A l e x a n d r e

Pode ser suficiente a utilização de TPA's para ter algum crescimento de coralina, mas se for usada sempre kalk na água de evaporação o crescimento é muito superior e rápido. Indirectamente sobe (o kh), principalmente se for bem doseada (gota-a-gota). Este assunto já foi debatido em profundidade aqui no fórum por isso não me vou alongar muito mas o hc ao combinar-se com o CO2 dissolvido no aquário aumenta o kh (formando carbonatos e bicarbonatos). Claro que se for doseado em demasia e principalmente demasiado depressa, a precipitação de carbonato de cálcio provoca um abaixamento do kh. A l e x a n d r e

Já tive o privilégio de o ver ao vivo e de facto está a ir no bom caminho. Tudo bem planeado e pensado para evitar problemas no futuro. Só tenho pena de não te ter conseguido convencer a colocar areão. Amplexos, A l e x a n d r e

Olá, Um refrigerador é a melhor solução mas como só vem em 2007.... Podes também equacionar um aparelho de ar condicionado. Não é o mais eficiente para arrefecer o aquário mas resulta. Tens outras soluções mais ou menos complicadas usando peltiers (para aquários pequenos) e evaporadores de titânio (caríssimos). A melhor opção para quem não quer/não pode comprar um refrigerador, é perder calor aumentando a evaporação no aquário. Consegues isto utilizando ventoinhas a soprar ao longo de toda a superfície do aquário. Não te esqueças que vais ter que repôr muito mais água do que o habitual devido ao aumento de evaporação. Normalmente a maioria das pessoas safa-se com a utilização de ventoinhas mas também normalmente a maioria das pessoas não tem grande potência de iluminação e bombagem. A l e x a n d r e

O phosguard da seachem resulta bem mas, e segundo os entendidos não é a melhor opção porque é feito à base de óxido de alumínio. Segundo os mesmos especialistas os mais indicados são à base de ferrite (salvo o erro) e desses tens o rowaphos e o phosban. Já ouvi maravilhas sobre ambos. O rowaphos encontras facilmente por cá. Amplexos, A l e x a n d r e

Não, não podes ligar essa bomba a um wavemaker normal. O máximo que podes fazer é ligá-la a um temporizador com intervalos mínimos de uma hora. Amplexos, A l e x a n d r e

Olá, Podes fazer um furo no fundo do copo e com um adaptador apropriado fazer uma ligação com uma mangueira de pequeno diâmetro que irá escoar para um depósito cujo volume seja suficiente para albergar o líquido "esquimado" pelo escumador durante a tua ausência. Amplexos, A l e x a n d r e

Carla, podes utilizar água de osmose com sal sem qualquer problema. A maior parte dos aquários de água salgada são montados assim, até o oceanário o faz. Não precisas de adicionar oligoelementos (elementos traço) se fizeres TPA's frequentes, semanais de preferência. 5 litros por semana parace-me bem. Amplexos, A l e x a n d r e

Olá, Marco, em relação à osmose podes dar mais pormenores? Já alguma vez mediste a conductividade ou TDS à entrada e saída? Amplexos, A l e x a n d r e

Oi Luis, Quando disse "não serve" meti as aspas de propósito porque sabia que embora seja possível manter esses corais com power compacts não penso que seja a iluminação mais adequada para manter esses seres. Durante mais de um ano tive vários SPS debaixo de 150W HQI e embora se mantivessem vivos não cresciam como eu queria nem tinham as cores que gostava que tivessem. No entanto mantiveram-se vivos e cresceram durante todo esse tempo. Quando mais tarde introduzi no mesmo aquário um projector de 250W, a diferença foi espectacular tanto em cores como em crescimento. Não posso dizer que todos os corais passaram a crescer muito mais mas nalguns sim, a diferença foi enorme. Acho muito pouca luz para SPS essa calha com apenas 2 x 36W, se eu com 150W HQI não conseguia manter nas melhores condições (na minha opinião e a nivel de cor principalmente) várias acroporas e montiporas. Também já tive durante quase um ano uma tridacna máxima azul debaixo de fluorescentes normais, e embora o bicho sobrevivesse e crescesse não apresentava a cor que tinha quando a comprei. Da mesma maneira acredito que haja SPS que sobrevivam debaixo dessa combinação de lâmpadas mas não creio que sejam muitos nem creio que nas condições mais adequadas. Mas isto é apenas a minha opinião baseada na experiência de utilização de diferentes intensidades de Iodetos Metálicos com mais potência que as power compacts as quais nunca usei. Amplexos, A l e x a n d r e

É mais uma questão de gosto pessoal do que propriamente uma temperatura ser melhor que a outra. As 10000K visualmente são mais intensas do que as 14000K. Favorecem mais o crescimento dos corais do que as 14000 mas as 14000K reavivam mais as cores. Talvez a melhor solução seja combinar lâmpadas de 10000K e suplementar fortemente com actinicas. No entanto já vi aquários iluminados apenas com 14000K, lindos e com bom crescimento e por outro lado também já vi o mesmo com 10000K. A l e x a n d r e

Olá, Se como dizes queres que vivam BEM, então se estivermos a falar de SPS não deves tentar mantê-los com esse tipo de iluminação. Em relação a LPS a conversa já é outra mas se o o objectivo são os SPS (acropora, montipora, etc) essa iluminação "não serve". A l e x a n d r e

Paulo, Não recebeste a minha MP? Respondi-te no dia 26 ou seja no dia que recebi a tua MP sobre este assunto. De qualquer maneira fica aqui a informação que te dei. Compro as minhas resinas de leito misto na Bora-Bora em Leiria (Av. Marquês de Pombal). Vendem também de leito separado mas a quantidade mínima acho que são 25kg e o preço proibitivo. As resinas de leito misto compro ao quilo. A l e x a n d r e

A maneira mais segura é usar reduções de modo a que fique tudo ligado com PVC sem tubagem maleável. Atenção à utilização de braçadeiras metálicas, as que se encontram no mercado "normal" enferrujam com muita facilidade e podem "envenenar" a água mesmo sem estarem em contacto directo com ela. A l e x a n d r e

Bem, eu peço desculpa pela insistência mas não consegui esclarecer ainda a minha dúvida: Como (com que material conductor de calor) contacta a água do aquário durante o processo de transferencia de calor? Já percebi que há alumínio envolvido mas por razões óbvias não creio que o material condutor seja o alumínio, não é verdade? Será o acrílico? É que neste caso a eficiencia é diminuta... A l e x a n d r e

Parabéns pelo DIY. Continuo com uma dúvida relativamente ao chiller. Como é feita a condução de calor da água do aquário para a parte fria da célula de peltier? Em que material é que a água do aquário toca para que ocorra essa transferência de calor? A l e x a n d r e

Em relação às células de peltier, como é que transferias a energia da água do aquário (calor) para a parte fria da célula? Como é que é feito o contacto água do aquário-célula, com que material contacta a água para transferir o calor? A l e x a n d r e

Não, não há diferença no jacto propriamente dito. A diferença entre essas bombas é que o motor da 6000 é passível de aceleração e o da 6060 não. Isto traduzido em miúdos quer dizer que quando ligas a 6000a un controlador tunze o caudal da bomba varia entre os 2400l/h (salvo erro) e os 7000l/h acelerando e desacelerando entre estes dois valores. Julgo que o novo multicontrolador da Tunze o 7095 já as acelera do zero até 7000l/h mas não tenho a certeza se é bem assim. A 6060 tem um caudal fixo, não são aceleráveis por isso quando as ligas debitam sempre o mesmo caudal pois o motor não pode trabalhar com um controlador. O jacto abre em leque da mesma maneira para as duas bombas, exactamente da mesma maneira. Para um aquário de 240L podes usar uma 6000 com o singlecontroler. Tenho este esquema num aquário de 200L. No entanto, pode não ser preciso tanto fluxo se se tratar de um aquário com corais moles apenas e a coocação da bomba tem que ser feita com precaução de modo a não causar uma tempestade de areia (para quem a usa). A l e x a n d r e

Normalmente não, pelo menos os modelos que conheço e isto tendo em conta apenas a "estrutura" (carcaça) do projector. Mesmo que fosse possível adaptar um projector de 150W para 250 (com muita bricolage à mistura), seria sempre necessário instalar os componentes eléctricos todos de novo por isso seguramente não vale a pena contar com isso. A l e x a n d r e

Eu prefiro projectores a calhas principalmente porque neste hobbie os aquários têm sempre uma tendência a "esticar" com os anos. Com projectores individuais é mais fácil, quando se passa para um aquário maior (ou mais pequeno), aproveitar o equipamento existente sendo menos provável a necessidade de adquirir uma nova calha de cada vez que se muda de aquário. No entanto como já foi dito aqui, as calhas têm menos fios e podem ser feitas já com actinicas etc., simplificando a instalação. A l e x a n d r e

Esse fenómeno é realmente muito estranho. A água de reposição é de osmose, resinas ou osmose + resinas ? Se usas resinas desmineralizadoras, de que tipo são, leito misto ou separado? O medidor pode de facto estar descalibrado, mesmo dando uma leitura de 1000 na água doce mas de qualquer maneira existe uma subida gradual com o passar do tempo o que indica que o sal está a entrar de alguma forma no aquário. Tens a certeza que não usas mais aditivos? A l e x a n d r e

Olá Ricardo, Em que altura do ano há maiores probabilidades de apanhar água rica em fitoplacton, ou não há uma época de maior ocorrência? Um teste visual simples que costumo fazer quando adiciono água natural ao aquário, é colocar a água dentro de um copo de vidro limpo e comparar com outro copo igual, cheio de água mineral. Desde que não haja condensação no exterior do copo, é bastante fácil em termos visuais, verificar o "grau de transparência" da água. Com este método já rejeitei uma vez uns bidons que me preparava para adicionar ao aquário. A l e x a n d r e

Devias cortar era isso tudo pela raíz e mais nada. Vê lá se te decides de vez, ou plantados ou reef. Sugiro que comeces a comprar umas acroporas para poderes trocar com o pessoal. Estou sempre pronto a dividir umas mudas. Mais cedo ou mais tarde acabam todos por lá cair. É inútil resistirem aos reefs. A l e x a n d r e

Era bom era!!! Água da torneira (Caldas da Rainha): À saída da Osmose Inversa: Como é óbvio estes valores variam muito. As captações dos SMAS nem sempre são feitas no mesmo local, a chuva ou ausência dela também têm influência. O máximo que registei foi 700ppm (TDS) e o mínimo foi perto de 300 acho eu, embora não me lembre bem. O normal é 500-600ppm à saída da torneira e 11-27ppm, salvo erro, à saída da OI. Depois, como já referi aqui várias vezes, tenho duas colunas com resina desmineralizadora de leito misto que metem o valor a "zero". Este zero de facto não é zero mas para as nossas aplicações pode perfeitamente ser considerado como tal pois é indicativo que os aparelhos de OI e as resinas estam a funcionar em condições. Estes medidores que utilizamos não têm precisão laboratorial apresentando um desvio na leitura que é maior para valores de conductividade mais baixos. No entanto são perfeitos indicadores do bom estado de funcionamento dos aparelhos de OI como referi atrás, e uma excelente ajuda na aferição da qualidade da água para utilização em recife. A l e x a n d r e

Esses estalos podem ser originados por um pistol shrimp (camarão pistol, não sei o nome em português), não têm que ser necessariamente feitos por um mantis. Se for um pistol não te preocupes porque tive um (ou mais) durante anos e anos e todas as noites ouvia estalos bem altos, como se alguém atirasse um berlinde ao vidro do aquário. Agora já há uns meses que não ouço, talvez o(s) bicho(s) tenha morrido. De qualquer modo nunca tive desparecimento misterioso de peixes por isso se for pistol podes estar descansado. A l e x a n d r e

Um excelente "aditivo" para promover o crescimento das algas é o CO2. Por vezes basta tapar o aquário ou o refúgio para reter por mais tempo o gás conduzindo a uma explosão no crescimento. Uma boa opção além do CO2 é aproveitar o "sumo" que resulta do fabrico caseiro de comidas e congelá-lo em doses individuais. Julgo que deve ser uma excelente fonte de fosfatos. Quanto a aditivos própriamente ditos, o iodo em excesso promove o crescimento de algas. A l e x a n d r e