Bruno R. Carvalho

Boas Hora de fazer um update a este projecto. Este já fez mais de um ano e tirando um problema ou outro tudo rola sobre rodas. Faço TPA semanal, fertilizacao diária e após ter deixado o layout ter virado uma selva fiz uma poda para dar forma, desde ai a cada 2 semanas faço uma poda. As plantas estão saudáveis, os camarões não param de se reproduzir por isso tudo está vem por aqui. Tenho tido um pouco de algas filamentosas no musgo flame e as vezes um spot ou outro de BBA na rocha da frente. Mas eu para ambas dou uma pequena dose de aqua oxigenada com a seringa e o problema desaparece. O problema é raro, e praticamente não é visível por isso não é nada que me preocupe. Aqui em uma fotos do layout: Foto do aquario quando ainda estava uma selva. Não é um layout muito ortodoxo no Aquascaping mas eu adorava este look. Foto do aquario agora,depois tenho tirar uma espécie de foto final com este look. Espero que gostem. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Boas. Vamos lá a actualizar isto, o aquario levou água no fim de semana da Pet. Foto do aquario no dia 1 Vídeo Que dizer, ao encher o aquario o velho filtro all pond solutions (igual aos susun) perdia água por todos os lados. Nunca vi um filtro deitar tanta água fora. Para ser sincero creio já era de esperar visto que tem 7 anos e muitas horas de serviço, muito mais não posso pedir de um filtro que me custou a volta de 60 euros. O problema é que tive que arranjar um filtro à pressa, e o orçamento não dava para filtros de topo. A escolha caiu num filtro sicce space eko 200, não é o ideal mas foi o que se arranjou. A primeira ideia é que o filtro em si não é nada mal construído mas que a performance deixa muito a desejar. Mas pelo preço não dá para queixar. Para piorar tinha planeado usar um termo hydor 200 externo e um difusor externo também. Como é óbvio isso também ajuda a reduzir o caudal do filtro. Os termostatos hydor externos são muito bons, oferecem a facilidade de tirar mais um equipamento do aquario. O difusor que decidi usar foi este: Isto foi um daqueles do aliexpress, eu tinha visto o George farmer usar um em inglaterra e a Maria comprou-me para experimentar. Verdade seja dita ainda não formei uma opinião em relação a ele. Calha é uma twinstar 600S. Não há muito a dizer excepto que comprei a calha 6 meses antes de a usar, se tivesse esperado os 6 meses já vinha com uma twinstar Mark 2. De qualquer maneira estou bastante feliz com ela. As cores são incríveis. Decidi usar lilly pipes stainless em vez de vidro, a Maria já não aguenta mais dinheiro gasto em tubos partidos. As pipes são do aliexpress por isso ainda tou para ver ser valem alguma coisa. Agora que tirei o aquario e equipamento do caminho é altura de falar como vai este aquario 3 semanas depois. Infelizmente as coisas não estão a correr muito bem e o projecto encontra-se em risco. Inicialmente tudo correu bem, o Co2 foi colocado durante 24 horas e a debitar quantidades elevadas para facilitar a transição. Mas problemas não tardaram a aparecer, ainda nem 24 horas de cheio e ao chegar a casa da pet, encontrei as plantas e Rochas todas cobertas de ciano bactérias. Sim as malditas ciano. Pergunto de onde vieram? - do iugorte? - das Rochas apanhadas na natureza? - do dry start em si? Ciano bactérias não são algas, são uma espécie de bacteria unicelular que capaz de fazer o processo de fotossíntese. Aparecem na forma de um crescimento viscoso verde que cobre tudo, plantas e hardscape. Se não forem removidas podem tapar as plantas completamente e acabar por as matar. É uma dos problemas que mais faz o pessoal desmontar aquarios. Quase tão infame com as malditas BBA's. Há um método muito eficiente de acabar com elas. O Blackout, um Blackout de pelo menos 3 dias (costumo deixar 4 ou 5) faz milagres contra esta Praga. A alga em si é fácil de remover mas volta rápido, por isso eu removo o máximo possível manualmente e depois dou-lhe o Blackout que consiste em cobrir o aquario completamente durante os tais 3 dias, tapando completamente a luz. Regra geral a ciano não sobrevive a um Blackout. Mas se as condições que levaram ao seu aparecimento no primeiro lugar não forem resolvidas elas podem voltar. Eu tive aquarios que resolvi o problema com apenas um Blackout, outros em que o problema ia voltando e eu voltava a fazer blackout de vez em quando. Até que um dia elas não voltavam mais. Este teve ciano e apenas um blackout bastou para o problema não voltar mais. Este foi necessário alguns blackouts para resolver o problema. Mas o problema acabou por desaparecer de vez. Razão porque não posso fazer um Blackout neste caso? Um nome: Hemianthus Cuba Infelizmente a Cuba é uma planta que não gosta de ser coberta. A única vez que fiz Blackout com esta planta, quando destapei o aquario a planta tinha morrido toda. Outras plantas não tem problemas com Blackout. Monte carlo por examplo aguenta bastante bem. Como o aquario usa praticamente só Cuba tomei a decisão de não arriscar o Blackout. Erythromycin As cianobacterias como o nome implica são bactérias, e como tal são suscetíveis a antibióticos. Ou seja em certos países do mundo as marcas de aquariofilia vendem um antibiótico chamado erythromycin para tratar a cianobacterias. Eu tinha uma embalagem de API erythromycin que nunca cheguei a usar, tinha encomendado dos EUA, em Portugal e mesmo no Reino unido isto não se vende ao público sem receita. Decidi tentar usar neste caso visto que não tinha a opção do Blackout. Alguns pontos a salientar: 1- não recomendo este método embora o tenha usado. 2- não mata só as ciano,mata tudo o que é bactérias no aquario. Incluindo as que nos ajudam a manter os nossos peixes saudáveis. 3- os riscos de usar são os mesmos que de qualquer outro antibiótico e isso é razão para só usar em ultimo recurso, ou não usar de todo. Eu usei, e a ser sincero foi a primeira e a última que o volto a fazer. Fiz a remoção do máximo de ciano que consegui e seguindo as doses recomendadas fiz o tratamento, foram 3 doses de tratamentos de 2 dias. Entre cada dois dias foi feita uma TPA. Durante umas duas semanas não voltei a ter problemas. De referir que depois do tratamento é necessário colocarem carvão activado no filtro para removerem o Antibiotico. Os relatos dos efeitos devastadores deste tratamento contra as ciano são fáceis de encontrar online, no entanto no meu caso não foi sucedido. Esta semana tive que fazer bastantes horas extras então não consegui manter um acompanhamento da manutenção dos meus aquarios. Na sexta feira quando finalmente consegui olhar para este tinha duas surpresas. Uma o tapete de Cuba meltou durante a semana, a outra as ciano estavam de volta. No caso do melt, a causa é óbvia, falhei na fase de transicao do tapete de Emerso para submerso. Só que fim de 3 semanas já não esperava que tal acontecesse, quando chega a esta fase regra geral o pior já passou. Mas a verdade é que as áreas das traseiras e a Eleocharis parecem ter feito uma adaptação muito boa, mas nas zonas frontais o tapete praticamente morreu. Não sei dizer se o uso do antibiótico teve um impacto no melt do tapete. Mas tenho quase a certeza que a a decomposição de um tapete inteiro de Cuba é a provável razão do regresso em força das cianobacterias. O aquario esta assim hoje: De momento estou a fazer TPA's regulares e a adicionar nitratos, outra das características das ciano é reduzir os nitratos a zero, visto que elas se alimentam deles. Então há quem recomende a dose de nitratos para ajudar a combater o problema. Vou ponderar fazer o blackout e simplesmente replantar a Cuba depois das ciano desaparecerem de vez, ao fim ao cabo o tapete já está bastante danificado. Em relação ao musgo nas rochas, este tinha crescido bastante mas ao remover as ciano e diatomaceas (esqueci-me de falar destas) que cobriram as rochas completamente, também removi a maioria do musgo que tinha crescido. Em termos daquilo que se propunha este projecto parece ser um fracasso. O drystart está em risco, o método do iogurte também. No entanto o layout em si não, vou focar-me em dar cabo das ciano. Depois disso trato de recuperar o layout nem que seja preciso replantar tudo. Desculpem o testamento. Mas já não actualizava isto há muito tempo. Estou aberto a sugestões sobre como me livrar das malditas ciano. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Parabéns Ismael. E parabéns a todos. Foi uma iniciativa espectacular que espero que se repita no futuro. Todos saíram vencedores e há que agradecer ao Tozé e pessoal do Fórum que lutaram para que este concurso se tornasse realidade provando que o forum aquariofilia está vivo. Continua a inovar e a educar as novas e velhas gerações.

Podes colocar o meu nome. A hora é o dia escolhe o que te der mais jeito. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Boas.. Desculpa não ter respondido mais cedo. De cabeça não sei, limitei-me a dosear um terço da dose estimativa index que estava a usar antes. Aguentou bem e a velocidade do crescimento reduziu bastante. Recentemente aumentei um pouco de novo, começaram a aparecer algumas algas. Agora estou a metade da dose EI original. Aqui vai fotos de como o aquario estava ontem. Com o aumento da dose de novo a velocidade de crescimento como é óbvio aumentou, ontem estava para podar quando cheguei a conclusao que até gosto deste look actual, até parece outro aquario. Por isso vou deixá-lo assim por algum tempo. Espero que gostem. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Pronto para a Pet. Quem estiver interessado em ver este menino ao vivo que passe por lá. Quem o viu o ano passado não vai deixar de notar a evolução que sofreu no último ano. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Dia 42 O tapete está a andar bem. Está quase a fechar, excepto em uma área no lado direito tem crescido mais lentamente. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Obrigado Ismael. De facto não é uma rocha fácil de trabalhar mas eu desde o início que tinha a ideia que se conseguisse justar rochas diferentes conseguiria formar estruturas mais complexas que simulassem um pouco as linhas naturais que encontramos noutras rochas mais interessantes. Não foi fácil e a prova disso é que os primeiros layouts que testei antes deste não eram muito bonitos. Demorou um pouco a apurar as técnicas e métodos que me permitissem conseguir estruturas complexas com esta rocha que ao mesmo tempo formassem um todo atraente. Os truques que usamos com outras rochas facilmente conseguem construir estruturas realistas devido as linhas naturais dessas rochas. Aqui não era possível, a rocha não tem linhas, tinha que ser eu a criar as mesmas. Foi feito juntando rochas de formatos e tamanhos diferentes nas várias estruturas. Em relação ao silicone, eu originalmente montei isto sem cola, usei o aquario como caixa de areia e fiz as minhas experiências. As estrutura consegue suportar-se a si própria sem a cola. Só que tornou-se óbvio que quando a desmontasse para colocar o substrato, não havia chance de eu conseguir voltar a lembrar-me onde encaixar cada peça do puzzle para que as estruturas ficassem iguais. Então surgiu a ideia do silicone, colei as rochas umas às outras de forma a formar 5 estruturas maiores que eu pudesse tirar do aquario e voltar colocar durante a montagem garantindo que o resultado final fosse igual ao dos testes. Ate me dá jeito que a cola caia por si só com o tempo porque se este layout for sucedido tenho ideia de tentar algo parecido numa escala maior no meu aquario de 250 litros. Ainda tenho muita rocha desta ali na arrecadação mas para um aquario de 120 quanto mais melhor e estas pedras vão dar muito jeito. O método do iogurte é interessante mas só para quem têm tempo. É muito lento. Como tenho mais 3 aquascapes para me entreter, não há problema deste demorar um pouco mais. Já agora deixo aqui fotos dos meus outros layouts para quem ainda não os viu. Dois deles têm tópicos aqui no fórum. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Não precisas de borrifar depois de pincelares. Senão escorre tudo para o substrato. Dá umas 24 horas até o fazeres. O aquario fica coberto com a película com a calha por cima. Humidade e equipamento eléctrico não combinam muito bem. Os buracos baixa deixar umas aberturas nos cantos. Mais o menos do diâmetro do tubo de uma lilly pipe. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Boas vou tentar ajudar em algumas dúvidas 1 - deves colocar acondicionador quando montas o aquário. Passo a explicar porquê, o cloro evapora, mas em alguns lugares é também usada cloramina para tratar a água e esta não evapora. Cloramina é mais perigosa que o cloro e o acondicionador remove-a. Outra razão é que a maioria dos acondicionadores também removem metais pesados. Por isso deve-se sempre usar. 2- Eu não me preocupava com o ph da água a não ser que vás usar espécies mais sensíveis. Razão é que a maioria dos peixes que compramos são criados em cativeiro por isso tem uma tolerância maior a águas diferentes visto que nunca cresceram no PH natural da especie. Para escalares, guppys, Neons e peixes assim não mudava nada. O mais importante é teres um PH constante, o que os peixes não gostam é de mudanças bruscas. Algo que pode acontecer quando tentas alterar o PH. 3- a fertilizacao depende da riqueza do teu substrato. Se for muito rico como por exemplo neo soil não deves fertilizar antes das 3 semanas. Se usas por exemplo aquasoil até podes aguentar mais. Se o teu substrato é pouco fertil podes ter que começar mais cedo. 4- o plant growth da tropica é bom. Mas para um aquario de 200 litros é capaz de se tornar caro com os tempos. O melhor é mesmo usar os sais e preparar os fertilizantes tu mesmo. Mas como és novo podes começar pelo fertilizante da tropica. Atenção que é um fertilizante um pouco fraco e se tiveres um aquario com muita densidade de plantas,muita luz e Co2 vais ter que fertilizar acima da dose recomendada. 5 - TPA's regulares no início vai também do substrato que usaste. Substratos muito ricos tipo neo ou aquasoil largam muitos nutrientes para a água, no início para reduzir as chances de problemas com algas fazemos TPA's. Eu por norma faço 3 na primeira semana, 2 na segunda e por aí adiante até chegar a 1 por semana. 7- em relação a colocar comida para ajudar o ciclo do azoto. Podes fazê-lo mas não deixes restos de comida a apodrecer no fundo. Eu não gosto muito desse método e fazia o fish less cycle, ou seja adicionava amónia pura ao aquário para começar o ciclo. Certos substratos tipo aquasoil libertam amónia nas primeiras semanas por isso com esses não é preciso adicionar nada. 7- testes para começar convém teres o PH, amónia, nitritos e nitratos. Esses são indispensáveis. Se puderes o GH e KH também convém ter a mão. 8- Co2 liquido não passa de um algicida e não é de forma alguma Co2. Não serve para fonte de Co2, muito menos num aquario de 200 litros. Podes tentar os caseiros mas para esse aquário deves precisar de montar dois. Eu em 2006 usei um caseiro num aquario de 120 litros de um metro com bastante sucesso. Mas tem as suas limitações, não tens controlo na produção de Co2, ou seja os valores não são constantes e a solução vai perdendo força a medida que o tempo passa. Também não podes fechar a torneira quando a luz apaga (nunca fechar um Co2 caseiro). Outra solucao é dares uma olhada aos sistemas de Co2 da Neo, são 19.90 e funciona semelhante ao caseiro. 9 - a colocação dos tubos do filtro vai do aquario. Idealmente colocas os dois no mesmo lado a tentar ter movimento circular da água ao longo do aquario. Mas cada caso é um caso. Tens que ir observando o aquario e ajustando. Rochas, madeiras e plantas podem bloquear a corrente daí que há sempre ajustes a fazer. Em certos aquarios ter um tubo de cada lado e mais recomendável que ter os dois no mesmo lado daí eu dizer que cada caso é um caso. 10 - Durante a a manutenção convém manter o filtro ligado, este vai aspirando a porcaria que vais soltando das plantas e substrato durante a limpeza. Sempre ajuda. Mas durante a Tpa em si em desligo. 11 - o bolor na madeira são bactérias. É comum aparecerem nas madeiras nas primeira semanas debaixo de água. Como te disseram usa a escova de dentes e depois do ciclo podes meter uns ottocinclus que eles comem isso tudo. 12 - tenho 6 escalares em 250 litros. Já cheguei em tempos a ter 8. Não tou a ver qual o problema em teres 2. Eu até colocava mais. Espero que isto ajude. Em baixo foto do meu aquario de 250 litros com 6 escalares. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Não estou muito certo. O nigel disse-me que no aquario dele só notou algum crescimento ao fim de 35 dias. Este aquario já se notava algo antes dos 35. É certo que não é um método para quem tem falta de paciência. Mas quem tentar este método já tem que ter consciência disso. O único problema da mistura não ter a consistência desejada é que tenho musgo a crescer em áreas onde não tinha planeado, visto que este escorreu pelas rochas abaixo. É uma lição a ter em conta no futuro. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Boas Nunca mais me lembrei de actualizar este tópico. As minhas desculpas. Este aquario já leva 1 anos e sensivelmente 2 meses. Durante muitos meses deixei este aquario crescer ao ponto de ficar uma selva como mostrei no último update. Depois levou uma poda radical e desde então o foco tem sido em controlar e dar forma ao crescimento das plantas por forma a conseguir o look desejado. Umas das primeiras mudancas foi a remoção das Anubias do lado direito à frente. Tinham crescido demais e não encaixavam bem no layout, a ideia era remover as anubias e deixar o tapete de monte carlo crescer e tomar o seu lugar. Mas como a planta estava a demorar a crescer e o espaço vazio estava a incomodar-me acabei por usar um pote de in vitro para encher o buraco deixado pelas Anubias. O segundo passo foi remover as anubias no espaço intermédio do lado direito, com o crescimento do arbusto de Hemianthus michrantemoides a planta já não encaixava no layout. Isto revelou alguns desafios visto que o arbusto de HM tinha completamente envolvido as anubias e que estas estavam firmemente enraizadas nas rochas e árvore. Ora eu queria remover as anubias sem destruir o layout, com um cuidado lá consegui remover as anubias e manter o suficiente do arbusto para que este cresça e preencha aquela área do aquario. Por volta de esta altura apareceu-me outro problema que ameaçava a continuação deste layout, as árvores que compramos nas lojas têm tendência a degradar com o tempo, em especial os ramos pequenos começam a desintegrar-se. Mas no meu caso um dos ramos maiores da árvore do lado direito partiu, isto resultou na possibilidade de a árvore se partir em dois e destruir o layout. Resolvi o problema da seguinte maneira, baixei o nível da água e usei supercola e filtros de cigarro para colar a parte solta de volta na estrutura principal da árvore. Isto resolveu o problema e por mais uns tempos. Fiz o mesmo numa árvore do lado esquerdo para restaurar um bocado mais pequeno que se soltou no passado. Espero levar este layout para a pet no mês que vem se a moderação ainda estiver interessada nisso. Aqui vai uma foto do aquario tirada com o telemóvel. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

O look selva estava muito bom. E deixar crescer de novo e ir usando a tesoura para desta vez não ficar fora de controlo Mas está um layout muito bem conseguido e acima de tudo um layout onde as plantas saltam logo a vista. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Parabéns pelo trabalho. Está um layout muito interessante. Agora em relação a poda da próximas vez podes replantar os topos, para a planta nao ficar tão feia. É só mesmo encaixares os topos no meio do arbusto, assim evitas aquele ar pouco saudável que as plantas têm após a poda. Não tens que te preocupar se não ficar enterrado no substrato, o arbusto mantém a planta no lugar e a medida que ganha raízes a planta agarra-se ao fundo sozinha. Em relação a monte carlo, a planta apesar de ser de crescimento fácil e conhecida por demorar bastante até arrancar completamente. No teu caso é possível que o Co2 caseiro tenha a tornar essa adaptação ainda mais longa. Mas depois quando a planta arranca cresce que se farta. O ano passado trouxe um aquario de Inglaterra e o tapete meltou quase todo devido à diferença da química da água. Depois levou uns 3 meses a recuperar, e mesmo assim para o levar para a pet ainda tive que adicionar monte carlo de outro aquario. Mas depois arrancou e nunca mais parou. Hoje está assim. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Boas Vera. Isso está muito bom. As filamentosas vai fazendo remoção manual, com o tempo elas desaparecem. Podes também tentar usar Excel ou aqua oxigenada com uma seringa directamente na alga se não conseguires remover manualmente. Em relação à monte carlo, no último ano cresci vários tapetes com esta planta, em todos a planta demorou bastante tempo a arrancar. Mas depois quando arrancou tomou conta de tudo. Parece também sofrer do mesmo problema quando leva podas extremas. Por isso acho que se tiveres paciência esse tapete ainda te vai dar bastantes alegrias. A Stauregyne é uma planta que também tenho dificuldades em entender, tem vezes que está muito bem e de repente começa a definhar, outras parece que está nas últimas e do nada recupera e faz-se bonita de novo. O que me lembro é que não é uma planta que goste muito de podas. Mas no teu aquário, posso estar enganado mas a planta parece-me estar um pouco a sombra. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Aqui vai mais umas fotos. As plantas continuam a crescer bem. O bolor foi-se. Em relação ao musgo começa-se a notar pequenos pontinhos aqui e ali nas rochas. Mas ainda é muito cedo para dizer se vai resultar. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Peço desculpa. Foi mesmo um caso de falta de paciência. Neste caso da Maria por eu não largar o aquario. Amanhã tiro fotos melhores. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Pormenor das alterações feitas nas traseiras. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Boas Estamos a chegar às 2 semanas deste dry start e por agora as coisas até estão a correr bem. 1 - já se nota um crescimento considerável no tapete. 2- nota-se alguns sinais que a riccardia está a querer arrancar nas pedras Durante estas duas semanas têm sido só manter a humidade, faço um pequeno mist das plantas e Rochas todos os dias. E verifico o aparecimento de bolor, e durante a primeira semana infelizmente tive algum bolor. Isto é sempre um risco no dry start mas neste caso já era de todo esperado devido ao uso do iogurte. No entanto não é razão de entrar em pânico e só suar uma cotonete e remover das Rochas e plantas sempre que aparece. Para reduzir chances de bolor aparecer e dar 10 minutos de arejamento diários ao aquário e deixar algumas pequenas aberturas na cobertura. Com a chegada da segunda semana o bolor foi deixando de aparecer. Se houver acumular de água no substrato, é só usar um turkey baster para remover o excesso. Outro problema que tive é a areia do caminho a ficar coberta de verdete Evitar isto e facil, é só colocar areia no aquario depois do dry start estar concluído e antes de encher. Eu descuidei-me na montagem e coloquei logo a areia. No entanto também não é um problema grave, no final do dry start convém encher o aquario e vaza-lo de novo para remover excesso de nutrientes e resíduos acumulados durante o dry start. Por isso quando fizer isso simplesmente uso a mangueira para remover a areia suja e antes de voltar a encher coloco nova areia. Hoje fiz mais algumas mudanças no layout. Ainda não estava contente com o layout nas traseiras, então usei substrato entre as rochas para aumentar a altura e proporcionar novas áreas de plantação. Usei Cuba e Eleocharis mínima nestas áreas e tou confiante que a medida que crescerem serão visíveis aumentado a profundidade do layout. Sem mais demoras aqui ficam as fotos de como o aquario está hoje. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Boas Aqui vai um vídeo de update deste aquario. Em relação ao aquário este está a chegar ao ponto, se eu fosse bom fotografo, creio que conseguia fazer algo de engraçado com este layout. Já tem 11 meses e de momento é o aquario que me dá mais gosto cuidar cá em casa. No entanto já de a algumas semanas para cá que ando com a ideia na cabeça de tentar reduzir o tempo perdido em manutenção. Eu uso EI dosing o que tem permitido estes crescimentos rápidos e saudáveis das plantas. Isto leva uma poda todas as semanas e podia até levar mais eu é que não me dou ao trabalho. E se tenho gosto nas podas, acho bastante relaxante, ter que limpar pedra a cada duas semanas é chato. As plantas não tem algas mas como vão ver no vídeo as pedras ficam todas verdes e sujas o que me obriga a ter que usar a escova regularmente. Tenho andado há umas semanas a matutar possibilidade de deixar o EI dosing e ir para uma fertilizacao mais reduzida para tentar minimizar as frequência de podas e limpeza de Rochas. E ontem mesmo a calhar no evento da soluções o Filipe falou várias vezes do mesmo. Por isso nos próximos dias vou tentar elaborar um regime de fertilizacao mais reduzido para este e todos os meus outros aquarios. Também baixei 2 níveis a calha, estava no máximo, a ver se controlo um pouco o ritmo de crescimento. Espero que gostem do vídeo e do aquario. Críticas e sugestões são bem vindas. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Muito obrigado Vera. Tudo o que sei hoje, aprendi de alguém que partilhou o seu conhecimento. Se eles tivessem guardado para eles, eu hoje sabia muito pouco. O forum sempre foi um espaço de partilha de conhecimentos e experiências. Da mesma maneira que nos meus tempos de novato aprendi aqui com os grandes mestres do passado, espero que o que escrevo hoje possa inspirar quem está agora apenas agora a começar. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https://www.aquariofilia.net/forum/topic/257554-tmc-60x45x45/&share_tid=257554&share_fid=34560&share_type=t Tens aqui uma boa descrição, bem um link para o vídeo do Nigel Hoovenar, membro do fórum, sobre o método. É um video da minha montagem com o método. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Excelente Vera. Não sei se és a primeira a documentar um dry start em Portugal como dizes. Mas que está com boa cara e muito bem documentado, está. Não te esqueças de quando encheres isso tens que lhe dar bastante Co2 24 horas por dia para facilitar a transição nas primeira semana ou duas. Creio que no final vai sair daí algo muito bonito. Um prémio para toda a paciência que tens tido com esse projecto. Em reposta a alguns comentários acima, se a transição for bem feita um aquario dry start não apanha algas. O problema é que muitos meninos crescem o aquario dry start mas depois quando enchem ou não têm , ou não querem gastar Co2. Ora sem isso o melt é inevitável e as algas vão como é óbvio aparecer Não tive melt nenhum neste aquario que foi o meu primeiro dry start e também não apanhei algas. Mas desde cedo que lhe dei doses exageradas de Co2. É uma experiência engraçada mas não é algo de todo necessário. Eu por exemplo estou em dry start neste. Mas é mais porque estou a fazer o método do iogurte nas rochas, esse não dá para fazer sem dry start e porque a massa vegetal neste layout é tão pequena que de certeza que ia ter algas. Mas para os puristas, não há nada que substitua crescer as plantas debaixo de água. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Boa noite pessoal Aqui vai um update deste projecto. Chegaram as plantas para este layout. Devido a grande elevada quantidade de Rochas e poucas plantas optei por começar este layout como um dry start. As plantas escolhidas: Riccardia chamedryfolia Fissidens fontanus Hemianthus Cuba Eleocharis parvula A riccardia e a Fissidens usei porque achei que ia ficar bastante bem a crescer nas rochas. Para isso optei por usar o método do iogurte. Este método vêm do landscaping, e foi adaptado por aquascapers para ser usado em aquários . Coloca-se o musgo dentro de uma picadora, quem não tiver uma mulher compreensiva, ignore este método. Não me responsabilizo por potenciais divórcios. Como disse coloca-se o musgo na picadora, adicionar-se água (de preferência de osmose), depois pica-se o musgo até ficarem pedaços muito pequenos. Depois adiciona-se um pouco de iogurte natural. O processo consiste em usar um pincel fininho e pintar os pequenos pedaços de musgo na rocha. Depois disso é como o dry start, tapar o aquario e garantir que a humidade se mantém, sem ser demais e arejar o aquario uns minutos todos os dias. Este método é lento, falei como Nigel Hoovenar, outro utilizador deste método que me disse que demora mais de um mês até se ver crescimento. Mas depois disso o musgo cobre as pedras muito naturalmente que parece quase natural. Eu não sei se o meu vai resultar porque ainda só comecei há 2 semanas, mas no caso do nigel funcionou tão bem que o aquário dele ganhou a categoria nano na vivarium. Para além de dar um look muito natural, a outra vantagem deste método é que pode-se conseguir resultados usando muito pouco musgo. Também é preferível crescer antes o musgo e mais tarde o resto do tapete em dry start. Eu ignorei esta regra e plantei o tapete uma semana depois. Embaixo vídeo do Nigel, membro do fórum sobre este método. O dry start method? O dry start method foi inventado pelo tom barr. Basicamente é um método de crescer as plantas no aquário em seco, antes de o encher. O Tom desenvolveu este método a pensar em plantas de tapete, especialmente a Cuba. Funciona na premissa de que no ar existe muito mais Co2 disponível do que debaixo de água, sendo assim a crescer em seco em Co2 quase ilimitado as chances de o tapete crescer bem são maiores. O método funciona melhor com plantas de tapete mas, há outros tipos de plantas que se dão. Plantas se caule não são recomendadas para este método, no entanto já fui sucedido com Alternanthera reneckii mini e Stauregyne reppens. Plantas 100% aquaticas como valisnerias também não podem usar este método. Em baixo o meu primeiro dry start de 2015. Qual a vantagem deste método? Plantas como a Cuba têm raízes muito pequeninas e têm uma tendência a levantar do substrato. A ideia do Tom por detrás da criação do dry start foi criar um método que facilitasse o crescimento do tapete dando a volta a esta dificuldade. Outra vantagem é que se pode usar muito menos plantas para crescer o tapete, visto que sem água não há o risco de algas. É só preciso tempo e paciência que o este cresce. O George farmer há uns anos criou um projecto chamado one pot iwagumi. Ele literalmente plantou um iwagumi usando apenas um pote de monte carlo. Ele dividiu as plantas uma por uma, em vez de plantar em molhos,plantou cada pequena planta. Ele diz que demorou uma tarde inteira a dividir as plantas e que é algo que não volta a fazer outra vez, porque é demorado e precisa muita paciência. Mas no final com a ajuda deste método ele conseguiu plantar um aquario com um só pote. Em baixo deixo as fotos do projecto o George: A terceira vantagem é que durante o dry start o substrato começa a crescer uma colonia de bactérias que vão facilitar o processo de ciclagem. Em suma num dry start o aquário já está ciclado quando se enche com água. No entanto não é recomendado que se coloque logo peixes e explico mais abaixo a razão disso. A quarta vantagem é que o facto de quando enchermos o aquario este já está completamente plantado, isto reduz o risco de algas porque começamos com uma massa vegetal elevada logo desde o dia 1. Preparar o dry start? Eu usei Cuba como a planta principal para o layout e alguns apontamentos de Eleocharis parvula. Queria plantar a mini, no entanto só notei mais tarde que trouxe os potes errados e usei parvula. De qualquer maneira parti os potes de Cuba em pequenas porções, eu não tenho a paciência de elefante do meu amigo Farmer por isso parti os meus potes em molhos muito maiores. Usei dois potes o que me deu uma cobertura quase total das áreas a plantar. Normalmente plantamos as plantas no substrato com pinças. Eu descobri ao longo dos anos que as plantas crescem mais lentamente quando plantadas quando se usa este método. No caso da Cuba e monte carlo, é preferível só colocar as plantas encima do substrato, com o tempo a própria planta cresce raízes e prende-se com bastante força ao substrato. Em londres eu crescia as minhas podas de Cuba e monte carlo numa caixa na minha janela, e descobri que quando não plantava os molhos eles cresciam mais rápido e custavam bastante a arrancar depois das raízes crescerem. Foi o que fiz aqui, simplesmente coloquei as plantas encima do substrato. Atenção que isto não funciona para a Eleocharis, esta tem mesmo que ser plantada. Após plantar é só cobrir o aquario com película aderente e esperar. Durante o dry start: Durante o dry start manter a humidade é o mais importante, o substrato têm que estar encharcado, mas sem ter poças de água. Excesso de humidade leva ao aparecimento de bolor que pode destruir a planta. Para evitar isso convém destapar o aquario a volta de 10 minutos por dia. No entanto devo acrescentar que já fui bem sucedido sem fazer este passo. Mas recomenda-se como forma de reduzir os riscos. Para evitar as plantas secar também convém um misting ao de leve com o pulverizador diariamente. Ter atenção não deixar a água criar poças no substrato. Se aparecer bolor este pode ser removido usando uma cotonete antes de se permitir que cubra as plantas. A luz deve ficar ligada durante 12 horas durante o dry start. Final do dry start: Eu recomendo esperar e fazer o dry start até o tapete fechar. Há quem não tenha paciência e encha o aquario assim que as plantas estão bem enraizadas. Normalmente entre 3 semanas a um mês fica-se com um tapete fechado. Transição: O tapete neste metodo cresce em seco num ambiente saturado de Co2. Ora quando enchermos o aquario elas vão sofrer um choque enorme devido a falta de Co2 debaixo de água. Dai eu ter dito acima que não é recomendado adicionar os peixes logo, embora neste método já exista uma colonia de bactérias no substrato que vai ajudar colonizar o fitlro mais rápido. Para facilitar a transição das plantas para o estado submerso e se evitar que o tapete inteiro sofra melt, nas primeiras semanas tem que se adicionar quantidades bastante elevadas de Co2 Por isso fica desde já estabelecido que para um dry start é preciso um sistema pressurizado. Adicionar valores elevados, quem têm drop checker é só certificar que a cor se mantém amarela, estas primeiras duas semanas o co2 deve trabalhar 24 horas por dia. Depois disso é só ir reduzindo a quantidade de Co2 lentamente. Em relação às horas de luz depois de o aquario cheio 6/7 horas no começo. Como qualquer outro aquario com substrato convém TPA's regulares no início e se quizerem ao encherem o aquario podem encher e vazar uma ou duas vezes para reduzir o número de nutrientes e residuos acumulados no substrato durante o processo de dry start. O meu aquario está na fase de dry start dos tapetes há 4 dias. Espero que isto ajude aqueles que possam estar interessados neste método. Quando bem feito resulta. De qualquer maneira fica foto do aquario agora, bem como um vídeo da sua montagem. Espero que gostem e criticas são bem vindas. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk

Lindo Luis. Adoro este layout, tanto que nem se há defeitos, não serei eu a procura-los. Imagino como será ver isto ao vivo, a sensação de profundidade e perfeita. Este aquario parece muito maior do que realmente é. Este aquario é uma inspiração, é algo que mais uma vez prova que és um aquascaper de elite. Este é um aquario a seguir. Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk