ramirezi

Falo principalmente em misturar por exemplo 50% de Fluorite com 50% de outro areão normal. É um desperdício. Costumo colocar uma camada fina de areia com turfa antes do Fluorite. Rui

Olá! O Flourite ou Fluorite red é praticamente igual em termos de composição quimíca, só muda a cor. Deve ser usado sem misturas, apenas como substrato único. Já experimentei as duas situações e é muito mais eficaz quando usado desta maneira. Rui

Olá! Assim de repente vejo uma série de problemas no teu aquário, mas não é (ainda!), o fim do mundo. Em primeiro lugar tens pouca luz para fazeres injecção de Co2. Precisas de pelo menos duplicar a iluminação para esse aquário. Depois pelos vistos tens pouca plantas….tens que aumentar a massa vegetal do aquário. Nos aquários plantados a coisa mais importante não é a luz, nem o Co2, nem os nutrientes, mas é o equilíbrio que se estabelece entre estes elementos. Aprender a compreender estes elementos e a maneira como interagem entre si é uma espécie de chave para deslindar os segredos dos plantados. Se eu fosse a ti e perante essa situação era isto que fazia: - tentar retirar com a mão e com a ajuda de uma rede todas as algas em suspensão na água e todas aquelas que se conseguirem tirar do areão e das folhas das plantas. - mudar 50% de água logo a seguir - aumentar a circulação - nos dias seguintes continuar a “caça” ás algas e continuares a fazeres mudanças de água (10 ou 15l por dia) até as coisas acalmarem. Pára com a injecção de Co2 senão puderes aumentar a quantidade de luz, pelo menos enquanto não resolveres os problemas com as algas. Uma equipa de limpeza também pode ajudar…Crossocheilus Siamensis, Otocinclus Affinis, Caridina Japónica, etc. Espero ter ajudado de alguma maneira. Rui

Olá a todos. Sérgio nesse aquário tens 60w e isso é muito pouco se pretendes ter um plantado. Também depende do plantado que queres ter. Para manteres um plantado saudável com base em plantas de crescimento lento, tipo anúbias, cryptocorynes, echinodorus, eu diria que precisas de algo entre os 90 e os 120w. Para manteres qualquer tipo de planta terás que aumentar a fasquia para qualquer coisa entre os 120 e os 200w. Em ambos os casos imagino que o aquário tem injecção de Co2. Se não tem não vale a pena aumentares a quantidade de luz. Nesse tipo de aquários a melhor solução em termos práticos e em termos estéticos passaria pela utilização de uma calha “overtank”. Em termos de lâmpadas fluorescentes a coisa podia passar pelas seguintes configurações: 4x36w T8 ou 4x36w PC, 4x39w T5, 4x55w PC ou 4x54w T5. A outra solução é um DIY…no aquário das fotos, a solução seria a montagem de um reflector onde neste momento se encontra a calha central que apoia as lâmpadas. Esta calha central seria retirada, mantendo-se evidentemente a tampa. As lâmpadas seriam montadas na base do reflector e os balastros ficariam no exterior do aquário em caixa própria. Mais logo colocarei aqui uma foto para puderem ter uma ideia do que pode ser feito em termos de DIY nesse tipo de aquários. De qualquer maneira estou disponível para responder ás vossas dúvidas. abraço, Rui Alves

Viva! Com essas lâmpadas e essa intensidade consegues fazer o teu tapete de glosso. Em relação à temperatura de cor das lâmpadas deixa estar como está. Se juntares a grolux ainda melhor. abraço, Rui

Viva! Convinha saber qual é o aspecto das algas que tens no aqua para te podermos ajudar. Se te referes a uma película esbranquiçada que aparece na superficíe dos troncos de videira, não é uma alga mas um fungo. Se este é o problema deves retirar os troncos e fervê-los. Deves também fazer mudanças de água mais regulares para limpares a água e eliminares matéria orgânica largada pelos troncos e que se encontre em decomposição. Se este não for o problema diz. A todo o custo deves evitar usar produtos quimícos para eliminares as algas. Não resolvem nada ou se resolvem fazem-no às custas do filtro biológico e da qualidade da água. As algas num aquário são normais, é preciso é aprender a controlá-las. Rui

1º Echinodorus bleheri 2º Microsorum pteropus 'Windeløv' (não o deves enterrar no areão...prende-o a uma rocha ou a um tronco) 3º Lilaeopsis brasiliensis 4º Anúbia nana 5º Echinodorus...é uma planta jovem e para já parece-me difícl identificar a espécie com exactidão. Rui

Reafirmo que é a rotala rotundifolia. Não quero parecer, nem sou, fundamentalista, mas a foto não deixa qualquer dúvida. abraço, Rui Alves

O Zanito já disse quase tudo sobre a grolux da sylvania...é uma excelente lâmpada para plantas, mas acho que é inadequada como única lâmpada para o aquário. Dá-lhe um aspecto "cor-de-rosa" e tem pouca luz visível. Acho que deve ser usada como lâmpada de suporte de outra(s) lâmpadas com temperatura de cor mais elevada, tipo 6500k 8000k,10000k. abraço, Rui

Pedro, é mesmo a rotala rotundifolia. abraço, Rui Alves

Olá André! A fertilização liquída em aquários sem C02 e com pouca luz como é o caso deste aquário é irrelevante e só serve para uma coisa : alimentar as algas. Por isso insisto que a fertilização no areão é muito mais útil e mais segura, facto que com certamente também concordas. A questão é só esta: num aquário com pouca luz e sem C02 o que é que é melhor? Fertilização liquída ou sólida? abraço, Rui

Olá! Ao contrário do André não te aconselho a fazer nenhuma espécie de fertilização na coluna de água, principalmente porque não fazes injecção de C02 e tens muito pouca luz. Podes fazer fertilização sólida no areão; acho que é o melhor no teu caso. Rui

Viva! O aparecimento deste tipo de algas pouco ou nada tem a ver com nível de nutrientes na coluna de água. Na maioria das vezes até surgem no princípio dos setup´s ainda antes de termos adicionado qualquer fertilizante. Primeiro também é bom saber que este tipo de bactérias está presente em todos os nossos aquários e provavelmente em todos os sistemas aquáticos do mundo até em água salgada. Proliferam e dão origem a infecções, as tais algas, quando as condições assim o fomentam. Esta é uma teoria minha, mas associo a aparecimento deste tipo de algas quando se reúnem no aquário três condições: excesso de Co2, zonas sem circulação de água e temperatura elevada. Como disse é apenas uma teoria. Como se trata de uma infecção o melhor remédio é um medicamento. As bactérias responsáveis por este tipo de bactérias parecem ser todas gram-negativas e são especialmente sensíveis a um antibiótico que é a eritromicina. A maioria das bactérias do filtro biológico também são gram-negativas, mas são muito mais resistentes a este antibiótico, daí que o impacto da administração deste medicamento, desde que em doses sensatas, tem um impacto mínimo sobre o filtro biológico. O tratamento no meu caso foi remédio santo. O medicamento pode-se aquirir na farmácia sobre o nome ESE-500. São comprimidos de 500mg...para o teu aquário diluis meio comprimido num copo de água e colocas no aquário. Faz o tratamento durante setes dias. A partir do 4º dia começam a desaparecer. Aumenta a circulação da água no aquário e se for possível muda 2 ou 3 vezes a parte de algodão do filtro durante o tratamento. O impacto sobre a fauna e flora não é nenhum e sobre o filtro biológico como disse é mínimo. Ao 5º muda 30% de água e no 8º dia muda 50% de água e retoma a manutenção normal. abraço, Rui Alves

Olá a todos! A iluminação foi dividida em três grupos: a iluminação do aquário de recife, da lagoa, e do aquário de peixes. Para a iluminação do reef e da lagoa usámos como base lâmpadas HQI e para o aquário dos peixes e de alguns corais moles apostámos exclusivamente em lâmpadas T5. Na foto em cima e da esquerda para a direita... Calha do aquário de Recife: Potência: 584w Dimensões : 153cm©x28cm(L)x8,5cm(A) Reflectores : alúminio "Miro" Lâmpadas HQI : 2 HSI-CW BLV 250W 10000K Fc2 Lâmpadas actinícas : 2 Dulux S Osram 9w/67 + 4 Dulux L Osram 24w/67 + 2 Dulux S Osram 9w/67 ligadas a balastros electrónicos. Sistema ventilação : Platines ventilação lateral com ventoinha 220v no topo. O sistema de ventilação está ligado ao sistema de luzes actinícas, o quer dizer que é o funcionamento destas que regula o funcionamento da ventoinha. Equipamento: as reactâncias, balastros condensadores e ignitores são todos da marca Vossloh-schwabe e Osram. Os cabos são todos cabos de silicone, resistentes a alta temperaturas e auto-extinguíveis. Unidade exterior : Todo o equipamento HQI com excepção dos ignitores que por imposição técnica devem estar o mais perto possível da lâmpada, foram colocados numa unidade exterior. O objectivo foi retirar peso e calor do interior da calha. Esta unidade é constituída neste caso por uma caixa metálica “Hymel”, 2 reactâncias 250w, 2 condensadores 32uf , um contactor com porta-fusível e 2 interruptores horários modulares da Merlin Gerin. É partir destes relógios que é feita a gestão horária independente da iluminação HQI e actiníca. Iluminação da lagoa: A iluminação da Lagoa foi feita, tal como o Rui já disse, por dois projectores HQI com lâmpadas da Radium de 4500k. Calhas do aquário de peixes: Potência: 2x480w Dimensões : 153cm©x28cm(L)x8,5cm(A) Reflectores : alúminio “Miro” Lâmpadas : 12 lâmpadas T5 “Hight Output” 80w ; em cada calha 6 lâmpadas : 2x80w 6500k + 2x80w 10000k + 2x80w 20000k. Nas fotos as calhas ainda só estavam a trabalhar com 320w, já que ainda faltava adicionar as lâmpadas de 10000k. Desconfio que o Rui terá luz suficiente se quiser transformar este aquário também num recife. Sistema ventilação: Platine ventilação no topo com ventoinhas nas laterais da calha. O sistema de ventilação é neste caso também regulado pelo arranque das luzes actinícas. Equipamento: 3 balastros electrónicos com pré-aquecimento da Osram e 3 relógios digitais montados na própria calha que regulam um grupo de 2 lâmpadas cada. Os cabos são todos cabos de silicone, resistentes a alta temperaturas e auto-extinguíveis. Tentei não entrar em muitos pormenores técnicos mas estou completamente disponível para responder ás vossas dúvidas e questões. Esta não é a apresentação oficial das minhas calhas, mas até que podia ser. Aproveito para agradecer ao Rui Ferreira a aposta e a confiança no meu trabalho, ainda por cima por se tratar de um projecto com estas dimensões e esta projecção. Agradeço também ao Domingos pela ajuda na montagem das calhas e pelas fotos. Abraço, Rui Alves

Shinnersia rivularis. abraço, Rui

Daniel, tenta ligar as lâmpadas a tomadas com "terra", tenta trocar a "fase" e o "neutro" trocando os polos da ficha na tomada, e se não der, a hipótese que tens é trocar os balastros. O gasto de energia é insignificante, mas o peso sobre o rendimento da lâmpada a longo prazo é muito pior. Rui Alves

Daniel, isso é corrente induzida. Mesmo depois de desligares as lâmpadas elas continuam com tensão nos eléctrodos. Isso é falta de “terra”. Os balastros electrónicos com tecnologia “cut-off” evitam que isso aconteça. Esse tipo de corrente induzida diminui a vida útil da lâmpada e gasta energia. Quanto ao “reset” do relógio digital o caso é muito mais complicado. Normalmente quando uso relógios digitais nas minhas calhas para acender HQI´s faço-o sempre com o auxílio de um relé suplementar, porque o relé que normalmente equipa esse tipo de relógios é muito fraquinho. Saber exactamente porque ele faz o “reset” é impossível de saber sem analisar o relógio. Abraço, Rui Alves

Olá Carlos! As lâmpadas são iguais. Ambas são feitas na fábrica da BLV na Alemanha. A BLV também produz as lâmpadas "Hamilton", muito conhecidas no mercado americano. abraço, Rui Alves

Olá Pedro, disse "vácuo total" no sentido de vácuo totalmente livre de oxigénio, mas obrigado na mesma pela correcção. Em resumo e para não confundirmos mais, o objectivo do "getter" é garantir a ausência de oxigénio no envelope exterior da lâmpada e permitir em consequência disso aumentar o tempo de vida útil da mesma. abraço, Rui Alves

Olá Daniel! Chama-se sistema “getter”. Apenas funciona uma vez durante toda a vida da lâmpada, ainda na fábrica durante o processo de fabrico. Durante o primeiro acendimento da lâmpada esse ferrinho é ionizado provocando na base redonda, onde existe um composto à base de fósforo, uma pequena chama que queima qualquer partícula de oxigénio que ainda exista no envelope exterior da lâmpada. O objectivo é garantir vácuo total. abraço, Rui Alves

A BLV vai lançar no princípio do próximo ano as novas lâmpadas de 150w e 250w com 14000k. Vou deixar aqui a informação técnica que recebi juntamente com o diagrama de distribuição espectral e a curva de plank com as coordenadas de cor. As de 150w estarão disponíveis a partir da 6ª semana de 2005 e as de 250w a partir da 2 semana. abraços, Rui Alves

Claro que é um filtro de decantação! Não reparei no pormenor "agarrado ao vidro. E como diz o Miguel esse tipo de filtros é muito bom embora de série normalmente venham equipados com uma bomba fraquinha. Na minha opinião estéticamente ficam mal num aquário plantado além de roubarem algum espaço precioso.

ritaazevedo escreveu: Sobre a marca do kit de C02 não vou opinar, mas para um aquário dessas dimensões ou podes comprar um kit de Co2 que inclua garrafa, manómetro e reactor, ou podes optar por um método DIY de injecção de CO2. Podes fazer pesquisa aqui no fórum sobre esse tema que vais encontrar muita e boa informação sobre o assunto. Não precisas de bomba de ar e a iluminação é insuficiente a menos que optes por um setup com plantas menos exigentes, como é o caso das anúbias, cryptocorynes e a maioria dos echinodorus. Provalmente trata-se de um filtro interno que é na maioria das vezes insuficiente para filtrar em boas condições um aquário como o teu. A melhor opção seria sem dúvida um bom filtro externo. Tens que garantir uma boa circulação de água, que é fundamental num aquário plantado, mas com pouca agitação superficial. Boa-sorte e não deixes de colocar as tuas dúvidas aqui no fórum. Rui Alves

O fluorite é feito para ser utilizado como um substrato normal para aquário. Não é para ser utilizado como uma camada especial e depois carregar-lhe em cima com outro areão. Já utilizo fluorite há muito tempo e os melhores resultados que obtenho é quando utilizo 100% de fluorite no substrato. A única coisa que eu faço é adicionar uma camada de areia e turfa por baixo. Não tenho nenhum contrato com a Seachem, mas é para mim sem dúvida o melhor substrato para plantas que conheço. Agora também estou a usar o ADA aqua soil que me está a surpreender muito pela positiva, principalmente com as plantas que adoram solos ácidos. Não há problema absolutamente nenhum em usar só fluorite como substrato. Quanto ao teu material ainda não te disse nada , porque como te disse, estou cheio de trabalho, mas já te respondi por mp. abraços, Rui Alves

O flourite não liberta nenhuma espécie de nutrientes para a água. O flourite é simplesmente areão à base de argila que é cozido termicamente e é através deste processo que guarda na sua estrutura uma série de micro nutrientes. O fluorite dá muito trabalho para lavar. Um dos truques para poupar algum trabalho e alguns litros de água é deixá-lo secar ao ar para a poeira se soltar toda, e depois então lavá-lo bem. Mesmo assim é natural qua ainda solte alguma espécie de poeira para a coluna de água que desaparecerá depressa com um bom sistema de filtragem. No teu caso Ricardo aconselho-te a continuares as mudas de água e a colocares no estágio final do filtro uma boa camada de algodão filtrante. Enquanto não desaparecer a poeira toda deves retirar e lavar o algodão uma vez por semana. Se tens plantas, com a mão retira a poeira que tenha acente em cima das folhas. Rui Alves