Baltasar

Bem, à muito tempo que não actualizava este projecto e gostei de ver que ao fim de tanto tempo ainda há visitas neste post, como tal deixo o aspecto da versão mais recente e final do controlador: Board principal: Com o LCD encaixado: Agora a board principal tem todas as ligações directas não necessitando de ligações por fios soldados, a alimentação liga directo de um qualquer transformador de 7V a 12V (ideal 9V) e a saída PWM de controlo leds azuis e brancos e feita por uma vulgar ficha stereo 3,5mm tipo dos headphones. A navegação nos menus no LCD embora a board suporte ainda usar os vulgares botões trabalha agora com um rotary enconder (joystick tipo como agora os carros mais modernos trazem para se navegar nos menus e etc.). Também existe uma ficha de 6 pinos (header) lateral para encaixe directo do FTDI (interface USB) de forma a ligar ao PC e fazer as actualizações de software. Muita novidade ainda foi também implementada a nível do software como por exemplo agora tem fases reais de Lua (Moonlight) baseadas no calendário real e a possibilidade de especificar os valores máximos de intensidade de cada canal para a iluminação do dia.

Eu diria mesmo mais 80 a 90lm por watt para ter no mínimo uns SPS dos não muito exigentes tipo algumas montiporas, pociloporas,etc. , não falando que esse tipo de leds não tem penetração praticamente nenhum verticalmente na coluna de agua, logo depende muito da aplicação que se quer dar, mas para crescimentos é muito fraco mesmo. Depois a componente actinica se é que assim se pode chamar pois são uns meros 4 leds azuis mesmo (460nm) e nada de comprimentos de onda mais abaixo na casa dos 440-450nm para ficar mais perto possível do pico actinico dos 420nm é muito fraca mesmo. Mais grave ainda o interruptor de ligação é único o que só permite ter todos os leds ligados ou azuis sozinhos o que vai dificultar a possibilidade de controlar com timers no arranque somente ligar os azuis e um pouco mais tarde os brancos e ao desligar o contrario como é requerido normalmente em aquario salgados.

Olá, depende o que queres fazer com elas, se for somente para iluminação e entenda-se ter luz dentro do aquario ou decoração tanto essas como qualquer fita de leds daquelas com capa plástica a prova de agua do chinês ou outro lado qualquer serve perfeitamente, agora para crescimentos e principalmente de plantas exigentes nem que tenhas a tampa do aquario toda tapadinha com essas/outras poderás ter algum sucesso, mas lá está conforme mesmo a aplicação e necessidade que se tem e principalmente altura da coluna de agua, pois esse tipo de leds não tem penetração praticamente nenhuma verticalmente.

Boas, para se ter crescimentos e plantas mais exigentes tem de ser LEDs de alto rendimento como este exemplo (aquario de 50x35x25): Para estas dimensões tem uma única barra de 65cm com 6 leds de 5W cada, para aquários maiores mais barras ou barras mais compridas consoante o caso. Mais um exemplo em um aquario maior (120x40x50): Aqui já leva duas barras de 1,20m cada com 10 leds de 5W.

Pois, montes delas... eheheh... um exemplo:

Em led não existe uma regra, quanto mais perto dos 100 lumens ou mais 1W de um led der, mais eficaz é ele. Sobre a quantidade de lumens irá depender muito como sabem do tipo de plantas e etc. que têm dentro do aquario, mas sabendo quantos lumens querem podem depois ver quantos leds são precisos para ter isso e de que forma a sua distribuição e aplicação será melhor pois devido a terem um feixe de luz muito focal para não haver zonas de sombra (pois para penetrar colunas de agua altas esqueçam a utilização sem lentes que não vai dar em nada).

Existe N soluções simples e fáceis para temperaturas de cor até 10000K. Os leds não fundem a não ser que muito maltratados ou indevidamente ligados. Optem por sistemas modulares, assim em qualquer altura podem adicionar mais calhas caso achem que o que têm não é suficiente para o crescimento das plantas que têm . O importante não é a sua potencia, mas sim a relação watt/lumen ou seja para 1 watt quantos lumens produz sendo que quantos mais o led é mais eficaz pois consome pouco para os lumens que consegue produzir. Procurem bem pois existem controladores capazes de facilmente controlar as calhas simulando nascer, por do sol, nuvens, fazes da lua reais em função da data de calendário, etc.

Ptuga, mesmo assim acho esses valores que falas um pouco altos para esse tipo de produto, existem boas soluções qualidade/preço muito económicas. Parece-me é que a maioria dos lojistas ainda praticam é grandes margens de lucro e principalmente nesses produtos devido a ser novidade, pois os custos de produção a nível de fabricantes já não é nada de especial. Posso dizer que no aquario que apresentei a solução instalada ficou em cerca de +/- 330eur, mas com a entrada do novo ano essa mesma solução e produtos irá ter pelo menos uma redução de custo na casa dos 10% a 20% ehehehh...

Existem muitas provas por ai, actualmente é muito simples iluminar aquários de água doce/plantados com leds sem grandes despesas. Poderá ser inicialmente um investimento um pouco mais elevado mas a curto/médio prazo temos estas vantagens: - Menor consumo de energia do que a iluminação convencional para a mesma ou maior emissão de lumens/luz - Não precisam de trocar lâmpadas pelo menos em 8 a 10 anos, numa calha convencional por exemplo e mesmo que só troquem as lâmpadas ao final de 12 meses (sendo o recomendado 6 meses) estamos a falar em cerca de pelo menos 40eur a 60eur cada HQI e +/- 20eur cada T5 - Não provoca qualquer aquecimento da água logo não necessitam de gastar dinheiro nem energia extra com aparelhos de refrigeração - 100% eficaz, ou seja a luz que produz é toda aproveitada dentro do aquario ao contrario da iluminação convencional que mesmo considerando equipamento bom e não de topo pois ai ficam ainda mais caro que leds, tem percas nos reflectores ficando com a luz produzida pela lâmpada na casa dos 50% a 80% e de energia eléctrica nos balastros e etc. na casa dos +/- 10% a 15% - Tem um espectro de cor sem UV nocivos, pouco vermelho e amarelo o que provoca muito menos todo o tipo de algas que se alimentam nesta faixa Mais um exemplo e prova de um aquario somente iluminado com duas barras de 10 leds a 6500K em cada uma:

Ok, ai vai... Foto numero 169 - 30 pts Foto numero 276 - 29 pts Foto numero 242 - 28 pts Foto numero 272 - 27 pts Foto numero 268 - 26 pts

O que posso dizer e se procurares vais descobrir muitas opinioes diversas por aqui, mas a principal é que essas fitas nao servem para nada pois sao demasiado fracas e terias de por muitas mas muitas mesmo. Se queres meter leds, ou fazes um DIY com leds de alta potencia a serio e para essas medidas poderás usar cerca de 18 a 24 leds conforme caracteristicas deles ou compras uma calha já feita. Mas como disse tens por aqui muitos exemplos no forum e topicos sobre esse tema, procura que vais encontrar.

Certo embora esses também não seja dos mais eficazes seriam mais simples de usar tirando somente um grave problema que é a dissipação esses leds aquecem muito mas muito mesmo se não são bem aplicados com um bom dissipados como já aqui referi noutro tópico eles queimam rapidamente. Dá uma vista de olhos aqui: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=188330

Humm com dimensões dessas acho que no mínimo umas 6 ou mais, de qualquer forma mais uma vez essas lâmpadas não são muito eficazes em termos de consumo eléctrico, pois produzem poucos lumens para o que gastam, mas poderá funcionar com a quantidade certa delas, agora se calhar com leds de alto rendimento e um bom DIY fazes a festa a mesma com 6 leds e tens uma relação Watt (consumo) /lumen muito superior. Não te esqueças que essas lâmpadas tem lá dentro pelo que indicam 80 leds normais e convencionais cada uma para conseguir dar 360lm. Se poderes fazer o teste e dependendo do preço delas compra uma coloca por cima do aquário e vê o que te ilumina em termos de "footprint" que a luz marca no fundo do aquário depois consegues facilmente calcular quantas delas vais precisas de forma a teres pelo menos as áreas do aquário preenchidas que pretendes. Quanto aos Kelvins que referes deve-se a que como interiormente tem 80 leds, alguns deles serão azuis que estando todos acesos juntamente com os brancos vai dar esse temperatura de cor mais azulada acima dos 10000K. Não existe um único led a produzir branco superior a 10000K devido a limitação dos semicondutores usados para dar a luz. Quando os leds referem temperaturas superiores é porque interiormente embora não se note é mais que um led no mesmo invólucro e a mistura de dois ou mais é que produz essas temperaturas.

Duas só parece mesmo muito pouco não pelo tipo de seres vivos que vais ter dentro, mas mais que esse tipo de lâmpadas são um pouco focais e de ângulo estreito o que irás ter muitas zona do fundo por iluminar e preencher. Quais são as dimensões exactas do aquário em si?

Devido as características em termos de voltagem/amperagem que esse tipo de leds usam terás de usar um driver (fonte de alimentação que mostram) por cada led mesmo. O problema desse tipo de leds é que geralmente não são muito eficazes consumem muito para o que produzem, depois é o factor de dissipação dos mesmos pois aquecem mesmo muito e terão de estar bem ligados a um bom dissipador.

Para mim à duas coisas importante ao mudar para led, uma boa relação lumens/Watt por menor consumo eléctrico possível e principalmente uma boa curva de comprimento de onda em que principalmente os espectros mais necessários para os corais estejam bem presente e ai o azul é o melhor deles todos, logo quero para um led de cor branca que ele tem esta componente o mais alta possível, pois como disse assim facilita-me a complementa-lo com outros leds só de comprimento de onda azul mesmo em menor quantidade ou seja no projecto total de calha com leds, vou ter uma excelente temperatura de cor com menor quantidade de leds logo menos consumo energético. Está também provado que os leds a trabalhar no seu red line são menos eficientes ou seja na realidade produzem muitos mais lumens mas o seu consumo é superior dai que o factor lumen por watt baixa em função de os termos a trabalhar no seu máximo, não falando que como já disse vai encurtar muito mais o seu tempo de vida útil. Vejam esta explicação/exemplo concreta: Um equívoco comum dentro da indústria, é que um LED 3W consome 3W de potência, 10W = 10W, etc. Um watt é um watt, certo? Este equívoco vem desde os primeiros dias de LEDs, que é um legado de fontes de iluminação tradicional. Uma T5 54W utiliza cerca de 54W e HQI de 250W usa em torno de 250W. (Ambos os valores reais são dependentes do balastro) Um led Cree XP-G pode trabalhar a cerca de 5W. Este valor é calculado por 1,5 amperes multiplicado por uma tensão de 3,3 V para a frente. Agora, só porque ele pode trabalhar a 5W não significa que há benefício em fazê-lo. Como o LED trabalha a níveis mais elevados de energia, a temperatura do dispositivo aumenta e sua eficácia luminosa é diminuída. O que isto significa é que um sistema de LED pode trabalhar a 5W para o XP-G e alcançar 63 lumens por watt, enquanto outro sistema LED usa o mesmo XP-G a 2,5 W e alcança 84 lumens por watt. Esta é mais uma diferença de 25% na eficácia do sistema! Neste exemplo, o XP-G LED trabalha a 5W e a saída tem o dobro da luz do que a 2.5W, mas ao fazê-lo trabalha em uma temperatura mais alta (diminuindo tempo de vida) e a eficácia do sistema fica em 25% menos. Quanto ao visual claro que para mim visualmente não gosto de ver um aquário reef com uma iluminação muito amarela e muito menos muito azul pois altera muito a cor natural e real de tudo, corais, peixes etc. mas como disse é o meu gosto e embora muitos possam partilhar essa opinião outros não.

Não estas 100% certo por acaso faz 440lm nesta ultima geração que uso (até faz mais em certos BINs, mas consideremos o normal), mas como disse no caso dos white sei perfeitamente que os XM-L tem mais lumens, mas isso não me interessa dado a sua curva de comprimento de onda ser muito baixa na zona azul. Como referencia para mim, o que me interessa ter um led muito eficaz se depois tenho de compensar com mais azuis de outros? A eficácia acaba por se perder e em termos gerias de consumo energético acaba por ficar ela por ela, é só nesse sentido que afirmo preferir usar Prolight pois sei perfeitamente que produzem mais lumens. Claro que depois existem outros factores como terem de ser alimentados com amperagens muito altas para produzir esses lumens todos e dai resultar um maior aquecimento logo mais difícil de dissipar e que encurta o seu tempo de vida, mas prontos seria outros assuntos ehehhe...

Boas tenho de discordar um pouco em termos dos XM-L e em tudo sobre os Blue e Royal Blue CREE. Actualmente o XM-L pode ser o led um pouco mais potente dentro da relação lumens/watt, mas a curva de comprimento de onda deles e muito fraca e pouco acentuada na zona de azul, o que implica maior compensação com leds azuis e se os leds azuis empregues forem CREE pior ainda pois são muito fracos mesmo e terão de usar ainda muito maior quantidade para compensar o que vem deitar totalmente por agua abaixo a eficiência dos XM-L ou seja o que estes poupam vão gastar nos azuis e a balança acaba por desnivelar. Quanto aos azul a CREE não evolui nada mesmo em 3 ou mais anos tendo estado sempre mais debruçada sobre leds de temperatura de cor abaixo dos 8000K dai o aparecimento dos XM-L que mesmo par ao cool white consegue ser mais amarelado que os XP-G ou series anteriores mais fracas mas que sempre subiam mais na temperatura de cor. Actualmente o Royal blue mais potente é o da Prolight que consegue para um BIN médio nem falando no de topo uma potencia radiometrica típica de 1750mW a 700mA e máxima de 2000mW comparativa ao CREE com só +/- 1020mW quando alimentado no máximo a 1A (red line). Logo a meu ver CREE XM-L muito bom para determinadas aplicações, mas para quem quer ter aquela luz reef azulada terá de compensar com muitos mais azuis devido a falta de azul nele mesmo.

Boas, têm aqui um circuito fácil de fazer e até tem temporização para que a bomba fique X tempo ligada até encher um pouco mais que o sensor detectar (tipo o osmolator da Tunze), assim não está sempre a ligar por cada mm de nível de agua que desce abaixo do float switch. A bomba da Tunze vende-se separada custa cerca de +/- 20eur e trabalha a 12V é a mais usada nestas coisas. ========================================== We recommend you measure the time taken for the pump to empty the sump pit ten times, calculate the average, and then set the timer for 70-80% of that average. Pictured below is a basic float switch controlled circuit which will run the pump for a relatively fixed time when the float switch is triggered by high water in the sump pit. This circuit can easily be put together as a DIY project. The time the relay (and therefore the pump) is ON is controlled by the values of the capacitor © and resistor ®. It also depends on the input voltage, the specifications of the relay, and the NPN transistors (Q1 and Q2) chosen. Using one of the 6V relays, a 1000uF capacitor for C , a 15K resistor for R , a BC2338 NPN transistors for Q1 and Q2 , and a 6V DC power source, the pump stays on for 7 seconds after the water level has started to fall. Doubling the value of the resistor (or that of the capacitor) will effectively double the the pump running time. Using a variable resistor for R enables the timer to be adjusted and the pumping time to be fine-tuned. ========================================== Se houver duvidas digam que explico melhor.

Bem para poder ajudar tens de saber qual é a foward voltage do led e a corrente que consome, geralmente esses leds desse tipo chamados de leds de alta potencia trabalham com 350mA a 700mA com voltagens entre 3V a 3,5V. Logo se dizes que a fonte de alimentação deita 12V poderás alimentar 4 leds em serie, pois ao dividires os 12V por 4 leds ficas com 3V em cada um. Se eles tiverem uma foward voltage superior aos 3V o que vai acontecer é não trabalharem na sua intensidade máxima, logo produzem menos luz/lumens. Se a fonte que referes não for um driver/buck que tenha limitação de corrente é aconselhável ligares por cada serie de leds uma resistência de 1 OHM / 2W pelo menos de forma a regular qualquer pico que possa haver e não queimar os leds, no entanto um driver limitador é muito mais eficaz e estável. Como dizes que tens 24 leds mesmo sem saber ao certo as suas características penso que poderias usar um esquema desde género: No entanto se a fonte que tens só debita máximo os 2A que indicas parece-me um pouco abaixo do necessário para os 24 leds, pois mesmo que eles seja de 350mA, cada conjunto de 4 em serie irá consumir esses 350mA, logo tendo 6 conjuntos estamos a falar de 6 x 350 = 2100mA ou seja 2.1A, logo como a fonte só dá máximo 2A esta pode derreter se os leds puxaram por ela mesmo o máximo. Atenção as polaridades, tens de ligar o positivo/negativo deles tal como indicado no esquema e depois também no positivo e negativo correcto da fonte de alimentação. Se souberes é disseres as características técnicas de cada led mesmo será muito mais fácil ajudar e chegar a um esquema mais correcto e preciso.

Hummm, não estou a perceber mesmo nada, vejo uma ficha normal de 220V com um interruptor normal no fio que penso seja o geral para ligar e desligar, não consigo ver qualquer caixinha de transformador ou etc. dentro da parte plástica branca, logo acho estranho trabalharem a 12V. Se queres ajuda nisso tens de tirar uma foto (macro) bem detalhada de tudo o que tens dentro da caixa branca, só assim posso ajudar. Mas claro se as lâmpadas tem marcado + e - de um lado e do outro trabalharão a voltagem DC, logo sem dados concretos é mesmo difícil dizer mais qualquer coisa. Reúne a informação toda e se as lâmpadas em si não tiverem queimadas isso resolve-se facilmente.

Aparentemente o que tens é uma vulgar calha para lampadas T5 em que as lampadas em si sao tubos de leds. Estes tubos de leds embora fracos para algum tipo de utlilizacao e no teu caso é sufeciente e podem ser usados em qualquer calha que suporte T5 abstanto retirar o balastro e fazer as ligacoes directas posi geralmente sao alimentados directamente com os 220V. Pelas fotos nao dá para perceber bem se o teu tubo de leds é um destes standard que falo, se souberes as caracteristicas tecnicas do mesmo ajuda. De qualquer forma pela tua descricao parece-me nitidamente um problema de maus contactos ou mesmo o contacto metalico interno do suporte onde encaixa o tubo estar partido por dentro. Alguns fabricantes nao produzem esse tipo de calhas para ser usado em aquarios ou até usam mesmo material de baixa qualidade que a funcionar num aquario com alguma humidade e vapores os terminias podem oxidar, partir e deixar de fazer contacto. Como ao trocares a lampada para a outrao posiciao ela funcionou ja sabes que nao é problema das lampadas em si, logo necessitas de um multimetro de forma a ver que voltagem tens nos terminais onde ela encaixa, cuidado pois se forem das normais como falo terás aqui 220V o que podes apanhar um valente choque electrico e mais cuidado ainda ao mexer quer interiormente que ao testar esses terminais para nao ocurrer nenhum curto-circuito que possa queimar/derreter mais algum componente da calha.

Certamente não usas-te os leds correctos, eu até tenho alguns sps não tenho mais pois o nano não tem espaço para tanto ehhehe... mas moles e lps sem qualquer problema é ver os polipos ali bem abertinhos assim que os primeiros raios de luz de um bom Royal Blue começam a bater ehhehe.

Hummm.... o meu método é mais radical, uso até ao limite máximo de porcaria acumulada depois como são tão baratos pois mando vir dos STATES certificados pela FSI deito fora e compro um novo ehehhehe.

A lente é essencial para uma boa iluminação led e a luz facilmente penetrar a coluna de agua, para alem de ter um pequeno factor de multiplicação dos lumens normais do led em si, caso contrario vão ter muita da luz dispersa para os lados devido aos ângulos muito abertos do led por defeito sem lente, luz essa não aproveitada pois com leds não se usa qualquer tipo de reflector. Vejam o factor importante dos color BIN para ter a temperatura de cor correcta o mais próximo possível dos 10000K no caso dos brancos, e que a curva destes tenha uma boa componente de azul, pois o Royal Blue sozinho tem um comprimento de onda muito baixo e fica a zona do azulo normal também necessária para as "zooxanthellae" muito fraca. Vejam este tópico recente no ReefForun pois tem dados técnicos e alguns debates muito interessantes sobre este tema: http://www.reefforum.net/f21/cartilha-sobre-leds-por-jake-adams-21631