Sérgio Carmo

Olá... o aquário está a ciclar como deveria. Já consegues ver a rocha com alguma cor... aos pouco isso vai melhorando. Vê só se essa janela não dá luz directa no aquário... não vais querer o sol a bater aí directo. Quanto às luzes não dá para fazeres nada... para colocares luzes mais fortes tens de ter um balastro mais forte.

Depende da temperatura que tiveres dentro de casa no Verão... se forem temperaturas elevadas vais precisar.

Se for mesmo para manter uma anémona tens de investir algum dinheiro - T5 ou um boa calha de LEDS (CREE) Se for para continuar com moles eu mantinha a iluminação que tens por agora... qdo achares que estás pronta para avançar para corais mais exigentes investia numa calha melhor...

Normalmente essa destabilização vem do próprio aquariofilista... o que sucede é que a carga orgânica vai aumentando ao longo do tempo (o que é um fenómeno normal porque os peixes e os corais vão crescendo). Como nós normalmente carregamos o aqua mais do aquilo que ele pode aguentar mais tarde, ele acaba por ceder. Normalmente cede porque quanto mais para a frente o aqua caminha, menos margem de manobra temos para oscilar os nutrientes (a rocha encontra-se saturada e deixa de absorver os nosso "erros"). Quanto à questão do areão eu sou a favor de não mexer grande coisa. Acho que é preferivel não mexer demais para não retirarmos demasiada vida que lá se encontra presente. É verdade que acumula muito lixo mas essa acumulação é acompanhada do crescimento de muita vida que regula os nutrientes presentes nessa zona. Não existindo areão aí sim deve-se limpar. Existindo DSB nem se deve tocar... No caso do aquariofilista decidir aspirar o areão, deve fazê-lo regularmente e aspirando uma secção de cada vez (dividir em 4 ou 5 areas). A forma mais eficaz de evitar os crash's é não carregar demais os aquários logo à partida, apostar em rocha de boa qualidade, optar por escumadores bem dimensionados e arranjar sempre forma de exportar os fosfatos de dentro do aquário. Vou tentar explicar: O grande problema dos fosfatos (em comparação com os nitratos) é que o próprio aqua não tem formas biológicas de exportar os fosfatos, querendo isto dizer que eles se vão acumulando ao longo do tempo (ao contrário dos nitratos que tem formas de transformação e exportação - transformação de NO3 em N2+(O2)3). Os fosfatos que vêm em grande parte na comida, acumulam-se na biomassa do aquário - peixes, corais, algas e bactérias - todos absorvem fosfatos mas nenhum deles os transforma em formas exportáveis. Basta reparar nas formas mais recentes de exportação de nutrientes - Vodka, zeovit e biopellets (as bactérias absorvem os fosfatos e utilizam-no durante a sua replicação e o escumador trata da sua exportação); Refúgio com macro algas (as algas absorvem os fosfatos que utilizam nos seus processos biológicos e o aquariofilista remove esses fosfatos quando poda as algas); Algae Scrubber (mais ou menos o mesmo objectivo do processo anterior); DSB (criar mais um ambiente anaeróbio, semelhante aos ambientes criados dentro da rocha viva, para desenvolver bactérias acumuladoras de fosfatos) - Qualquer um destes sistemas acumula fosfatos não os transforma, e é por isso que é sempre necessário alguma forma de exportação mais cedo ou mais tarde. Os 3 primeiros sistemas referidos são aqueles que permitem exportação dos fosfatos para fora do aqua, juntamente com um outro que não se encontra dependente de nenhum outro factor (Sistemas de carbono ou à base de algas estão muito dependentes da presença de nitratos no sistema e outros elementos), resina de fosfatos (GFO) Agora é preciso ter atenção a uma coisa... mesmo com estes sistemas a funcionar pode existir na mesma acumulação de fosfatos, e é por essa razão que se utiliza cada vez mais GFO para manter os fosfatos em cheque (o maior problema é que nem sempre é fácil perceber quando o GFO se encontra saturado e nem sempre os testes conseguem mostrar essa saturação) Não sei se fui minimamente claro... esta e uma questão que dava quase um artigo.

Se as LEDS tiverem boa qualidade acho que sim... tenta verificar a qualidade das mesmas Os ATI são escumadores com provas dadas, tem boa construção e bombas razoavelmente silenciosas

Acho que colocares réguas de LEDS sem qualidade é o mesmo que nada... até pode piorar. Para comprares LEDS em condições tens de gastar algum dinheiro.

Não precisas de medir os fosfatos... para teres ciano os testes vão dar 0 de certeza. Elas são muito eficazes a consumi-lo. Se puderes mostrar mais fotos da rocha talvez dê para saber se é rocha viva ou não... à primeira vista parece rocha calcária. A rocha viva normalmente vem carregada de esponjas e coralina, tem uma cor entre o vermelho e o rosa (pela cor da coralina rosa, roxa e grená) e traz muita vida nela... pode trazer pequenos filtradores, estrelas do mar, caranguejos, etc. Essa rocha não parece ter nada disso... por isso viva não era de certeza. Na melhor das hipóteses pode ser rocha morta que tivesse sido ciclada juntamente com rocha viva... Mas realmente parece-me pela textura ser rocha calcária. Talvez outros membros possam dar a sua opinião também...

Olá... isso dá mesmo ideia de ser cianobactéria. Se sair facilmente é mesmo ciano... as algas normalmente necessitam de fricção para saírem. Antes de fazeres qualquer coisa deves tentar perceber o que está a causar o seu crescimento... alguns culpados: - Fosfatos (Este é o principal e necessita estar presente) - Circulação tem de ser suficiente para não deixar zonas mortas no aquário... essas zonas permitem a acumulação de detritos e por sua vez a manutenção de altos níveis de fosfatos nessas zonas - Escumador subdimensionado pode levar à acumulação de nutrientes - Desequilíbrio entre Fosfatos / Nitratos com redução rápida das algas do sistema Como parece que o teu aqua não tem ainda grande carga orgânica, pode ser apenas fosfato residual que se encontra a depurar da rocha. À medida que as outras algas aparecerem, essa vai desaparecendo. Podes retirar essa ciano quando fizeres a muda de água... desligas toda a circulação do aqua, retiras a ciano com uma escova ou com uma pipeta grande daquelas dos pasteleiros (turkey baster) e aspiras para fora do aqua durante a muda de água. Arranja uma torneira para controlares a quantidade de água durante a muda. PS: Essa rocha é rocha viva? É que parece rocha calcárica... se for mesmo, tens aí um problema !!

Para isso tem de ser mesmo uma divisão bastante isolada da casa... se a temperatura aumenta demais dentro de casa é melhor sempre o refrigerador.

A grande maioria dos corais protege-se sempre que é perturbado, principalmente se forem retirados de dentro de água. Formam uma película de protecção que os protege contra altas ou baixas temperaturas (luz solar directa), secura extrema (qdo fora de água), alterações bruscas da água, etc. Os LPS normalmente fazem a sua própria ambientação às novas águas... eles regulam a quantidade de água dentro do seu tecido e fazem a sua própria climatização. No geral a ambientação dos corais é bastante lenta... muito mais lenta do que aquela que possamos conseguir com uma climatização normal. Os factores mais críticos para os corais após mudança de aquário são 2: - Iluminação - esta ambientação deve ser feita ao longo de vários dias - Nutrientes - havendo nutrientes altos e pouca alimentação específica para corais, estes vão desenvolver zooxantela e de uma maneira geral escurecer; com poucos nutrientes é necessário algum cuidado quando se introduz corais com muita zooxantela (pex. frags de outros aquários), pois aquilo que sucede em seguida normalmente é o branqueamento do coral com STN. Não quero com isto dizer que não se possa fazer climatização... só não parece existir grande razão para tal. No entanto, visto existirem tantas componentes que podem interferir na biologia do coral (KH, Ca, Mg, Sr, K, Temp, Salinidade, Luz, nutrientes, Macro e microelementos, etc), não pode haver certezas quanto a isto.

O posicionamento da rocha está bem melhor... não parece existir grandes zonas mortas agora.

As LEDS para um aqua desse tamanho andam a rondar os 500€... a não ser que arranjes um DIY

Olá.... esse escumador para essa litragem é muito apertado. Com pouca carga orgânica até se vai aguentando mas quando apertares nos peixes e corais ele vai dar problemas. Eu investia bem no escumador... deltec, ATI, Bubbleking. Ele é essencial para te dar margem de manobra a todos os erros que possas cometer no inicio. Qto à bomba de retorno aposta numa eheim... mais fiável e silenciosa. A circulação uma vortech chega no inicio A iluminação fica mais barata com T5... o investimento inicial em LEDS fica-te em pelo menos 3 vezes esse preço, a não ser que consigas um bom DIY e aí consegues a um preço mais em conta. Colocares LEDS de má qualidade significa dinheiro no lixo.

Olá... Muita atenção a essa anémona... com essa iluminação (50w em 100litros) não consegues manter uma anémona em condições. O risco maior é ela começar a morrer dentro do aqua ou soltar-se e ir direito a uma bomba... se isso acontecer pode matar o aquário todo (ainda mais com apenas 100L). Eu tentava que alguém com um melhor aqua ficasse com ela antes que traga problemas...

Normalmente os testes não medem água doce em condições... devias arranjar alguém para te medir os TDS da água de osmose. Na tua loja de referência devem poder ajudar-te com isso. Se nunca mudaste nada da osmose provavelmente deves estar a adicionar água de má qualidade ao aquário. As cianobactérias surgem por fosfatos elevados no aqua... normalmente o fosfato que se vai acumulando na rocha e na areia ao longo do tempo. Todo o fosfato que adicionas aumenta ainda a carga delas...

Mas qual é a marca das resinas.. de quanto em quanto tempo substituis? Quanto à água de osmose que referes... esses parâmetros são medidos com testes normais de água salgada? Há quanto tempo tens a osmose?

Não... é só colocar dentro do aquário. Atenção se for um invertebrado, como uma anémona por exemplo...

São ciano sem dúvida... A grande razão que vejo tendo em conta o teu setup é mesmo o escumador vs carga orgânica ou as resinas carregadas... Como não tens nitratos seria bom controlares bem esses fosfatos... que tipo de resina utilizas? As mudas de água são feitas com que água, etc...

A grande maioria dos corais que encontras à venda são fotosinteticos, tirando raras excepções. Alguns podem beneficiar com alimentação específica mas esses é mesmo apenas carga orgânica, parametros estáveis e luz

Isso é porque muitos dos TDS que medes são macropartículas que tendem a ir para o fundo do garrafão ao fim de algum tempo... quando vais medir só medes o que está mais à superfície. Basta que os mexas um bocado e vais ver que os TDS voltam ao mesmo valor...

Se for colocado uma cultura nova de copepods de tempos a tempos não existe qualquer problema porque os copepods sobrevivem com tudo o que é detritos do aqua - e como são muitos, multiplicam-se e refazem a população do aqua. Artémia recem eclodida dá alguma coisa ao mandarin mas ela não se aguenta muito tempo dentro do aqua

Tenho uma bomba de 1000l/h a recircular as pellets que dá uma dispersão perfeita... e tenho uma outra a dividir o fluxo para o GFO e com fluxo reduzido a entrar no reactor de pellets... o fluxo de entrada obriga ao mesmo fluxo de saída. Como dá para ver no vídeo o fluxo de saída é muito reduzido neste momento...

Siporax (ou até pedras de zeo) em quantidades convenientes... para aumentares as áreas de filtragem dentro do aqua. Mas este método demora algum tempo a surtir efeito, principalmente porque já tens uma carga orgânica grande dentro do aqua.

Olá... É sempre bom ver mais alguém a começar nos salgados mesmo com as dificuldades que existem neste momento. Tens aí equipamento para brincar um bocadinho... boa escolha e bom investimento.

Esse tipo de corais não precisas propriamente de alimentar... dá-lhes luz em condições e chega.