Sérgio Moreira

Só complementando o que já referiu o "companheiro" hatchim, o carvão activado é vulgarmente utilizado para remoção de medicamentos ou outros agentes quimicos poluentes. A "activação" do carvão mais não é do que a exposição do carvão a temperaturas elevadíssimas, exponenciando as suas fissuras microscópias que vão "capturar" os ditos agentes. Depreendes assim que o carvão não é a filtragem indicada para o que pretendes. Para ti, como já referiu o hatchim, é a filtragem mecânica, feita com o recurso às esponjas ou fibras filtrantes, de vários calibres. Fica bem. Sérgio Moreira

PMS, De facto estão baixos: o pH - para um Tanganyika, 8.5 a 9.0 o kH - para um Tanganyika, 15 a 20 o gH- para um Tanganyika, 15 a 20 Aconselho-te a adicionares um buffer próprio para a equalização do biotopo Tanganyika JBL Aquadur Malawi/Tanganyika é um exemplo. A Seachem tem um buffer só Tanganyika. Fica bem. Sérgio Moreira

O aqua anda está muito "verde". Mais, acredito que estás a usar aragonite, correcto? É perfeitamente natural, que nesta fase embronária do ecossistema, existam desequilibrios que exponenciem o aparecimento de algas. Estas tenderão a desaparecer quando o aqua for mais "maduro". De qualquer forma, se isso te incomoda, aconselho-te a partir já para um filtro UV, que te vai eliminar as algas. Fica bem.

Hugo, Acima já outros companheiros expressaram as suas dicas sobre o substracto, pelo que te aconselho a observar atentamente as suas recomendações (a minha opinião - areão de rio, granulometria aprox. 3mm - é inerte - não provoca qualquer alteração na química da água - e barato). Coloca o substracto (não esqueças o fertilizante como uma camada intermédia), liga o termostato, a iluminação (aconselho o uso de um temporizador analógico para que a iluminação se ligue e desligue TODOS os dias à mesma hora) e o filtro (o venturi é uma tomada de ar junto à saída do filtro para o aqua, composto de um tubo de borracha e de uma válvula, que tem a finalidade de oxigenar a água já filtrada), e inicia a ciclagem. A ciclagem é como que um estágio em que as primeiras culturas de microorganismos (bactérias) úteis se vão formar. A finalidade destas culturas é optimizar a posterior filtragem biológica do aqua, ou seja, a decomposição natural dos compostos azotados (Amónia, Amoníaco e Nitritos - tóxicos para os peixes). Existem no mercado cargas de bactérias que aceleram e exponenciam este processo - recomendo o Denitrol da JBL. Aconselho a aplicação deste ou outro produto similar - seguindo escrupulosamente as indicações de utilização. Depois de 8 dias desde o início da ciclagem, volta aqui ao Forum para continuarmos a nossa ajuda, pois vamos escolher 1 ou 2 peixes resistentes para carregar amónia no aqua... Fica bem. Sérgio Moreira

Quanto tempo tem o aquario desde que foi cheio?? Posso praticamente assegurar que o que está a aparecer são formações de algas, que desaparecerão no momento em que se registar um equilibrio perfeito dos parametros da àgua... Ou então, UV pra cima... Fica bem. Sérgio Moreira

Avro, Dá-me só uma indicação: Pelo set de plantas que referes (anubias, fetos de java, valisnérias), tu por acaso não tens um aqua de ciclideos africanos, não? É que se fôr este o caso, e porque as plantas indicadas são muito resistentes, a iluminação é uma questão secundária... Eu por exemplo tenho anubias num aqua tanganyika e todo o sistema se "aguenta" perfeitamente com 60w de luz. Fica bem. Sérgio Moreira

Shark-man, No que me diz respeito, uso os kits de teste da JBL. Para além de uma leitura fácil, os resultados são plenamente confiáveis, até porque a boa saude dos peixes é o espelho de ter a àgua nos parâmetros correctos. Mais, em lugar de comprar novos kits quando o regaente acaba, podemos comprar somente as recargas, que saem bem mais em conta. Os kits incluem dois frascos de ensaio e respectivo suporte, uma seringa para carga, os reagentes, as instruções e a tabela de comparação. Estes, eu recomendo. Fica bem. Sérgio Moreira

Caro Hugo, Partes de um príncipio errado, quando referes que para já não te interessam os habitantes. Pois são estes mesmo que ditam a forma como preparamos o setup inicial. Para te podermos ajudar, tens de nos indicar o tipo de aquário que queres montar? - Aqua doce comunitário c/ plantas (normalmente este é o aquário para iniciados, contendo fauna e flora básicas - plantas de crescimento lento e algumas espécies de peixes de poucos cuidados (ex. guppy, escalar, platty, eventualmente betta, etc.) - Aqua doce comunitário plantado (com uma flora densa e fauna mais exigente - não recomendável a iniciados, pelas exigências em manter uma flora vistosa e sã) - Aqua doce de Ciclideos Americanos (estilo Amazónia, àguas àcidas, para ramirezis, apistogramas, etc.) - Aqua doce de Ciclideos Africanos (Lagos Malawi OU Tanganyika OU Victoria, aquarios idealmente sem plantas e com muitas rochas para formar culturas de algas e esconderijos, de àguas duras e alcalinas - atenção que esta fauna é muito territorial e agressiva, e muito grande no seu estado adulto, tendo de haver muito cuidado na selecção dos habitantes) - Aqua doce para criação de Discus (os Discus são, na sua essência, cilídeos americanos - mas são peixes muito exigentes pelo que não recomendáveis a iniciados) - Aqua salgado (não é de todo recomendável a iniciados) Desta lista, escolhe, e depois diz coisas para continuarmos a nossa ajuda, ou seja, oferecendo-te as dicas para a montagem do layout (substracto ideal, decoração, etc.) e para o inicio da ciclagem do aqua antes da introdução dos peixes (condicionamento da àgua, carga da primeira cultura de bactérias úteis, etc.) Fica bem. Sérgio Moreira

Sendo assim, e para além do que já referiu o gh0st, recomendo que incluas no rol de acessórios o seguinte: - Conjunto, ainda que básico de difusão de CO2 - Fertilizante (para um aqua com as dimensões do teu, cerca de 5kg) que deves aplicar como uma camada intermédia no substracto - Para a ciclagem, tens de aplicar o programa de carga de bactérias. Recomendo o Denitrol da JBL. Segue as instruções de aplicação (se bem me recordo, são 9 dias de adições) - Um termómetro para controlares correctamente a temperatura da água Para já é o que me ocorre, mas mais há-de vir... Prepara a $$$$!! Segue e fica bem. Sérgio

Caro Fox, Para te podermos ajudar, tens de nos indicar o tipo de aquário que queres montar? - Aqua doce comunitário c/ plantas (normalmente este é o aquário para iniciados, contendo fauna e flora básicas - plantas de crescimento lento e algumas espécies de peixes de poucos cuidados (ex. guppy, escalar, platty, eventualmente betta, etc.) - Aqua doce comunitário plantado (com uma flora densa e fauna mais exigente - não recomendável a iniciados, pelas exigências em manter uma flora vistosa e sã) - Aqua doce de Ciclideos Americanos (estilo Amazónia, àguas àcidas, para ramirezis, apistogramas, etc.) - Aqua doce de Ciclideos Africanos (Lagos Malawi OU Tanganyika OU Victoria, aquarios idealmente sem plantas e com muitas rochas para formar culturas de algas e esconderijos, de àguas duras e alcalinas - atenção que esta fauna é muito territorial e agressiva, e muito grande no seu estado adulto, tendo de haver muito cuidado na selecção dos habitantes) - Aqua doce para criação de Discus (os Discus são, na sua essência, cilídeos americanos - mas são peixes muito exigentes pelo que não recomendáveis a iniciados) - Aqua salgado (não é de todo recomendável a iniciados) Desta lista, escolhe, e depois diz coisas para continuarmos a nossa ajuda. Fica bem. Sérgio Moreira

Thiago, Não entendas a densidade da areia como um problema. Pelo contrário. A Aragonite, por exemplo, para além de ter supostamente uma granulometria baixa, o que impede que os detritos se acumulem em camadas inferiores do substracto (dificultando a limpeza e afectando a qualidade da água, como sabes) e permite que esses detritos, estando mais tempo em suspensão, sejam mais facilmente aspirados pelo(s) filtro(s), contém compostos que endurecem a àgua e tendem a aumentar o ph. Logo é um substracto ideal para aquas de africanos. Eu próprio tou a ver se aqui no forum me safo com 30kg de aragonite para remodelar o meu aqua e montar um Tanganyika. Fica bem. Sérgio Moreira

Caros, Alguém me dá indicações sobre a razão potencial da membrana das barbatanas parecer estar rasgada entre os raios, em quase todos os peixes, em quase todas as barbatanas??? Grato. Sérgio Moreira

Arty77, Baktopur Direct da Sera JÁ!!!!! - no aquário hospital, porque esta bomba afecta o filtro biológico, seguindo a dosagem e o calendário de administração referido na embalagem. Falhaste os medicamentos por completo, porque não se tratam de fungos nem parasitas (íctio), mas sim bactérias - Columnaris a afectar a região bucal e a causar a necrose das barbatanas. Vai reportando a evolução. Sérgio Moreira

Fred, Isso quer dizer que não é apropriado para utilização num aqua? Com um expectro tão amplo, dava jeito... Abraço. Sérgio Moreira

Caro Rui, Como sou um leigo em ciclídeos (iniciei este novo aqua sem qualquer experiência com estes), não saberia responder á sua pergunta... Mas talvez não me surpreenda de todo que seja qualquer coisa desse género... As mudanças impostas ao aqua foram realmente MUITAS, o que os terá stressado substancialmente... Azelhices... Grato e cumprimentos. SM

Joel, A temperatura normal é de 28º, mas como iniciei ciclos de tratamento, subi para os 30º... Grato. SM

A todos os excelsos contribuintes deste fórum: Sabemos que as Doenças que afectam os nossos ecossistemas são motivo de grande preocupação, proactiva ou reactiva, e representam muitas vezes uma verdadeira "catástrofe", em caso de demora no diagnóstico ou incorrecção da terapêutica. Sabemos igualmente que a internet é uma fonte interminável de questões, opiniões, soluções e afins sobres esta temática, mas que muitas vezes a informação que pretendemos é dispersa e controversa. Sugiro pois que se crie o que falta para a nossa comunidade de aquariofilistas: um Compêndio de Diagnósticos e Terapêuticas. Neste projecto, procurarei incorporar todos os contributos que se relacionem com o tema, de uma forma estruturada, para que,de futuro, esta seja uma ferramente de excelência para todos os que dela precisem. Tenciono que este projecto seja estruturado de forma a possibilitar um entendimento fácil e rápido por todos, inclusivamente os menos experientes. Assim, todas as doenças identificadas terão a seu lado os seguintes detalhes: Sintomas; Diagnóstico; Tipo Aqua; Tipo Fauna; Tipo Flora; Terapêutica Testada (indicar medicamentos, posologia, forma de administração, duração do tratamento), Tempo decorrido até verificação dos primeiros sinais de recuperação; Tempo decorrido até total irradicação do foco; Custo aproximado da terapêutica; Avaliação Objectiva dos Resultados (Recomendado, Eficaz, Não Eficaz); Contra-Indicações O meu contributo para este projecto, para além de todos os testes de terapêuticas que possa ter de vir a realizar por força das circunstâncias, será o de construir este Manual, a partir de todos os inputs com os quais sei que esta comunidade irá patrocinar este projecto. Para já, começarei a construção a partir de informação avulsa que for encontrando pelas procuras rotineiras que começarei a fazer na net. Qualquer interessado neste documento poderá solicitá-lo por MP, assegurando desde já que o enviarei no mais curto espaço de tempo possível. No entanto, claro está que se encontra ainda numa fase muito embrionária. Estou disponivel em sergio.moreira@gmacio.com, para qualquer MP. Conto com a colaboração de todos. Sérgio Moreira

Tenho 12 Mbunas jovens num aqua de 200l. Testes àgua nos parâmetros correctos, com excepção dos fosfatos. Àgua preparada com o Buffer Malawi/Tanganyika da JBL. Depois de várias intervenções simultâneas no mesmo dia (mudança parcial da àgua, adição de decorações e plantas, alteração do layout, inclusão de novos peixes), os peixes começaram a esfregar-se violentamente contra o areão e decorações, e alguns têm espasmos violentos. No entanto, não apresentam quaisquer sinais visíveis de fungos ou feridas. Uma Aulonocara fêmea apresenta as guelras bastante inflamadas. Quase todos com aguns rompimentos nas membranas das barbatanas. Com excepção da Aulonocara fêmea, apresentam-se todos bastante activos e alimentam-se normalmente. Suspeitando de uma infestação de parasitas externos, completei um primeiro ciclo de tratamento com Mycopur da Sera, complementado com Ectopur também da Sera no primeiro dia de tratamento, o que não mostrou grandes resultados práticos. Segui uma mudança parcial da àgua (1/3) e iniciei ontem um segundo ciclo de tratamento nos mesmo moldes. Já completei igualmente um ciclo de tratamento com Flagyl, conforme me foi indicado na Loja de Animais, igualmente sem quaisquer resultados - segundo já apurei, julgo que este medicamento é mais apropriado para parasitas internos, o que me parece não ser o caso. Deixo aqui o apelo a quem possa dar o seu contributo na resolução deste meu problema, indicando-me se possível se a minha avaliação do problema (parasitas externos) é a correcta, e o esquema de tratamento mais indicado e respectivos medicamentos, por forma a irradicar esta infestação e dar algum conforto aos Mbunas. Antecipadamente deixo os meus agradecimentos e cumprimentos. Sérgio Moreira