Jerboa

Nao ha problemas de manter Corydoras com Bettas. Guppys sao incompativeis. Neons podem dar problemas, e so estarem distraidos. Na minha opiniao qualquer aquario com um Betta macho - e por vezes femea - passa a ser um aqua de Betta. Portanto tudo tem de ser pensado em funcao do Betta para nao haver problemas. Nao e facil arranjar amigos cmpativeis, ate porque isso depende de cada peixe, mas e possivel mante-los em comunitarios, com o equilibrio certo.

Eu tinha la a minha avancada idade (47!) so que nao concordo c a alteracao de figurar logo na pagina de discussao: todos nos, de todas as idades temos a mesma autoridade na net, o que interessa e o conteudo das mgs, nao o 'estatuto'. Portanto esta e a minha forma d protesto - de fundo amigavel claro. Excelente forum, parabens a todos os moderadores - sem graxa.

Bem eu terminava de facto o tratamento. Os sintomas saop ainda relativamente inespecificos. Se fossem so as guelras podia ser um parasita local, a minha duvida e a barriga inchada: a meu ver 2 localizacoes independentes indicam doenca sistemica (que se espalhou no organismo). So espero que corra tudo bem e o meu diag esteja errado.

Devo estar enganado entao, mas tenho a certeza q o Avipar do icto e bem azul. O anti-parasitas da Waterlife ou la o q e, e que e verde.

Penso que muitos anti-icto (Avipar) sao a base de azul de metileno.

No caso da Jager concordo com eles, sobretudo escolhendo os exemplos menos potentes para mais litros. So posso dizer q por experiencia propria foi-me sempre mais facil ter uma temp estavel abaixo de 1W/L. Mas 0,5W/L pode ser pouco - exagerei - excepto para altos volumes: ver a tabela da Jager, 300W para 600L se bem me lembro. Citacao: "-300 W for Aquaria from 600 up to 1000 l, Total length: 500 mm" Ou seja, para vol mais baixos seria mais 0,66W/L - mas isto esta-se a tornar um pouco obsessivo, fico por aqui.

Gelras avermelhadas parece infeccao bacteriana (?) porventura septicemia. Na pior das hipotese e tuberculose: altamente contagioso, pode implicar limpeza geral do aqua e melhoria das condicoes da agua, sobretudo se ja houve outras mortes.

Ha ja entendi o problema, acho. Eu estou a pensar na relacao temp agua (TA) / temp exterior (TE). Se a temp exterior e inferior ou igual a desejada entao abrir as tampas e uma falsa solucao: a solucao e simplesmente nao aquecer. O q provavelmente vos estais a pensar e numa terceira variavel da equacao, TS: Temp Superficie. Portanto se TS for alta - por ex por aquecimento directo da superficie por lampadas - mas a TS for inferior a TE, entao para evitar o aumento da TA abrir as tampas de facto faz sentido. Mas isto nao explica o aquecimento excessivo sem luz, isso tem de ser devido a desregulacao do termostato.

Se a temperatura exterior for superior a desejada e necessario proceder a medidas de arrefecimento, promovendo a evaporacao (a unica eficaz de facto seriam os refrigeradores proprios para aqua). Claro que se a temp exterior (na superficie) for igual ou menor a desejada entao o problema esta no termostato: basta nao aquecer. O sobreaquecimento devido a potencia pode ser explicado, mas nao sei bem a causa. Pode ser da 'inercia' do pico de aquecimento. Se esta regulado a 25 e a temp baixa pra 24 o sistema dispara e se a potencia em W for mto grande esse ciclo de aquecimento pode ser suficiente para elevar a temp varios graus acima, mesmo se ja desligado, se o vol de H2O for pequeno. De qq forma os fabricantes recomendam um vol max e minimo. Vi agora na Jager que para grandes Vol eles recomendam mesmo menos W por L. Por exemplo ja para 100-150L eles recomendam 100W, o que na minha experiencia seria correcto para 130-150L - 100W (nao 150W). Para um aqua de 60-75L eu colocaria um 50W: mais uma vez sera mais facil ajustar a temp que com 75-100W.

Teoricamente nao tem nada a ver, se o sensor funcionar correctamente. A unica diferenca seria a velocidade de aquecimento, nao a temp maxima. So que eu ainda estou a espera de um termostato cujo sensor funcione como esperado. Ha mais de 10 anos tomei a decisao de comprar sempre a 0,5W/L o q resolveu o problema. Agora pensei que c os avancos da tecnologia o problema estava resolvido, mas nos 3 termostatos comprados este ano o problema persiste, com uma diferenca de 3-4 graus em media entre a regulacao e a temp indicada nos termometros. Marcas testadas: aquapor; aquarium systems; hydor; outras q nao me lembro. Nunca usei tetra e jager. Vou voltar aos 0,5W por L (nota: a minha casa esta neste momentoi a 22 graus, nao ha qq razao para uma regulacao a 24 graus dar 27). Abrir tampas etc so faria sentido se a temp ambiente fosse superior a temp regulada: se o termostato fosse fiavel.

Na minha experiencia e mais facil regular a temperatura abaixo de 1W litro. A teoria de 1,5W/L so funciona no Polo Norte. Num aqua de 25L tenho de ter o termostato de 25W regulado para 20 graus para obter 24-25. Num aqua de 130L que vinha com um termostato de 150 tenho regulado a 20 e mesmo assim tenho 24,5 sem luzes. Estou a pensar mudar pra um 100W. No pico do Verao retiro os termostatos para limpeza.

Na minha opiniao o diganostico e luxacao maxilar: um deslocamento da articulacao bucal que imobilizou a boca e impede o peixe de a fechar e portanto de comer. Ja tive um caso assim num branchidanio rerio e nao conheco nenhuma forma de curar. Como e um problema mecanico a unica solucao seria cirurgia, neste caso impraticavel. Lamento nao ter boas noticias.

Ok, tomo nota obrigado. Os flocos premium citados sao da Sera? Entretanto deixou totalmente de comer e coloqueio num aqua sozinho. Continua sem comer. Outra coisa, ele tem um ponto branco isolado - desde sempre - no raio inferior da caudal: o q sera? Nao parece icto e nao muda nem espalha.

Gostei.

Ok, apenas uma opiniao. O principio activo e o metronidazol, que nos comp e 250mg. No caso de liquido a difusao e mto mais rapida, porque parte do comp faz um deposito no aqua, q resulta de certo numa dosagem irregular. Portanto em soluto a quantidade em suspencao deve ser maior e mais regular. Eu reduzia um pouco a dose recomendada, por percaucao: Um volume de soluto suficiente para fazer 250mg para 50L de agua, ou 500mg para 100L. De facto eu penso que a dose deveria variar com o peso do peixe. Esta dose pode estar certa para peixes grandes mas pode ser excessiva para pequenos. Claro que num comunitario nao da para ajustar, mas os 250mg / 50L ja teem uma margem de seguranca. De resto para tratamento e so usar o esquema recomendado por quem tem mais experiencia. Ja para prevencao nao concordo em manter a dosagem, eu dava 250mg para 100L e deixava varios dias, fazia uma TPA 20-40% e depois repetia a dose na semana seguinte. Assim vermes em fase de ovo ou larvar apanhavam sempre o pico da dose. Tb pode ser util largar o soluto no lado do aqua perto do aspirador do filtro na prevencao, para limpar o filtro. No tratamento fazia o oposto.

Balastro avariado.

OK; mantenho-me sintonizado. PS: haa, nao tinha notado o cheiro a sardinhas (estao bem escondidas!).

Agora e oficial: O ´Negro' ja esta totalmente curado. Esperei que os rasgoes da barbatana caudal curassem por completo (mesmo q isso nao tivesse relacao c a doenca inicial) para dar a boa noticia. Obrigado a todos os q responderam a ajudar ou tentar ajudar a salvar este peixe: o sucesso a vos e dedicado.

A boca sempre aberta, sem movimentos?

Fonix

Parabens

Bolas parece outro. Nao gosto do efeito 'mangerico' depois da poda, mas nada q o tempo nao resolva, acho. De qq maneira nunca vi nada igual em 12L, portanto...

20L? Se calhar sao pra'i 17-18L uteis. Eu colocava: 1-2 corridora 4-5 neons 3 bebados (?) OU 1 casal colisa (para nao haver problemas de ninhos o melhor era so um macho). Mesmo assim tenho duvidas nos tetras de nariz vermelho pois se e o que eu penso necessitam de altas temperaturas. No caso da opcao colisa, que sao peixes grandes para o aqua, teriam de ser feitas TPA de 2-2 ou 3-3 dias.

Desenvolvimentos. Mudei o areao para Hagen negro coberto, mas nao gosto do efeito. Tenho de arranjar areao 2-3mm, porque para 30cm de frente o grao de 4-5mm e muito grosseiro. O tronco tem uma textura espetacular mas fica um pouco bruto. Esta em duvida manter. Ha 1 sem introduzi uma Criptocoryne pequena com uma bola de fertilizante. A planta tem um corportamento engracado, pois algumas folhas amarelecem e depois desaparecem em dois dias, os pediculos retraem, como se fossem de elastico. Como vejo as pequenas a crescer nao entrei ainda em panico botanico. Ja la estao o Betta e Cory pequeno, bem animados. O Betta esta mais activo que no de 18L, mas isto e normal: estes peixes sao mto curiosos e gostam de mudar de aqua, revistam tudo e passam pelos locais mais incriveis, na maior. O Cory esta satisfeitissimo. Comprei um aquecedor New Wat preto, para ficar 'blend' com o fundo mas tive de mudar o fundo, pois a folha preto/azul reflete a luz e o Betta nao para de lutar. Coloquei papel azul baco a tapar. Tambem descobri o newwatinno que estabiliza a 25ºC, mto mais pequeno (bolas) tb da Aqua Systems. Tenho de arranjar um. O aquecedor Aqua Systems preto e a prova de quebra, e mto bom mas tem uma coisa que nao gosto: nao tem LED de aviso qd ligado. Neste momento a menutencao inclui muda de agua de 1,5-2L dia (20%) ou dia-sim-dia-nao conforme o tempo mo permite. Assim que mudar o areao posto nova imagem. Comprei para Hospital um outro aqua da Sicce tb com filtro na tampa, de 25L. Muito grande para beteira so e demasiado pesado para o meu fim. Mas gostei deste 'quase' nano compacto com luz e filtro a ligar numa so ficha. Tb tem uma roda biologica e e facil cortar as espumas para meter ceramica ou turfa. Muito bom. Vou passar para ele o areao Hagen qd puder. Tem um aquecedor Scuba muito pequeno mas claro e mais dificil de disfarcar, na posicao do buraco oficial que vem na tampa fica mto para a frente, mas e tb um bom aquecedor nano, recomendo. Bem chega por agora de reportar as minhas 'descobertas' sobre tecnologia nano. Entretanto o Beta esta a revistar cada pedra de fundo para ver o q esta por detras.

Tenho varios casos de rasgoes subitos nas barbatanas, sem causa aparente, ao longo dos raios (longitudinais). Parecem sarar sem problemas. Obervei este fenomeno em escalares e bettas (caudais). Sera que os rasgoes ao longo dos raios das barbatanas sao um fenomeno normal, podendo fazer parte do processo de desenvolvimento das mesmas? Ou sao sinal de fraqueza e doenca?