tempo e tens logo a solução como deve ser para alem do dinheiro de todas as soluções que não te serviram e foram para o "lixo" ou ficaram arrumadas a um canto certamente. Exemplo de um led a serio: Leds com variadas lentes consoante os ângulos que se quer focar a luz:

Certo, já tinha dito que com essas soluções não vais longe ou melhor o dinheiro que vais gastando a comprar esses e outros para testes já tinhas para investir +/- nas calhas de LED a serio ehehehh... :D

@alfapa - Pois as Aquaray tem um ângulo nos LEDs muito fechado. Nas minhas calhas com as lentes de 45º consigo ter os leds espaçados ate 12cm entre cada eles e uns 15cm ou mais entre cada calha que me cobre o fundo todo sem qualquer problema. Quanto ao ponto anterior e já falado sobre a TMC terem encomendado LEDs CREE especiais parece-me mesmo conversa de vendedor e não um facto 100% correcto tecnicamente, pois realmente os 14000K são facilmente conseguidos misturando os leds azuis e tendo os ligados em simultâneo com os brancos, mas os brancos somente ligados não se consegue mesmo mais que um limite já muito máximo de pico nos 10000K. Não existe nenhuma substancia semi condutora capaz de dar directamente uma luz branca azulada só misturando na mesma cápsula outro LED com semicondutor que produza luz azul, tal como fazem nos LEDs mais potentes (na casa dos 10W e 15W) são ao fim ao cabo vários leds de 3W ou mais Watts colocados no mesmo invólucro dando assim mais luminosidade, claro com o factor de consumirem tanto como os mesmo 3 ou 4 fossem ligados separadamente lado a lado. Com esta técnica poderias ser possível ter os tais LEDs de 14000K ou mais até, embora eu não conheça também nenhum fabricante que tenha criado tal possível combinação branco/azul para alem dos vulgares leds RGB que produzem as três cores básicas. Mesmo assim e curioso na expectativa que poderia ter aparecido algum avanço recente nesse sentido contactei directamente a CREE sobre a possibilidade de alguém no mundo ou eles mesmo neste caso já conseguirem produzir LEDs com uma temperatura de cor superior ao pico dos 10000K e deram-me esta resposta que passo aqui na integra: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hi Baltasar, Thank you for your interest in Cree and our products. All product information can be found at our website: www.cree.com. The highest Color Temperature we have for Xlamp products is 8,300K(Cool White). When Color Temperature goes over 10,000K, the color will turn out pretty bluish which is not our target market at this point. Thanks again for contacting us and you have a nice day! Thanks & regards, Barret Fang 8am to 5pm ET Mon-Fri US Toll Free 1-800-533-2583 x 5932 FAX: 919-313-5451 Email: Barret_Fang@Cree.com ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@ricardo,z Sim é uma construção DIY. Para quem não conhece podem ver aqui o meu post sobre elas: http://www.aquariofilia.net/forum/index.ph...st&p=762798

@MoreiraMan: Bem não vou argumentar nem dizer que não acredito na informação técnica dada pela TMC, mas acho muito estranho serem então os únicos no mundo que conseguem que alguma marca produzam LEDs com tremenda especificidade, quando ninguém mais tem mesmo. No entanto posso salientar que os 14000K podem estar correctos pois resultam da junção (acessos) dos leds brancos com os azuis, pois somente brancos ligados nunca conseguiriam dar mais de 10000K, pelo menos os que andam no mundo agora esses especiais como digo não posso desmentir sem factos e uma analise concreta e vários testes com aparelhos que leiam esses valores. Quando aos BINs sim esta correcto dentro de cada fabricante e marca de LEDs existe para um só modelo vários BINs e cada um deles no caso dos leds brancos mais perto dos 10000K. Deixo aqui mais uma foto de um gráfico onde podem ver isso, reparem que os BIN Y0 e YA no caso destes LEDs são os que andam mais em cima do valor máximo dos 10000K: @ricardo,z Tenho de discordar quando dizes "seria má compra", pois por experiencia própria que tenho e uso LEDs a mais de 8 meses no meu aquário e que no meu ultimo ano de aquariofilia em salgados tenho dedicado quase todo o tempo disponível a este assunto, feito muitas pesquisas e muitos testes com este e aquele fabricante de LEDs, calhas etc. posso dizer que único problema que vejo mesmo é um incorrecto calculo e dimensionamento das calhas de LEDs propriamente ditas em relação ao aquário que se vai aplicar, não falando ainda de haver um pouco a ideia do mito e que as pessoas estão muito renitentes neste tipo de iluminação devido a haver pouca informação correcta pelo menos. Agora posso afirmar que para mim não existe uma luz mais natural em termos que não altera em nada o colorido real dos corais, peixes etc. ao contrario de outros tipos de iluminação que quando olho se percebe logo que as cores que se está a ver não são reais, facto esse para mim e na minha opinião claro, muito importante. Depois temos o factor de ser uma luz concentrada e não dispersa como já aqui se referiu também, por exemplo no caso das T5 que acho ser uma excelente iluminado e mesmo com muito bons reflectores não se tem a percentagem total da luza incidir em cima do aquário não falando mais uma vez para mim na minha opinião e gosto pessoal que sou incapaz de estar sentado a ver TV com uma T5 ali ligada ao lado pois aquilo manda um espalho de claridade para fora do aquário um pouco chato... heehheh. Factor mais importante em relação a poupança do consumo de energia é que não se precisa de efectuar as regularas trocas de máximo ao ano por lâmpadas novas e mesmo que haja perdas na intensidade do LED até 80%, max 75% no tempo de fim da vida útil dele (que estamos a falar em regra geral +/- de 10 anos), esses 75% de intensidade de luz é igual ao que se consegue retirar dos outros tipos de iluminação mesmo quando se coloca a lâmpada novinha no momento.

Atenção que o que eles se referem para 20000 são LUX e não Lumens, os LUX's não são directamente proporcionais aos Lumens pois têm em conta a área do "footprint" de uma lâmpada em metros quadrados sendo calculados usando esta formula: lux = (lumens/m2) Exemplo: Uma lâmpada fluorescente que produza 1000 Lumens numa cozinha com uma área de 1m2 daria 1000 LUX's, mas se essa cozinha tiver 10m2 então teríamos só 100 LUX's. Logo no teu calculo que dá 749 Lumens por calha seria 749 LUX num "footprint" de 1m2, sendo que os 20000 LUX que referem pode ser para o quadradinho pequeno que aquilo é pois certamente gera um "footprint" muito inferior até a 0,5m2 e assim sobe os LUX's ...eheheh não fiz as contas ao certo... , logo até poderá estar certo ai.

Para começar quero salientar que este post em nada tem o intuito de dizer mal de este ou aquele produto nomeadamente a "AquaRay AquaBeam 1000 HD Ultra" da TMC pois irá ser referenciada como exemplo para justificar algumas características atendendo a ser uma das calhas recente mais conhecidas no nosso mercado a preço considerável acessível embora alto para o que é, na minha opinião. Espero que ao lerem este post fiquem com uma boa ideia e possam facilmente identificar alguns aspectos menos correctos que os fabricantes colocam nas embalagens e publicidade das mesmas, para alem de esclarecer uma vez por todas o mito que existe ainda sobre este tipo de iluminação para aquários. Não falando que como todos já sabem usando este tipo de iluminação terão um consumo de electricidade mais baixo possível e pelo menos até 10 anos não precisam de substituir qualquer lâmpada resultando num custo mais elevado inicial mas rapidamente contrabalançado em pouco tempo. 1- Não podemos comparar a potencia (watts) de um LED com a mesma potencia de outro tipo de iluminação, mas podemos +/- ver a coisa no seguinte prisma, uma vulgar lâmpada antiga incandescente poderia produzir 10-15 lumens p/W e já uma de halogéneo mais recente pode ir aos 20 lumens p/W, ora os LEDs já andam dos 20 lumens para cima actualmente. Sendo assim podemos dizer vulgarmente que a potencia LED é +/- 3, 4 ou mais vezes superior a mesma potencia noutro tipo de iluminação. Neste quadro podem ver para os LEDs que vulgarmente trabalho de 5W o branco tipicamente produz 200 lumens, tendo um valor mínimo de 129.5 lumens (linha sublinhada a azul). 2- Tirando os LEDs brancos todos os outros das restantes cores não se identificam pela sua temperatura de cor (medido em Kelvin's), mas sim por comprimento de onda (medido em nanómetros), logo será vulgar e nunca mais que isto ter um LED branco com uma máximo de 10000K geralmente considerado como "Cool White" ou "Bright White" e ter um azul com 455nm ou 460nm como podem ver também neste outro quadro exemplo mais uma vez para LEDs de 5W: 3- O verdadeiro actinico de 420nm, aqui os LEDs falham um pouco pois não existe nenhum LED que dê luz com este comprimento de onda, mas sim muito perto dai que ao comprar LEDs azuis convém procurar um que tenha o valor mais baixo e perto dos 420nm, normalmente estes valores encontram-se nos LEDs chamados de "Royal Blue" ou "Dental". Podem ver aqui outro quadro exemplo de um Royal Blue de 5W. 4- UV (Ultravioletas, compriemnto de onda de 400nm para baixo) sim ou não? Embora todos saibamos que o UV é nocivo para os corais pois queima-os e começam a descolorar dai que os maiores fabricantes de calhas principalmente com lâmpadas HQI tem vidros especiais que filtram a maior ou totalidade dos UV's gerados pelas lâmpadas, o LED não tem este problema pois não produz qualquer espectro de UV a não ser usando LEDs UV mesmo. Há quem use e tenha calhas com LEDs UV, confesso nesta área não fiz experiencias nenhumas, os LEDs UV tem uma potencia muito fraca comparando com outros tipos de iluminação que geram UV logo não queima facilmente os corais, mas varias informações que li ninguém mostrou grande vantagem em usar, somente mesmo em termos de termos uma cor mais a atirar para o violeta visualmente ou seja alterando um pouco o aspecto normal de um aquário que tenha uma luz de cor perto do verdadeiro sol nos locais onde habitam as espécies que temos. 5- Dispersão da luz, aqui os LEDs ao contrario de outro tipo de iluminação tem um ângulo muito fechado e devido ainda mais as lentes usadas para que o feixe de luz seja mais concentrado e consiga penetrar na coluna da agua e iluminar correctamente um fundo de aquário temos geralmente valores de 30º a 50º graus se quisermos ter bons resultados, facto este que gera o inconveniente de ter que ter maior numero de LEDs lado a lado de forma a cobrir a mesma área ao contrario de outro tipo de iluminação. 6- Criar calhas com arrays de LEDs ou em linha? Sendo em linha colocar LEDs de cores intercalados ou somente em cada linha todos da mesma cor? Bem para estas perguntas e pela varias experiencias que tive tiro esta conclusão principalmente devido as características dos LEDs focada no ponto anterior. Arrays se for um único e grande que cubra a área total que se pretenda do aquário tudo bem, caso contrario gera dois problemas: - Tem de se colocar muitos arrays e bem juntos lado a lado para evitar ter o efeito "pente" (ora luz, ora sombra) como exemplificado nesta foto: - Para solucionar o problema anterior temos que colocar a calha mais alta até ao ponto que devido a abertura do ângulo se chega a uma determinada distancia que os feixes de luz já estarão a cruzar-se ou muito perto um dos outros eliminando assim as sombras entre cada array, pecando na qualidade da luz sendo esta mais fraca no fundo do aquário devido a elevada distancia da calha. Linhas de LEDs ao comprimento do aquário parece ser a solução com relação qualidade de luz preenchimento da superfície do fundo a iluminar mais correcta, mas atenção intercalar LEDs ora azuis ora brancos vamos voltar a ter o efeito "pente" de novo e desta vez temos ora fundo só azul ora só branco devido a direccionalidade da luz do LED. Conclusão final com exemplo calha da TMC. Após estes factores fundamentais sobre LEDs e se agarrarmos a informação técnica da "AquaRay AquaBeam 1000 HD Ultra" da TMC que podem ver aqui: Quando se referem que o espectro de luz vai de 14000K a 50000K leva-me a pensar que produz uma luz demasiado azulada, pois os 10000K como referencia é o mais indicado com a mistura do azul para subir um pouco claro, não falando que se referem também que o comprimento de onda desta calha vai de 405nm a 750nm, ok os 750nm esta um pouco correcto pois é perto do limite da luz visível branca embora a referencia costume ser nos 700nm, mas para baixo os 405nm já me parece um pouco estranho pois a única forma de ter esse comprimento de onda e usar LEDs UV que tem uma curva de valores geralmente de 390nm a 410nm. Mais conclusivo ainda será que nitidamente ao olharmos e também documentado no site deles esta calha tem 10 x LEDs CREE X-RE Q+, sendo 7 brancos e 3 azuis como podem ver aqui nesta imagem e no site oficial (TMC: Aquarium Products - AquaRay AquaBeam 1000 HD Ultra Lighting Tile): (foto retirada do site da marca) Mais ainda sabendo que usam os LEDs da CREE e vendo informação oficial dos mesmo nada bate certo com as características documentadas pela TMC, não existe nenhuma versão de LED CREE X-RE Q+ com os comprimentos de onda ou Kelvins anunciados como podem ver aqui no PDF dos LEDs e neste quadro resumido: Sendo assim e baseado nos factos do fabricante CREE leva-me a concluir que os 7 LEDs brancos são os "Cool White" que vão ate 10000K e não 14000K como anunciado e os 3 azuis serão os "Royal Blue" que são os com comprimento de onda mais baixo possível na marca ou seja 450nm e nunca 405nm como também anunciado, a não ser que a CREE tenha fabricado algo especifico só para a TMC não comercializado para mais ninguém, que não me parece também, mas são livres de tirar as vossas conclusões e até fica aqui o link da pagina oficial da CREE: CREE | XLamp XR-E LEDs, leading the revolution in lighting Espero ter ajudado com estas informações para que toda a gente possa construir as suas próprias calhas ou quando comprarem já feitas saberem pelo menos melhor identificar o que vão comprar e os resultados que vão ter. Peço desculpa por alguma informação que possa estar menos correcta e aceito comentários ou sugestões. Em breve e a medida que tiver mais fotos ou informações importantes de outros testes/exemplos irei actualizando este post.

Ora ao fim de algum tempo cerca de 10 meses com as calhas a funcionar para ser mais preciso ficam aqui algumas fotos mais actualizadas do aquário e delas. Espero que gostem e se perceba melhor tudo em si em relação as fotos do post inicial.

O projecto está finalizado embora com alguns bugs mínimos em termos do software programado no microprocessador (Arduino) mas funcional logo estando a funcionar já com leds na bancada de testes. Quando ao circuito "driver" que vai ligar o Arduino aos LEDs fica aqui um esquema, mas é simples e basicamente um MOSFET que em função do sinal PWM saído do Arduino faz passar mais ou menos corrente para o canal azul ou branco dos leds, variando assim a sua intensidade de apagado (0%) ate máximo (100%). Em breve farei um filme com isto a funcionar na bancada para verem um pouco o efeito final e principalmente o efeito do modo nuvens aleatorias (Clouds) por piada mesmo, eheheh

Sim já conhecia esse projecto, é bastante simples de criar e tal como tinha dito tendo mais inputs/outputs livres no Arduino é fácil de implementar outras funcionalidades no meu controlador tais como essa do PH, temperatura, etc. No meu caso se passar a comunicação com o LCD para bus I2C só usa 2 fios e em vez da actual ligação que tenho liberto mais 6 outputs que posso usar para essas outras finalidades o problema mesmo é memoria interna disponível do ATmega328 que é de 32 KB e só para o que já tenho com todos os menus etc. gastei cerca de 20KB e não consigo optimizar muito mais. Logo adicionar essas outras funcionalidades teria de se usar outro microcontrolador qualquer, talvez um ATmega1280 já com 128KB. Mas vamos ver como corre este até ao fim e se consigo tirar alguns bugsitos que ainda existem e talvez pense noutras variantes para o futuro.

Ehehe :D: ) , pois vai depender um pouco ainda do circuito em falta para regular os leds, mas a minha estimativa era mesmo ser algo barato comparado com os das marcas que por ai andam, portanto algo até 150 eur máximo, se bem que a minha ideia era mesmo na casa dos 100 eur ou menos ainda, vamos ver se e possível arranjar componentes para todo o circuito final mais a caixinha bonita, etc. que de mesmo para esses valores. Mas a minha ideia inicial não seria ser comercial, mas mesmo uma necessidade minha após dias e dias de pesquisa pela NET sem encontrar algo que me satisfizesse neste nível, ou eram demasiado caros ou não tinha possibilidade de programar e serem personalizados sendo os ciclos fixos predefinidos etc...

Depois de mais uns longos dias e horas de programacao eis que dou como terminado a parte do coracao do controlador de LEDs que tirando um(s) novo(s) modo(s) que ainda estou com duvidas se faz sentido implementar ou não, tudo o resto a nível de programação do Arduino está pronto e passo a descrever as funcionalidades finais implementadas. Dentro do menu principal, temos isto: Set Clock - Para acertar o relógio, horas, minutos e segundos sempre zerados sempre que se entra mas aceita valor especifico também tal como as horas e minutos. A ideia de ter os segundos a zero sempre que se entra é porque assim se torna mais fácil para sincronizar com outros relógios ehhehe, é só esperar que o próximo minuto caia "save" e já esta com o clock igual ao por onde se estava a acertar eheheh. Set Date - Para acertar a data com o dia, mes e ano. Esta parte não faz muito sentido para já a não ser que os tais modos adicionais sejam implementados pois não influencia em nada os modos actuais, mas assim pelo menos temos a data certa para os mais rigorosos ehhehe. Set Sunrise - Onde se coloca a que hora e minutos se quer que arranca o ciclo do nascer do sol, bem como a duração que se quer para o mesmo em minutos desde um mínimo de 1m ate 120m máximo. Set Sunset - Tal como o anterior mas desta vez para colocar a hora de arranque do ciclo do por do sol. Também com as mesmas características de duração, etc. como o anterior. Set Moonlight - Possibilidade de especificar se queremos moonlight com duração de 1 a 12 horas ou mesmo off e a intensidade que se quer para os leds azuis durante esse período de 1% a 50% máximo. LCD Options - Possibilidade de especificar se queremos um timeout para desligar o LCD desde off até 60m e a intensidade da iluminação (backlight) do mesmo desde 10% até 100%. Funcionalidades de cada modo: Sunrise - Ao chegar ao horário programado para este modo o controlador liga e incrementa a intensidade dos leds até 100% durante o tempo especificado no menu da seguinte forma: azuis, 0 os 100% 3 x mais rápido que a duração definida brancos, 0 aos 100% para a duração definida no setup. Day - Modo normal em que tanto os leds azuis como brancos esta com a sua intensidade a 100% até chegar o horário programado para desligar (modo "Sunset"). Sunset - Tal como no modo "Sunrise" ao chegar ao horário programado para este modo o controlador inicia o processo de decrementar a intensidade dos leds até 0% consoante a duração estipulada no menu de setup da seguinte forma: azuis, 0 os 100% para a duração definida no setup. brancos, 0 aos 100% 3 x mais rápido que a duração definida. NOTA: Caso o modo "Moonlight" não esteja a off no setup a diminuição da intensidade dos azuis pára no valor especificado de intensidade para "Moonlight" nunca chegando ao zero mesmo. Moon - Após o termino do ciclo anterior e caso este modo não esteja off, os azuis permanecem ligados com a intensidade e duração especificada no setup. Off - Após ter terminado o modo "Sunset" se o modo "Moonlight" está a off, ou então após ter terminado o modo "Moonlight". Funcionalidades do LCD: Tecla "Up" comuta alternadamente a visualização de ou horário ou a data. Tecla "Select" entra no menu de setup referido no inicio do post, onde depois com as teclas "Left" e "Right" se navega e novamente com a tecla "Select" se entra nos diversos menus e se faz Save ou Exit para ajuste dos diversos parâmetros. NOTA: O LCD caso especificado algum valor de timeout no setup e não a off e nenhuma tecla pressionada , faz fade da luz de backlight até se desligar decorrido o tempo especificado para timeout. Qualquer tecla pressionada reseta este tempo e volta a colocar o LCD ON com a intensidade de luz backlight no valor também especificado no setup "LCD Options". O LCD apresenta a sua luz "backlight" sempre com a intensidade especificada no setup. Funcionalidade de power failure: - O sistema possui uma pequena bateria para manter todos os dados guardados até 9 anos, dai que em caso de falha de corrente e tambem a primeira vez que se liga aparece um icon a piscar no ecrã que indica que houve um corte de energia. Esse icon desaparece ao pressionar qualquer tecla. Possíveis novas funcionalidades a implementar (algumas ideias no ar, embora não ache importante a não ser que se queira ser mais rigoroso na simulação das coisas tal como acontece na natureza real): Modo Clouds: Ou seja simulador de nuvens/tempestade, este modo caso ligado, gera aleatoriamente um enfraquecimento temporário da intensidade dos leds ate um valor mínimo de intensidade especificado no menu talvez de 50% e durante X vezes por cada hora/dia (ainda não sei) também especificado no menu. Modo Year Calendar: É aqui que faz sentido utilizar a data, que quando este modo ligado ele sabe as estacões do ano em virtude do mes/data em que se esta e pode para o modo "Clouds" ou outro influenciar a intensidade dos leds de alguma forma, ou ate para o modo "Moonlight" fazer umas variações da intensidade de como um ciclo lunar se trata-se. Espero que gostem da ideia, pois acho que não existe assim nada com estas capacidades e possibilidades de configurar ao gosto pessoal de cada um, mesmo comercialmente nas marcas XPTO que tenho visto. Volto a pedir sugestões ou ideias e se acham que tudo ou algumas das funcionalidades são parte ou totalmente idiotas ehhehe... Volto em breve assim que a parte electrónica que vai controlar os leds estiver terminada, mas ainda tenho testes a fazer com alguns dos circuitos pensados etc.

Os meus LEDs não aquecem assim tanto mas uma das funcionalidades simples de implementar seria um sensor de temperatura junto dos dissipadores da calha e umas ventoinhas tipo PC das silenciosas, assim quando o sensor detectar o valor programado de temperatura faz disparar essas ventoinhas e após arrefecer desliga-as novamente, ou até mesmo regular a velocidade das mesmas em função de menor ou mais alta a temperatura. Assim tem-se um sistema de arrefecimento automático dos LEDs para terem uma temperatura estável e não degradarem em menor espaço de tempo. Medidores de PH e detectores de nível de agua para fazer disparar bombas de reposição de agua de osmose tipo o Osmolator da Tunze também seria fácil de implementar, basta adicionar o sensor de PH que debita voltagem em função dos valores de PH e o Arduino interpreta esses valores e da o resultado, para os níveis basta interruptores tipo bóia no aquário que ao ligarem acciona a bomba e por ai fora.

Ok após umas semanitas de programação em Arduino aqui está uns moviesitos com o resultado já um pouco funcional embora ainda não totalmente terminado. Passagem pelos menus e programação para a hora de arranque que se quer iniciar o ciclo "Sunrise" e a respectiva duração que se quer esse ciclo, neste exemplo e para andar um pouco mais rápido coloquei o mínimo aceitável que é de 10m, mas pode ir até um máximo de 120m, duas horas portanto. Hummm... como referi no post anterior, se alguém tem ideias para melhorar isto ou ter outro tipo de funcionalidades que diga alguma coisa. name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>"> name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"> Aqui neste outro movie já se vê o ciclo de "Sunrise" a chegar ao fim e após tanto os azuis (B= no LCD) como os brancos (W= no LCD) terem chegado a intensidade máxima de 100% entra no modo normal diurno "Day" onde permanecera até a hora programada para o modo "Sunset" para começar este novo ciclo diminuindo os azuis e brancos ate 0%, eheheh fase esta ainda por implementar. name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>"> name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"> Depois de ter todo o código Arduino 100% funcional, será somente criar o circuito electrónico "DRIVER" para os leds e assim ter o controle da intensidade dos mesmos em função das saídas do Arduino. Espero que gostem e realmente venham criticas construtivas. :D

Não me parece uma ma opção, embora como tem uma área pequena nas costas não sei em termos de dissipação como vai resultar. Podes sempre mandar vir um e fazer uns testes. A voltagem sendo de 3V a 3,3V dependendo do modelo é que pode ser m pouco estranho em termos de arranjar uma fonte de alimentação já feita e poderás ter de fazer uma a medida, não sei... Tens aqui o PDF com todas as características dos modelos dessa serie.

Após terem chegado os componentes à cerca de uma semana já avancei um pouco com a programação e tenho alguns resultados já a funcionar, embora ainda sem menus e sem ter a saída do controlador ligada as calhas de LEDs pois falta criar os circuitos "Drivers" que vão aceitar os sinais PWM saídos do Arduino para controlo e dim de cada calha. Estou a pensar poder-se fazer a programação em 4 modos dentro das 24 horas de um dia, ou seja algo assim: Sunrise: programável para X horas de start com duração de 15m a 30m (ainda não sei bem) em que arranca os azuis a 5% e em incrementos de X em X minutos salta outros 5% durante Y tempo que como disse tenho de pensar, ao fim desse tempo arrancam os brancos também com incrementos semelhantes de forma que talvez ao fim de total de 1 hora ou mais estejam ambas as calhas brancas e a azul a 100%. Day: este modo será o modo normal que aparece assim que o ciclo de "Sunrise" termine ficando as 3 calhas a 100% como referi. Sunset: também programável para X horas de start e com decréscimo de X em X muito semelhante ao "Sunrise" mas até ficar as brancas em 0% e a azul num mínimo talvez de 5%. Night: modo depois de terminar o ciclo de "Sunset" que servirá tipo moonlight com a percentagem possível mínima só a calha azul ligada. Talvez ainda coloque um quinto modo e nesse caso o "Night" passa a "Moonlight" e o novo "Night" será mesmo tudo a 0% ou seja apagado. Ainda também tenho duvidas se fará sentido as programações de start e stop serem sempre repetidas ou ter a possibilidade de ter X diferentes por cada dia da semana, humm geralmente durante uma semana o dia e noite começa sempre a mesma hora hehehe, tirando a mudança das estacões que mexe nisso, humm não me parece que os nossos habitantes aquáticos vão ligar muito a isso não? Os expertes que comentem nesta e outras hipóteses. A ideia é (pois para ja ainda está fixo) poder-se através dos menus programar com os tempos que se quer e percentagens de azul e branco por cada um dos modos bem como os incrementos e duração total de cada modo, principalmente para "Sunrise", "Sunset" e "Moonlight" se vier a ter. Ficam aqui umas imagens da board Arduino com o LCD já montado e a ligação ao RTC (Real Time Clock) que alimentado por uma pequena pilha tipo relógio contem sempre a hora e datas certas mesmo que falte a electricidade. Bem como já referi aceito comentários e ideias que possam melhorar ou até corrigir esta minha ideia inicial e agora ficam então algumas fotos. Board RTC (Real Time Clock) - vista do lado dos componentes e do lado da pequena bateria de 3V para backup: (Fotos do site original, pois a minha veio com o circuito impresso vermelho) Arduino com o LCD e ligação ao RTC (notar que o ciclo a correr é o "Night" devido +/- à hora corrente deste post :D ):

Atenção esse link do ebay, o item vem de Hong Kong, podes ter problemas na alfandega e se embirrarem levas com mais 20% sobre a factura que te vão pedir caso queiras levantar o artigo... hehehe as vezes passa outras não e depois o barato sai caro.

@sinover Procura bem que vais encontrar LEDs de 5W mais baratos até outras marcas... se bem que acho que ja vi por ai algures os Prolight na casa das 8 libras. Quanto ao teu caso e pelo que vejo no meu os 5W parecem bem para os 36cm que tenho de altura e de notar que não tenho as calhar directamente assentes no topo do aquário mas ai a uns 15 a 20cm sobre ele. Quanto ao numero total para o comprimento que especificas eu ponha 12 por cada calha e 3 calhas a mesma mínimo dos mínimos 8 mais espaçados para abranger o comprimento todo. Eu baseei-me muito nas réguas da TMC que podes ver aqui, se reparares no quadro eles tem lá a especificação para altura, nota que as calhas da TMC são somente de 12W total e olhei muito para elas logo sei que tem só 5 LEDs cada, logo cada LED será na casa de +/- 2.4W (certamente 3W, mas devido ao tipo de alimentação que lhe deram não esta no seu rendimento total de potencia). De qualquer modo para 60cm embora eles digam quem sim acho pouco para ter uma boa penetração bem ate ao fundo, para alem que as regas TMC são muito curtas e obriga a por no teu caso umas 3 ou 4 em comprimento.