Diogo81

Não podia concordar mais, e aí entra aquele que será um dos aspectos mais importantes no meio disto tudo... ter paciência para deixar as coisas acontecer naturalmente e não cair na tentação de acelerar resultados. Em relação ao controlar o crescimento, aí de facto o desafio será imenso, porque como tu dizes, o encontrar o equilíbrio certo entre dar às plantas somente o que necessitam para crescerem de forma saudável, e deixar as ditas passar fome, abrindo assim a porta ao alguedo, isso é que é difícil. Diria que a única solução é ir diminuindo de forma gradual a fertilização até veres alguma deficiência nas plantas, e aí é só ajustar (o que será muito mais difícil do que soa).

Boas, Pode ser uma trabalheira, mas tem as suas vantagens. Primeiro ficas com um aquário com muito melhor aspecto do que simplesmente acabado de podar e depois através da poda invertida consegues aumentar a densidade do plantado de uma forma muito mais rápida. Em plantas como as rotalas h’ra e wallichi, ou até qualquer planta de caule, a poda invertida dá para esconder o desbaste que as plantas sofrem depois de uma sessão de corte, e manter um aquário colorido (já que a parte superior das plantas tem muito melhor aspecto que a inferior) Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk

Boas, Estou curioso para ver o resultado da bricolage [emoji6] Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk

Boas, Realmente com a nova calha a luz do aqua está muito mais natural, no entanto concordo com o José Carlos, enquanto as plantas se habituam à nova calha começa com um nivel mais baixo de luz e depois ao longo vai lentamente aumentando a intensidade até os 100%. Dessa forma garantes que não tens algas, pois qualquer mudança brusca no aquário é o teu pior inimigo no que às algas diz respeito.

Boas, no teu caso até iria para um Oase filtrosmart thermo 100 que ficas muito bem servido e mesmo que o enchas de material filtrante vais ter uma circulação impecável..

Boas, bem, que tesourada C. Mocho... realmente o antes é muito mais apelativo, mas de vez em quando sabe bem dar uma tesourada valente nas plantas. Como deixaste a lateral direita mais elevada do que a esquerda, provavelmente vais ter a mesma questão no crescimento das rotalas. Não querias que crescessem equiparadas?

Ora boas, como as tuas rochas são muito escuras, e vais optar por um scape estilo Iwagumi, sem dúvida que o fundo fosco seria o que na minha opinião ficaria melhor. Melhor do que isso, em Iwagumis, só mesmo daqueles ecrãs que se colocam atrás do aquário com um degrade branco e azul a simular o céu que em Iwagumis fica simplesmente impecável. Embora aí o investimento seria bem mais significativo.

Concordo, é deixar a parte esquerda crescer um pouco para igualar o lado direito e se mantiveres o vale no meio está muito bom.

Boas, Supostamente sim, mas em relação aos clithon, uma coisa que reparei quando os introduzi no meu aqua, é que mesmo sem atacarem as plantas, ao passearem pelo aquário aqueles corninhos que eles têm na carapaça por vezes ficam presos às plantas e acabam por levantar uma ou outra planta. Fora isso, nunca se portaram mal com as plantas.

Boas, Realmente tem lógica, num sistema de fertilização EI tem lógica realizar troca de água todas as semanas de forma a realizar um "reset" à água de todos os nutrientes em excesso na coluna de água. Já num sistema de fertilização Lean como da ADA, ou qualquer outro fertilizante All-in-one, desde que sejam utilizados de forma a cumprir as indicações do fabricante, não existirá uma necessidade exagerada de realizar troca de água todas as semanas, dado que o nível de nutrientes em excesso na coluna de água será residual. Por isso é de facto como tu dizes... cada um tem que seguir o plano e esquema de troca de água e fertilização que mais dá resultado. Resta mesmo a desculpa de mexer no aquário (há sempre uma desculpa) e dar uma limpeza para que as coisas não descambem 😏 Em relação aos caracóis, também tive o receio que pudessem levantar as plantas ao tê-los colocado no meu aqua quando o tapete de montecarlo e cuba não estava ainda fechado... mas não me posso queixar, os ditos portaram-se muito bem e não levantaram plantas nenhumas (como foi a minha primeira experiência, pode ter sido apenas sorte), e no teu caso, com os troncos que tens e as pedras, os caracóis iam fazer uma festa e nem iam olhar para o tapete

Boas pessoal, Obrigado Arlindo, a flora agora com a "luta" com a cianobacteria sofreu um pouco, nomeadamente algumas zonas do tapete, mas daqui a um mês ou dois já vai estar novamente impecável (assim o espero). Já em relação ao tronco já sei 😉, e ainda bem que há opiniões contrastantes para ficarmos a conhecer todos os pontos de vista, aliás, como este tópico do José Carlos tão bem está a conseguir. Bem... como ainda estou a pensar aguentar este hardscape pelo menos durante um ano, caso a oferta se mantenha nessa altura, terei todo o gosto em submeter a minha "visão" ao teu talento na criação de esboços. Agora a curiosidade vai ser a concretização da visão do José Carlos e comparar ao esboço feito... José Carlos caso fique minimamente parecido, tens que imprimir o desenho e recolher o autografo do Arlindo e colocar perto do aquário (do género do que a Green Aqua fez com o esboço do Dave Chow quando ele fez uma montagem simplesmente espectacular - https://www.youtube.com/watch?v=W-eU0FIOC6E (para quem não viu, vale a pena dar uma olhadela) .

Boas, o tapete já está fechado desde o final do primeiro mês do aqua, as partes que estão mais rarefeitas e amareladas, foram experiências que fiz quando me apareceu a cianobactéria, e devo dizer que foram experiências com péssimo resultado. 1º- tentei colocar directamente excel nas zonas afectadas pela ciano, o que apenas resultou em "queimar" a montecarlo nesses sitios e não resolveu nada a ciano. 2º- como poderia ser um problema de circulação, cortei ao máximo a montecarlo nos locais afectados, o que se revelou ser uma ideia desastrosa, pois a ciano prospera através da fotosintese, e ao retirar o tapete na zona afectada, a luminosidade na área afectada aumentou em vez de diminuir. Agora que descobri esta dica num dos vídeos da Green Aqua, comprei uma seringa na farmácia (até o senhor que me atendeu estranhou e lá tive que lhe explicar que era para utilizar num aquário) e antes de realizar qualquer tratamento mais radical como um black out ou medicação, comecei a injectar pequenissimas quantidades de excel nas zonas afectadas, e deu resultado. De notar que eu sabia que não era o solo a decompor-se, pois o solo tem o mesmo tempo que a montagem do aquário (quase 4 meses), e aliado à cor azul/esverdeada nas zonas do substrato junto do vidro e a uma "gosma" verde que começou a aparecer na montecarlo junto ao vidro, daí ter concluído que era Cianobactéria. Podes ver o aspecto nas seguintes imagens:

O Natal está a chegar, por isso pode ser uma ideia incluir um sistema de CO2 pressurizado ao Pai Natal 😉 Sendo o objectivo um Iwagumi, de facto já tens mais plantas do que o necessário, e com estes esboços daquilo que poderá vir a ser o aqua, tens tudo para por as mãos à obra. Só uma questão, qual é o tipo de rocha que compraste?

Boas pessoal, Ora quem diria que ao entrar nesta aventura de aquariofilia, me ia dar agarrado a uma seringa a dar pequenas injecções no substrato para tentar resolver o problema de Cianobactéria. A verdade é que até ver deu resultado, após uma semana de injecções de Sechem Flourish Excel nos locais assolados por cianobactéria, não se vê (neste momento, no futuro ng sabe) qualquer sinal de BGA entre o substrato e o vidro do aqua. Para completar o tratamento continuo com a introdução de nitrogénio no plano de fertilização e agora resta esperar para ver em conjunto com a alteração de posição de lily pipes feita na semana passada, a situação fica resolvida. Já agora uma questão, utilizar Purigen no filtro, reduz o nível de nitratos na água? Pergunto isto, porque utilizo Purigen no filtro em conjunto com Matrix, e as minhas leituras de nitrato são sempre mínimas, mesmo fertilizando com nitrogénio diariamente. Como a fertilização que tenho vindo a utilizar é da ADA, já pensei em trocar o nitrogénio da ADA pelo AquaRebel Nitrat, alguém utiliza este fertilizante? De resto tudo dentro do normal, o lado direito do aqua continua a ser o maior desafio devido à sombra que o tronco faz, mas ainda vou aguardar para ver a evolução antes de tomar qualquer decisão de alterar as plantas que ali tenho.

Boas a todos, Que desenhos excelentes Arlindo, então a primeira projeção está excelente e acredito que se o real ficar parecido com essa imagem, o aqua vai ficar soberbo José Carlos. Estou muito curioso para ver a concretização de tudo o que tem vindo a discutir aqui. A blyxa no teu caso, a surgir por detrás das rochas é uma grande ideia, agora se queres dar profundidade ao aqua em relação às plantas de tapete, podes sempre plantar monte carlo na parte frontal do aqua, e na parte traseira em ambas as laterais atrás das rochas, plantas Cuba e vai fazer com que a sensação de profundidade aumente.

Boas, Concordo que a limitação de 80 cms restringe um pouco a escolha de calha, mas se calhar, como o José Carlos disse, provavelmente a Chihiros é uma boa opção, desde que controles a sua potência, pois se já tens alguns problemas com algas, não precisas de mais um problema devido a luz em demasia. Além da calha, podias investir em alguns caracóis clithon para te limpar essas rochas. Em relação a esse plano de fertilização, qual a vantagem da troca de água de 15 em 15 em vez de fazeres semanalmente de forma a "limpar" a água?

Bem, depois vamos lá ver se este layout dura até ao Natal, pois com a velocidade que tens vindo a mudar o hardscape, qualquer dia tens que criar uma fishroom com vários aquas para ir fazendo layouts diferentes de forma regular 😉 Essa é uma parte bastante interessante e também complicada deste hobby, pois a partir do momento em que acabamos de montar o harscape e de plantar o aqua, começamos já a pensar nas possiblidades futuras de montagem de novos aquascapes no aquário actual ou até montagens em novos aquários de dimensão superior. Haja dinheiro e espaço para ir experimentando

Boas pessoal, Neste caso, ao contrário do que foi dito anteriormente, só tenho coisas boas a dizer das plantas 1-2- grow da tropica, em comparação com as plantas vendidas no vaso consegues não só uma quantidade maior de plantas, como ainda vêm sem algas ou caracóis indesejados. No meu aquário (que já conhecem o tópico) todas as plantas são 1-2 grow menos as anúbias, e todas têm crescido a olhos vistos. Aliás, amanhã vou cortar de novo a rotala wallichi, pois aparte da pinnatifida, é a planta que cresce de forma mais acelerada. Em relação às plantas no teu aqua, dá-lhes tempo, bom solo, boa circulação, boa fertilização, CO2 em quantidade e boa iluminação e elas vão crescer a olhos vistos. Em relação à iluminação, não conheço os leds da amtra por isso não posso opinar se serão suficientes ou não para o teu aquário, mas pela minha experiência pessoal posso recomendar as twinstar como excelentes calhas, e agora também estou muito curioso com as calhas ONF que dizem ser muito boas (já que o Natal está a chegar não custa pedir)

Boas, agora só com o substrato ou com uma caixa de areia é que vais conseguir ter uma ideia melhor, pois da forma como estão agora não dá para ter uma noção de profundidade.

Wow já estamos a falar de Aquarios de 300lt.... Em relação ao substrato não te preocupes, para não estares agora a mudar basta comprares umas tabs e inserir no solo para colocares nutrientes no solo que as plantas possam absorver. Procura por Tropica nutrition capsules e vais ver do que estou a falar. Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk

Boas, Sinceramente acho que devias fazer já algumas coisas para melhorar a situação. Conforme o C.Mocho referiu, ao adicionares água destilada ao aquário, basicamente estás a retirar alimento às plantas, pois estás a retirar praticamente todos os minerais à água que sai da torneira, e a menos que voltes a colocar esses sais manualmente na água (o que não parece que estejas a fazer), as plantas sem qualquer tipo de fertilização estão a morrer à fome. O Seachem Prime deve ser utilizado no momento da muda de água, para retirar o cloro e cloramina da água, fora isso, mantém o frasco no armário que não faz falta. Já o Seachem Stability, é um produto para em casos de aquários novos facilitar o chamado "ciclo de nitrogénio" pois auxiliam no estabelecimento de bactérias nitrificantes no filtro de forma a transformar a amónia em nitritos e nitritos em nitratos (que também servem como alimento das plantas). Podes por isso adicionar na % recomendada o produto todos os dias ao teu aquário, até os valores do ciclo de nitrogénio se encontrarem estabilizados, e depois de cada muda de água, podes também juntar um pouco que mal não faz. Quanto ao Ferropol não conheço o produto, mas farias melhor em começar a utilizar um fertilizante completo da Tropica / Aquarebel ou outra que queiras utilizar de forma a tentar dar alguma vida a essas plantas. Em relação ao CO2, recomendo que arranjes um Drop Checker de forma a controlares se estás a inserir muito ou pouco CO2 no aqua.

Boas José Carlos, Em relação às bactérias do filtro, se o deixares a funcionar num aquário mais pequeno e o encheres com a água do aquário actual, isso vai fazer com que não percas as bactérias nitrificantes e não tenhas de voltar a iniciar a ciclagem do filtro/aquário. Já o conjunto de manteres o filtro a funcionar num aquário que é 1/4 do tamanho do actual, em conjunto com a fauna... isso não será muita circulação para a fauna? Caso não seja uma circulação exagerada que leve os peixes à exaustão, não acredito haver qualquer problema em realojar a fauna pelo tempo que for necessário, não sendo necessário manter qualquer ciclo de iluminação ou atenção especial (isso é mais importante para as plantas do que para a fauna). Caso demores mais do que um dia, sim, deves alimentar os peixes, não esquecendo, apenas por curiosidade, que quando o pessoal precisa de fazer blackouts ao aquário por motivo de alguedo, deixa a fauna sem comer durante 3 a 4 dias sem problemas de maior. Tens é de ter o cuidado de alimentar a fauna antes de os retirares da sua residência actual. PS - o layout assim fica bem mais completo, agora as 3 rochas à esquerda, mantinha-as próximas umas das outras sem qualquer separação.

No teu caso também não precisas de cortar a blyxa em altura, pois vai ficar impecável a notar-se atrás das rochas. Mais uma vez, curioso para ver o resultado final

Grande José Carlos, ainda agora vi o teu outro tópico... mas onde é que andas a guardar tanta rocha??

Boas a todos, Bem José Carlos, estás fortissimo 😉 O bicho de facto ficou entranhado e de que maneira. Essas rochas são impecáveis, mas as rochas mais pequenas são muito mais lisas do que as duas grandes. São do mesmo tipo de rocha? A conversa já vai avançada, mas por acaso o layout que acho mais interessante é o terceiro, principalmente com as plantas que vais utilizar, fazias montes desnivelados em cada lado e com um tapete de monte carlo, SG repens nos detalhes junto das rochas em ambos os lados, e a blyxa a crescer por trás das rochas, ficavas com um vale no meio em tapete de monte carlo e ficava impecável. Se calhar, podias era juntar mais alguma planta para juntar detalhes ao tapete de montecarlo, e também outra para ajudar a blyxa a preencher as traseiras das rochas. Nas fendas onde as rochas se juntam, umas anubias e bucephalandras também ficavam muito bem, mas aí já era capaz de estragar a ideia de um iwagumi. e já agora, a blyxa não pode ser cortada??? duvido muito... uma planta como essa caso não seja cortada, vai tomar conta do aquário todo.