Bringer

Bem, acho que o Flourish não tem potássio, já que é um macro. Sabendo que por omissão existe tendência a faltar potássio num plantado, eu invento um pouco e adiciono aí uns 2ml de potássio 3 vezes por semana. Os micros são muito importantes, porque uma deficiência de magnésio impede um bom aproveitamento do potássio. Tal como nós não processamos a vitamina D sem luz. Salvo erro, podes usar o ADA Green Brighty Step 3 quase sem mais nada. O que possas adicionar, irá depender da exigência do Aquário. Quanto ao Flourish é apenas micros. Se obtiveres o resto através da fauna (menos o potássio), tudo bem. Eu estou a utilizar o ADA Green Brighty Step 2, mas adiciono mais coisas, incluindo potássio e ferro (o ADA também tem ferro) porque tenho muitas plantas e faço várias podas por mês. Até adiciono fosfatos, mesmo tendo uma boa fauna. Ontem comprei o ADA Green Gain para ajudar as plantas após as podas. Cumps. José

Olha, isto é assim. Se eu fosse teu professor - não, não é a minha profissão - mal pusesses um pé na sala, chumbavas o ano de imediato. Isso é um filtro e não uma bateria. Ou seja é para estar dentro de água. Por acaso leste as instruções? Ou seja, compraste dois filtros. Esse de esponja é ligado salvo erro a uma bomba de ar. Nunca usei esse tipo, mal alguém aqui explicará como o podes por a funcionar. Antes de colocares o filtro interno (o que chamaste de bateria) dentro do aquário, lê qual a altura mínima do nível da água. Sinceramente arriscar poupar uns 10 Euros numa coisa ligada à electricidade e que vai trabalhar dentro de água. Acho que devias de ter optado por um filtro de marca. Não leves a mal estar a ser tão critico, mas estou a dar a minha opinião sincera. Cumps. José

Bem, eu coloca os fosfatos a 2 ppm. Não me lembro se tens, mas comprava uns 3 Caridina Multidentata. Depois era Green ADA Step 3, eventualmente Seachem Potassium ou ADA Brighty K, e Seachem Excel. Para mim os planorbis dão resultado, desde que controlados. Eu tenho-os em conjunto com helenas e dão-me jeito. Esta é a minha opinião. Mas como diz o ditado, cada um com a sua.

Mas viste-os andar juntos quando os compraste? Também pode ser uma fase de adaptação. Eu não percebo de ciclídeos. Se calhar o macho estava a ver televisão e ela perguntou-lhe: "o que estás a ver?" E ele respondeu:"pó no móvel." E desde aí as coisas não têm andado bem. :-D

Eu comprei um macho e uma fêmea german blue, mas não estão a formar casal. Talvez seja por serem muito novos. Enquanto a fêmea anda por todo o lado, o macho raramente o vejo. Regra geral dá-se granulado, comida preparada ou vermes. A minha come tudo. Desde o micro granulado Hikari Tropical a Vipachips e flocos. Quanto à tua questão e que pode estar relacionada com o meu caso, sendo que no meu existe aparente indiferença, li recentemente o seguinte: Se forem criados juntos, existe tendência para formar casais, mas se criados em separado podes colocar os dois juntos mas podem não formal casal. Todavia, se tudo correr bem, espero que acasalem. Isto é um pouco como todos os animais. Mesmo que à partida não exista umas "química" imediata, se um casal for único num local, é natural acasalarem mais tarde ou mais cedo.

Está muito bom! Esse aquecedor está um pouco enterrado? Se está, acho que não é conveniente. Talvez colocando-o um pouco na diagonal.

Um filtro interno com bateria? Não estás a falar do transformador? E mesmo assim costumam estar incorporados no corpo do filtro. Estamos a falar de um filtro interno, correcto? Porque é que mandaste vir um filtro interno do Ebay, tinha alguma característica particular? Cumps. José

Tens razão Pedro, mas já que querem ir para o método do "alambique."

Mas eu já respondi como acho que podes controlar a entrada no aquário do CO2 de fabrico caseiro. Eu nunca experimentei, mas na minha cabeça resulta.

Com essa decoração já parecem peixes a sério! Onde arranjaste essas pedras, foi nas Aquaplante?

Duvido que sem CO2 e sem uma boa luz, consigas ter a acicularis em boas condições, especialmente com uma altura de 45cm. É a acicularis sp mini? Repara, uma planta desse género que capta pouca luz (porque está no fundo e tem folhas estreitras) depende muito do CO2 para crescer. Orçamento inicial: entre 100 a 140 Euros para um sistema de qualidade, sem ir para sistemas de topo. Se puderes compra um regulador de duplo estágio. Manutenção: eu diria entre 5 a 10 Euros a cada 3 meses para o CO2

Para mim, tirando as devidas excepções, as plantas são sempre bem vindas. Acho que tenho muito dessa planta nos meus aquários - pelo menos a que tenho cresce bem depressa para todo o lado.

Olá, Acho bem essa fauna. Eu acrescentaria mais 2 Platys para fazer companhia a esse. E talvez umas duas ou três plantas de caule e uma anúbia presa a um tronco. As plantas ajudam a absorver ingredientes a mais, tais como amónia e nitratos. Cumps José

Acho que convém colocar uma esponja grossa (é capaz de ser essa azul) antes do Substract Pro, para reter as partículas mais grossas. As cerâmicas de origem são anelares?

As Siporax mini não devem de ficar no princípio. Deixa ficar o substrat pro. É essa a sua função. Podes e colocar Sera Siporax normal (formato anelar) a seguir a uma esponja, se couber.

http://aquarium-fertilizer.com/nitrate-no3-and-phosphate-po4-dont-cause-algae-ammonia-does

Eu tenho apenas 27W (acho que uns 2700 lumens) no meu aquário de 80 litros brutos e as minhas plantas crescem bem. Tenho plantas de fácil e média exigência. É certo que tenho CO2 pressurizado e fertilizo.

Não. A lã mais fina fica no fim, tal como tens. O que tens de fazer é colocar a Siporax mini imediatamente antes da lã de vidro.

Olá Eduardo, Por enquanto para te ajudar a dar-lhe um bom ambiente. http://www.axolotl.org/faq.htm Cumps José

Tens o Siporax Mini no lugar errado. Enxagua isso com a água do aquário e coloca antes da lã de vidro. Essas bactérias (aeróbicas) precisam de oxigénio e essas cerâmicas nesse local ficam muito sujas. Já as outras anaeróbias precisam de nitratos. http://www.comidadecorais.com/bacterias-nitrificantes-e-desnitrificantes/ Cumprimentos, José PS Se disse alguma coisa errado, corrijam

Se leste com atenção, verificaste que uma das tiras promove melhor a forossíntese. Os 8000K permitem uma maior profundidade da luz (bom para quem tem plantas de tapete e colunas de água com por exemplo 40cm). Daí os 6000K estarem indicados para terrários, embora como se sabe a luz para um terrário também está relacionada com os animais que o habitam.

Eu não sei que peixes são esses. Se não souberes, vê na loja onde os compraste. Mas é bem provável que alguém daqui nos diga o nome. Depois vez no Seriouslyfish as características. É possível que a temperatura ideal ande entre os 17 e os 20. A iluminação pode ficar ligada das 10 às 19h00, por exemplo - um temporizador é barato e dá jeito. Até podes fazer o seguinte para poupar: ligada 8-12 desligada ligada 15-19 Quanto ao substrato, compras um inerte tipo areão de rio de 4mm, láva-lo muito bem em várias águas (podes até passar uma vez por água a ferver) e colóca-lo no aquário. Tens de aproveitar a mesma água para manter os peixes num balde (com o aquecedor ligado caso já estejam habituados a uma certa temperatura) e para voltar a colocá-la no aquário. Compra o areão numa loja de confiança, não vá alterar muito o PH e os peixes podem morrer. Vai testanto o PH e os nitratos. Cumps. José

O CO2 é o mesmo, o que acontece é que quando não é alimentar ou medicinal pode vir misturado com outros gases. Agora o que vem nos kits de aquariofilia não sei. Tu sabes?

Até porque mesmo que suportem temperaturas entre por exemplo 12 e 25, não devem de estar sujeitos a oscilações. Um aquecedor permite uma temperatura estável.

Mas um aquário de água fria também pode necessitar de aquecedor. Depende da espécie que se tenha e da temperatura a que está a água. Claro que não estamos no Minesota, mas mesmo assim...