Sérgio Carmo

Olá André... Em primeiro lugar não considero ser essencial a colocação de uma segunda Vortech no aquário, embora considere que 1 só bomba não seja capaz de trazer uma excelente circulação a todo o aquário. Acho que realmente uma só bomba Vortech é capaz de fazer uma boa circulação mas não fica excelente - pelo menos mais uma ou duas bombas de fluxo dirigido (tipo tunze nanostream) são essenciais para dirigir mais a corrente. Acho que uma 2ª vortech dá-me mais aleatoridade à corrente utilizando um menor fluxo em cada uma delas... para além disso possibilita-me a utilização de NTM durante curtos periodos para levantar todo o lixo do aquário. Não sei se mais tarde não irei colocar uma ou duas tunze nanostrem para direccionar corrente em alguns pontos...

Essa alga que referes deve ser cianobactéria. Se tens T5 devias deixar a cor mais azulada para as T5... há muita gente a usar actínicas nas slots de T5 para dar o tal azul ao aqua. A questão é que se utilizares lâmpadas de 20000K vais ter crescimentos muito baixos... para além de que muitos corais não vão gostar. Quanto à questão das ciano dificilmente estão apenas ligadas à questão de iluminação... podes e deves mudar se as lâmpadas já forem muito antigas, mas não contes com o desaparecimento das ciano só por esse factor.

Só tens as HQI isoladas para iluminar o aqua? Ou tens T5 para suplementar a cor?

A questão do aquecimento realmente foi esquecimento da minha parte... mas com esmagamento fora de água com uma chave de fendas em condições e com a limpeza do buraco onde ela está resolve normalmente a questão. Não deverá é ser feito nunca dentro do aqua. Agora o melhor mesmo é utilizar as outras formas mais subtis... peixes, camarões, ácidos ou bases fracas, etc. Visto que ele tem o aquário sem nada é mais rápido tirar aquilo fora e despachá-la

A qual filtragem te referes? Às biopellets? Se for isso que te referes existe um post muito bom no reefcentral a falar exaustivamente delas, vantagens, desvantagens, complicações, etc. Quanto ao dispositivo do escumador é uma cabeça de limpeza do pescoço do escumador... neste caso é um motor que faz rodar a escova no interior do pescoço. A maneira de funcionar é simples - ligas a um temporizador para aquilo ligar por uns minutos uma ou duas vezes por dia para que não acumule tanta sujidade no pescoço. A razão pela compra deste aparelho específico foi o preço - o preço da cabeça de limpeza da marca royal exclusiv é 5x mais cara. Abraço Obrigado, espero que continue neste sentido que está a tomar neste momento. Eu pessoalmente já tinha lido o artigo e aconselho toda a gente que queira introduzir pellets a dar uma espreitadela... está bastante completo. Obrigado por te lembrares... Cumps...

Olá a todos... eu sei que não tenho dado muitas notícias deste projecto mas estava à espera deste material há já 2 meses e não havia meio de chegar. Comprei este excelente reactor de biopellets... andei indeciso para começar com zeostart mas entretanto decidi continuar com as pellets. Aos poucos pareço estar a dominar melhor esta forma de filtragem - a falta de informação é inimiga deste método Para além de ser handcrafted (onde se notam pormenores excelentes), tem um acrílico bestial, os fittings são excelentes e a particularidade mais relevante - acrílico azul para evitar a entrada de luz dentro do reactor, e evitar assim o aparecimento de fauna e flora indesejável dentro do mesmo O acesso ao interior do reactor é feito de uma forma muito fácil, sem ser preciso o enroscanço habitual... e traz tudo o que é preciso para um start up rápido O escumador continua a funcionar às mil maravilhas embora esteja muito longe da sua capacidade máxima. Este factor faz com que seja necessário ele trabalhar mais em "wet skimming" porque a quantidade de lixo é muito reduzida dentro do aqua... se colocar para escumação mais seca acabo com o neck sempre cheio de sarro e com pouca retirada de lixo... por isso arranjei algo novo Um Swabbie da Avast Marine Works para me manter o pescoço do escumador sempre limpo e a com uma escumação mais seca e eficaz. E agora algumas fotos do progresso do aqua... não estão excelentes porque foram tiradas à pressa. Ainda tenho de aprender umas coisas de fotografia para conseguir fotografar o aquário... preciso de alguns ensinamentos de pessoal experiente que vagueia aqui pelo forum. Não se visualizam grandes crescimentos porque o sistema atingiu muito baixos nutrientes demasiado rápido - os corais estão muito pálidos (salvo algumas excepções) e sem energia disponível cresceram muito pouco - neste momento já estou a corrigir esta situação e já se notam melhorias substanciais... Espero que tenham gostado...

Tenta reduzir o stress o mais possível... mudas esses sacos mais vezes (a maior parte dos esporos ficam presos lá dentro) e vais rodando para teres os sacos a secar fora de água o maior tempo possivel. Enriquece a comida com alho como já foi dito

Esse processo de vai e vem de pontos brancos revela normalmente alguma carência alimentar dos peixes ou excesso de stress. Normalmente os peixes têm forma de combater essa doença com o seu sistema imunitário... se eles se mantiverem bem de saúde o criptocarion ataca mas normalmente não se mantem... O teu aqua tem sump? Utilizas sacos de 200microns? Tenta dar mais informações

Ela parece estar com óptimo aspecto... bem insuflada e com belas cores. Poderá ser realmente um processo de divisão que é comum nessa espécie... enquanto ela estiver com esse aspecto não me preocuparia muito.

A melhor solução é mesmo alimentar o peixe bem e reduzir o stress ao mínimo - lutas, intervenção no aquário e qualidade da agua

isso podes fazer... misturar na comida para lhe melhorares o sistema imunitário.

Isso é uma doença que agrava imenso com o stress do peixe... tudo o que possas fazer ao peixe para tentar melhorar o peixe aumenta o stress...

Isso é ictio a atacar bem o peixe... e a zona que referes pode ser eventualmente uma zona infectada na pele do peixe provocada pelo parasita. Enquanto ele comer vai-se aguentando mas esses sinais que referes são sinais de gravidade. Se não tens nenhum coral no aquário podes descer a salinidade progressivamente até 1,011 sem qualquer problema.... ajuda muito na recuperação do peixe, mas o que realmente o cura é o próprio sistema imunitário do peixe.

O melhor é mesmo uma vortech de cada lado e duas tunze mais fracas na região traseira com direccionamento ao corais mais exigentes

Olá... eu percebo o teu ponto de vista mas deve-se comparar com performances iguais. A bomba que referes, a 6055, consegue um caudal de 5500l/h e custa na ordem dos 175€ - a isto juntas-lhe o tal multicontrolador que custa à volta de 130€ = 305€ A vortech mp40 consegue um caudal de 12000l/h (o dobro) com um preço na ordem dos 390€ Agora a tunze com um caudal próximo da vortech - Tunze 6105 custa à volta de 250€ + controlador 130€ = 380€ Vortech mp40 = 390€ Elas começam a render é após a 2ª bomba e não é assim uma enormidade... Para mim a grande questão é mesmo o tipo de utilização de cada uma... Vortech - fluxo aberto e suave Tunze - fluxo intenso e direccionado O que eu preferia era ter as 2... mas apostei primeiro em 2 vortech, as tunze virão mais tarde para dar algum direccionamento

Adicionas tudo num recipiente e fazes essa dosagem em dias alternados... não doseias o zeobak sozinho que costumavas dosear. Só fazes esta adição CS+ZB e deixas de dosear o ZB que fazias em separado... e fazes essa dosagem até as ciano desaparecerem.

Em relação aos sistemas de osmose de 3 estágios é quase tudo a mesma coisa... a membrana é o que pode variar mais mas também não é uma diferença que mate alguém, a não ser que esteja com ideias de criar um sistema de ULNS (muito baixos nutrientes, tipo zeovit). Para esse tipo de sistemas é melhor um de 4 estágios com um de resina deionizadora. Mas para a maior parte dos aquários chega ter um sistema normal. Quanto às reposições realmente a da tunze é cara mas também traz boas características como alarme, trigger da bomba (desliga sem água), etc. Existem outras marcas que também fazem o básico e resultam igualmente bem... talvez com menos funcionalidades. É uma questão de ver em loja...

Coral Snow + Zeobak é o mais indicado para esse teu problema. Existe a explicação que o Coral Snow neutraliza uma série de ácidos (normalmente substâncias em decomposição que provavelmente as ciano estão a utilizar), juntando a sua função como transportador (sempre foi utilizado como "binder") - isto deverá ajudar muito a neutralizar e remover substâncias em decomposição para posteriormente serem removidas pelo escumador com maior facilidade. A utilização conjunta com os agregados bacterianos poderá ser para ajudar a remover e decompor essas substâncias ou para substituir a carga biológica das ciano pelos novos agregados... esta parte ainda não é bem compreendida. Quanto ao ZeoZym também ajuda na decomposição mas seria melhor começares com o CS+ZB para veres os resultados. Convém adicionares as coisas com algum espaçamento de tempo... para perceberes as consequências de cada um. A utilização de CS+ZB que se encontra nos manuais zeovit - 1 gota de zeobak por cada 100 litros e 0.5-4ml de Coral Snow por cada 100 litro Adicionas tudo e deixas repousar uns 5 min... depois lá para dentro Podes utilizar a dose máxima sem problema... E acho que fazes bem em esperar, sem dúvida.

Os teus valores zeraram rapidamente por causa das ciano e não do zeostart como referiste em outro post... admito que possa ter parecido que foi, mas o zeostart e outras fontes de carbono não são assim tão rápido a produzir esses resultados. Já tinha deixado um post com a minha opinião do que possa estar a acontecer... "Bruno... o meu espanto está relacionado com a minha opinião acerca das resinas. Eu não sou totalmente contra resinas redutoras de fosfatos mas a sua utilização parece-me muitas vezes excessiva. Provoca oscilações demasiado grandes... quando se coloca provoca uma redução rápida dos fosfatos, e mais importante, quando se encontra saturado, os fosfatos sobem rapidamente porque normalmente esses sistemas não têm formas de exportação desses fosfatos (algas residentes, bactérias, etc). Essa subida rapida é extremamente irritante para os corais. Então utilizado desde o startup do aqua ainda sou mais contra (eventualmente utilizar durante os primeiros tempos para absorver os excessos de fosfatos da rocha e da areia viva)... mas isso é a minha opinião e vale o que vale." O que me parece é que o teu sistema não está nada habituado a ter fosfatos visto que tiveste sempre resinas em utilização... o sistema nunca foi obrigado a adaptar-se à quantidade de fosfatos que adicionas ao sistema diáriamente. Com a paragem súbita nas resinas (e mais a paragem das pellets) o risco é o pico de fosfatos e por isso a disseminação das ciano. Tens duas opções... ou continuas como estás neste momento e deixas o zeostart fazer o seu efeito, o que vai demorar o seu tempo, ou colocas novamente resinas destruindo o efeito do zeostart em parte.

Ele tem aí muita comida para vingar... mas parece-me ter um série de espinhos partidos, bastantes mesmo.

Eles estão lá com certeza... tinha muitas algas no vidro de trás? As vezes as ciano surgem por nitratos baixos... esse facto leva à morte das algas que se encontram no aqua e essa morte rápida faz subir os Fosfatos demasiado rápido e boom... ciano. Algum tipo de manutenção diferente... Sent from my HTC Desire using Tapatalk

É preciso não esquecer que todo o ecossistema dentro de um aquário está dependente de algas e do seu equilíbrio... as zooxantelas que dão cor a muito corais Nós precisamos delas... quanto mais completo for o espectro de luz (como colocar um aqua com luz solar directa) ou com uma cor menos fria (abaixo dos 10000ºK) parece existir mais tendência para o desenvolvimento de algas... mas o grande factor de limitação são mesmo os nutrientes, a não ser que as luzes se mantenham desligadas. Quanto mais azulado for o espectro melhor para os corais e bem estar do aquário... mas isso não quer dizer que as algas não se desenvolvam. E também não quer dizer que agora se passe a utilizar apenas actinicas e azuis, porque os corais vão detestar isso porque não conseguem manter as zooxantelas para lhes darem nutrientes. Conclusão: Evitar luzes com espectro no verde e vermelho muito intenso (mas hoje em dia a maioria das lâmpadas que se vendem para reef já cumprem esse requisito) e optar por uma coloração global acima dos 10000ºK

A Fiji Purple não é parecida com outras lâmpadas que apostam unicamente na área do vermelho para potenciar a fotossíntese. Elas têm habitualmente um espectro muito semelhante às lâmpadas T5 brancas mas sem a parte do espectro verde... dando uma tonalidade mais arroxeada (azul + vermelho). Conta com a fiji purple como uma T5 branca normal sem a parte verde do espectro... por isso elas podem desenvolver algas como as brancas também podem.

Lá está o que eu disse no inicio... já está uma discussão com muita água. Agora uma coisa importante seria não fazer comparações entre gamas que não têm comparação possível... uma coisa é comparar vortech com tunzes electrónicas com multicontroller (bombas com boa qualidade de construção, fiáveis, duradouras e ambas com efeito wavemaker), outra é comparar vortech com resun ou outras marcas que têm menos qualidade de construção, com mais tendência ao barulho ao fim de algum tempo e sem efeito wavemaker. Obviamente que são muito mais baratas mas não se deve misturar. As vortech são praticamente únicas no campo das bombas com fluxo suave e muito aberto... essa é das maiores qualidades que tem na minha opinião.

A razão delas é sempre fosfatos a mais... apesar de não conseguires ver isso mesmo nos testes (pelo consumo) Tens as ditas desde o início do aqua? Alguma vez desapareceram?