Neon Tetra

Ah ! É verdade esqueci-me da pedra difusora que deve ser sempre posta por baixo a folha / suporte dos ovos ( seria o ponto 4.5 da minha lista) Em relação às tuas questões : 1) A artemia posso fazer 1 dose para 2 dias ela mantem-se viva durante os 2 dias? Acho que não há problema e até pode aguentar mais se tiveres lá uma pedra difusora a borbulhar e a àgua se mentiver a uma temperatura semelhante à do aqua 2) Nao posso alimentar com artemia congelada logo? A artémia congelada são os animais adultos e portanto são grandes demais; quando os ovos eclodem saem os náupilos de artémia que são assim minúsculos e óptimos para o tamanho da boca dos alevins 3) Nas TPA's devo usar agua do comunitário também? Ou agua tratada da torneira? Eu aconselhava a usar logo no início 50 litros de água do aquário comunitário; nas TPA's diárias uso àgua da torneira ( não te preocupes que eles não são assim tão sensíveis a variações do pH); uma vez por semana podes juntar mais um pouco de àgua do comunitário numa das TPA 4) O Filtro que estou a usar e um interno mas so tem uma esponja tipo dos Eheim mas depois cubri o filtro todo com uma meia de senhora para os alevins nao serem filtrados.. ha algum problema? Em relação ao filtro no aquário maternidade eu recomendo um filtro de esponja ligado a uma bomba de ar (são baratos e são os que se usam na criação dos Discus). O filtro interno com esponja coberto com meia de vidro também pode dar. Espero ter ajudado. Se precisares de um bocadinho de azul de metileno diz que eu tenho ainda algum. Cumprimentos

Olá. Eu não sou químico mas posso tentar ajudar. A dureza da água e o pH são grandezas independentes. A dureza da água é predominantemente causada pela presença de sais de Cálcio e Magnésio. A dureza da água é medida geralmente com base na quantidade de partes por milhão (ppm) de Carbonato de Cálcio CaCO3, também representada como mg/l de Cálcio CaCO3. Quanto maior a quantidade de "ppm", mais "dura" será considerada a água. Existem ainda outras unidades utilizadas sendo a usada com maior frequência para se descrever a dureza da água, o grau alemão (dGH). Este é a chamada dureza geral da água(gH). Um componente da dureza geral é a dureza carbonatada (kH)ou dureza temporária da água gerada pela presença de carbonatos e bicarbonatos, que podem ser eliminadas por meio de fervura da água. A dureza permanente, é devida a cloretos, nitratos e sulfatos, que não é susceptíveis à fervura. A água pode ser classificada quanto à dureza de acordo com o seguinte. - muito mole: 0 a 70 ppm ; 0-4 dGH - mole (branda) 70-135 ppm; 4-8 dGH - média dureza 135-200 ppm; 8-12 dGH - dura 200-350 ppm; 12-20 dGH - muito dura mais de 350 ppm mais de 20 dGH Em geral quanto maior for a dureza da água mais resistente será a variação do pH (que no fundo é uma medida da concentração de hidrogénio dissolvido na água). A escala de pH é baseada no inverso da concentração de iões de hidrogênio na água, quanto mais iões de hidrogênio, mais ácida é a água e mais baixo o valor do pH, então, quanto menos iões de hidrogênio mais alcalina será a água e maior será seu valor de pH. A escala de pH varia entre 0(extremamente acida) até 14(extremamente alcalina) - uma solução líquida é ácida (pH < 7, a 25 °C), neutra (pH = 7, a 25 °C), ou básica/alcalina (pH > 7, a 25º C). Uma solução neutra só tem o valor de pH = 7 a 25 °C O que acontece nas águas duras é que existem os tais sais que vão servir de tampão para absorver os iões de H+ livres impedindo que eles se dissolvam a baixem o pH. Portanto se a água for mais dura não deve descer o pH mas até se torna mais díficil fazê-lo descer (ou subir). A relação entre o kH eo pH pode ser usada para estimar o CO2 dissolvido na água. O CO2 dissolvido reagem quimicamente químicas com os carbonatos e bicarbonatos e gera-se ácido carbônico, que faz o pH diminuir. Para saber mais sobre isto aconselho a leitura deste pequeno artigo Espero ter ajudado

Boas. Eu sou de Gaia e já tive algumas experiências com a reprodução de escalares ( no meu caso "altums" peruensis). Acho que o segredo está na qualidade rigorosa da água o que obriga a mudas muito frequentes. Vou enumerar alguns passos que na minha experiência são importantes nesta fase: 1) Usar de preferência um aquário próprio para a maternidade só com vidro para ser fácil de aspirar e ver os ovos/alevins que deverá arrancar com a àgua do aquário onde foi feita a postura 2) A temperatura da água onde serão colocados os ovos deverá ser 27º C. 3)Ao mudar os ovos para outro aquário há quem recomende que nunca se deixem entrar em com o ar 4) Muitos ovos tendem a criar fungos numa fase inicial o que leva a perdas muito grandes. Eu uso azul de metileno logo que que coloco os ovos na maternidade 5) Depois quando eclodem os alevins ficam os primeiros 4-5 dias a consumir o saco vitelino e geralmente ficam no fundo; depois disso alguns já podem comer mas mesmo a artémia recém eclodida poderá ser grande. Recomendo comida líquida como JBL Nobil fluid ( mas isso poderá ser opcional) 6) Deves ter dois recipientes para eclodir artémia e sempre que eclodem num renovas o processo no outro: como o proceso demora 48-72 horas ( dependendo da temperatura) garantes que nunca falta artemia 7) Atenção muito importante! Sempre que se dá artémia deves aproveitar para, no final, aspirar o fundo com muito cuidado grantindo que não ficam restos que vão poluir a àgua ( aspiram-se logos os alevins que forem morrendo para não ficarem em decomposição); nessa altura repoem-se a água que se aspirou com àgua nova. Desta forma deves fazer uma TPA de cerca 10-20% todos os dias pelo menos 8 ) Se deres artémia em pequenas quantidades várias vezes por dia melhor; quando não há disponibilidade dá-se apenas uma vez por dia mas todos os dias tens de arranjar tempo para trocar a água (num aquário de 15 l isso ainda é mais crítico e se calhar é melhor fazer TPA's 2x/dia); esse aquário rapidamente vai ficar pequeno para uma ninhada tens de arranjar um maior , pelos menos 30-60 L Espero ter ajudado . Se precisares de colocar alguma questão está à vontade. Boa sorte Cumprimentos João Luís Barreira P.S. Não desanimes. Vai-se aprendendo sempre a cada nova tentativa...vais ver que qualquer dia vais ter tantos escalares que nem sabes onde os meter....

Olá. Também acho que esta concepção está muito bem conseguida. Parabéns. A zona das plantas já está bem densa e isto ainda está no início...vamos ver como crescem com esses ingredientes que aí tens. A água parece ter um tom algo amarelado. Será de algum dos substratos? Como tem variado os parametros pH e kH nesta fase sem CO2? Essa areia é de silica ? Desculpa as perguntas mas na minha próxima montagem penso usar alguns dos substratos que tu usaste e queria saber a tua experiência. Vou continuar a acompanhar a evolução. Espero que a 500D trabalhe muito...

Boas ! Fiquei com uma dúvida em relação ao teu substrato ÉQUO pois não sei se derá o EDEN ou o VIGOR. Sendo este último um solo fértil não deveria ficar em contacto com a coluna de água ( deve ter areia e/ou EDEN por cima) sob risco de lançar nutrientes demais para as plantas (= sopa de algas). Se for o EDEN em principio será inerte mas aí vais ter de carregar nos fertilizantes liquidos. O substrato fértil é bom para o arranque inicial das plantas. No minha opinião era muito mais fácil plantar a E. parvula logo de incio. Para o fazeres agora aconselho que retires a água até cerca de 7-8 cm do substrato ( e não coloques os peixes antes...) A intensidade da luz 0,9 w/L deverá ser mais que suficiente ( embora não conheça lampadas T5 com 45 w...para um aqua de 100 cm costuma ser de 39 w). A temperatura da cor ( 10.000 K) serve mas devias trocar uma delas para 6500 K ou 8000 K para teres melhores resultados com as plantas. Espero ter ajudado. Cumprimentos

Aconselho a fazer logo TPA de 50% e obviamente retirar o CO2. Também deves colocar a saída do filtro à face da água para aumentar a agitação na superfície o que vai ajudar a "saída" do CO2 dissolvido. Depois conta como correram as coisas. Cumps

Eu estive lá quase até ao fim mas infelizmente não pude contemplar ( ainda) a obra feita. O aquário da ELOS é fantástico ao vivo. A palestra foi muito útil e interessante e o Filipe foi muito aberto a que lhe pusessem questões e mostrou-se muito seguro e "pro" em tudo o que fazia. O ambiente era bastante descontraído e informal. Ficou no ar que iria haver mais workshops no futuro sendo um deles sobre manutenção e podas de plantados...lá estarei, claro. PS: será que alguém pode por aqui a foto do aquário já terminado ?

Viva ! Os ram comem o mesmo que os outros. geralmente granulado para ciclideos da Sera e por vezes Spirulina, Larva vermelha ou artémia congeladas. Em relação às variedades não sei. Sempre procurei as versões standard ou o mais próximo possivel dos selvagens mas não são nada fáceis de encontrar nem de manter. Cumprimentos

Boas ! Peço desculpa por não actualizar o topico ultimamente . É que a aquariofilia real já me retira uma boa parte do tempo livre que tenho para o hobby sobrando menos para a aquariofilia digital, se é que me faço entender. O aqua está quase a fazer um ano e por isso mais dia menos dia tenho que por aqui as fotos da praxe. A fauna habitante mantem-se bastante estável, tirando um ou outro acidente ( coisas de ter o aqua aberto). Dos três escalares peruensis tive a sorte de se formar um casal que está sempre a fazer posturas. Já consegui safar uma delas e qualquer dia mostro os rebentinhos que já estão crescidos. As plantas é que são mais difíceis de dominar...umas crescem demais e abafam as outras, fazem muitas sombras, consomem muitos nutrientes. Como diria o Tom Barr: Já aprendi muitas coisas com este aquário. Estou ainda a procurar o equilibrio, reduzindo à luz,ao CO2 e à adição de fertilizantes de forma a permitir um crescimento saudável sem ter de fazer muitas podas nem criar algas. E já agora deixar mais água livre para os peixes nadarem... Como alguém mais avisado já me prevenira vou ter de abdicar de algumas plantas. Não há fórmulas mágicas. Conto colocar umas fotos dentro em breve. Cumprimentos

Boas! Aqui fica um apontamento da evolução desta montagem que tem agora cerca de 18 meses. A fauna é mais ou menos as mesma: 6 Iriantherina werneri, 3 Microrasbora "galaxy" ( Celestichthys margaritatus ), 1 Otocinclus afinis, 2 Neritina natalensis e vários (n=?) camarões red Cherries Como podem ver o tapete de H. calitrichoides "cuba" não correu bem. Ao tentar arrancar os pés de H. micranthemoides que se tinham misturado fui arrancando os pequeninos pés da "cuba" e nunca mais consegui que ela enraizasse. Por outro lados as Blyxas dominavam tudo e tinha que lhes dar um bom desbaste. A flora sofreu também outras alterações: retirei a HZ e grande parte das Blyxas. Adicionei a Ludwigia arcuata A Pogostemon helferi estava lá mas não crescia nada...e agora é vê-la... Estou a tentar fazer um tapete frontal com Eleocharis parvula mas vai devagarinho ( talvez por o susbtrato já ter um tempito...) O musgo Christmas começou a crescer por ali sem autorização e eu estou a ver no que dá. Por agora é tudo. Ainda não consigo mostrar na foto a profundidade da montagem. Espero que comentem e sugiram alguns melhoramentos. Cumprimentos

Obrigado. Já mandei um mail a pedir informações. Pode ser que me mostrem mais fotos. Se não eu peço que me mandes algumas imagens do teu. Cumprimentos

Boa tarde. Deparei-me com um anúncio desta empresa de Setúbal que faz móveis específicos para aquários. Os preços parecem ser competitivos e o design vai um pouco para o ADA style. Já alguém ouviu falar e sabe alguma coisa sobre a qualidade dos ditos móveis ? Acho que ainda não tem página na net. Agradeço o feedback de algum membro. Cumprimentos

Obrigado pelo comentário DMC . Estou mesmo decidido a fazer um desbaste nesta densa massa vegetal . Em primeiro lugar vou replantar as Blyxas que subiram. Vou reduzir às flutuantes e cortar mais ramos de Bolbitis. Ainda tenho que resolver que plantas colocar atrás da ilha da esquerda...imagino umas plantas vermelhas mas que não tenham folhas muito largas (para não acontecer como a Althernanthera). As candidatas são: 1. Ludwigia glandulosa 2. Ludwigia repens "Rubin" 3. Limnophila aromatica Não sei qual destas escolher ou se haverá outras mais apropriadas. Aguardo as vossas sugestões. Cumprimentos

Boas Canito ! Subscrevo as opiniões atrás expressas...isso está FANTÀSTICO. Não sei se é assim tão "low tech" mas consegues ter isso muito bem equilibrado e esteticamente resulta muito bem. Já agora qual o segredo para tirar essas fotos espetaculares ? Usaste apenas a luz do aqua ou puseste luzes auxiliares, inclusive atrás ? Parabéns. Vou ver se estudo a lição...

Viva ! As pedras foram apanhadas na Serra de Valongo. Indo eu à procura de xistos acabei por encontrar estes calhaus que julgo serem conhecidas por "pedra mole". Fiz o teste do vinagre e não houve reacção. Escovei as pedras com uma escova de arame ( tipo das que usamos limpar as grelhas do forno) e fervi bem as pedras em água com algum sal. Et voilá ! É só servir à mesa.... Pois é Petty. Já viste o que cresceram as tuas Blyxas ...Também lá estão no meio do matagal. As fotos ficaram muito escuras o que ainda dá um aspecto mais denso e confuso ao plantio. Tens de vir ver isto ao vivo e, já agora , trazes a tua tesoura....Vou ver se me lembro de guardar um "six pack". E então não há sugestões de plantas para a parte de trás ? Vermelhas ? Cumprimentos

Obrigado Filipe. Os troncos são raizes Red Moor wood ( não sei bem de onde provêm) e vendem-se em muitas lojas de aquariofilia, mesmo online. Um deles comprei num anúncio no forum . Cumps

Obrigado a todos pelos comentários. Na verdade tenho que confessar que a intenção não era mesmo esta. As plantas foram-se desenvolvendo. Quis criar sombras...As podas, por uma razão ou outra, foram e são adiadas. Sim é verdade. Este é um problema das Blyxas. Elas vão à procura da luz, deitam muitas raizes para fora do substrato e esticam os caules... não há outra solução se não cortar e replantá-las de novo rente ao solo. Outro caso é o das Proserpinaca palustris e da E. stellata. Cresceram tão bem no início, com caules tão robustos que quando as tive de podar porque começavam a sair da água fiquei com verdadeiros cepos que nunca mais chegaram a recuperar o aspecto nromal da planta. Deveria ter feito também a poda, arrancado a parte inferior e voltado a plantar a parte superior. Ninguém gosta que o seu jardim se transforme num matagal... É certo que se não fosse roubar espaço para os peixes circularem até poderia dar um ar mais natural....isto é, mais próximo do que se encontraria na natureza. Mas de facto não é isto que gosto mais de ver (acho que a maioria não gosta). Nesta nossa tarefa de jardineiros aquáticos procuramos o equilíbrio, a porporção de ouro... a estética. Na natureza por vezes ( raramente) isso ocorre por obra do acaso. No aquário não devemos contar com isso. É preciso idealizar, escolher as plantas adequadas , adivinhar como vão crescer e as formas e os espaços que vão tomar...claro, assegurando que crescem saudáveis e que não damos muitas oportunidades às algas ( que também aparecem frequentemente na natureza). Tudo isto requer uma aprendizagem, tentativas e erros, observar os bons exemplos, escolher bons materais. Acho que é por isto que o forum é excelente. Mostramos os nossos erros e sucessos e aprendemos uns com os outros. Noutras palavras...evoluímos. É por isso que eu peço o vosso feedback. Então não há mais opiniões dos experts dos plantados ? Já nem falo dos puristas dos biótopos ou dos mestres aquascapers..ui! ui! Cumprimentos

Obrigado pelos comentários, João Paulo. É verdade vou ter mesmo que por a tesoura a trabalhar mais. Acho que já nem sei bem como são os troncos....LOL. Com CO2 e fertilizações as plantas crescem a uma velocidade incomportável para o tempo que disponho para andar em cima delas. Depois com as posturas do casal de escalares que entretanto se formou também não quis estar a mexer demais. O mais inteligente era reduzir à luz, ao Co2 e aos fertilizantes e poupava uns euro$ e fazia menos podas...bonito (isto seria o verdadeiro nature aquarium..)...ainda hei-de lá chegar...é que aí será mais dificil controlar as algas, não ? Na verdade perdeu-se o efeito das duas ilhas. Depois não se distinguem as plantas do plano posterior. Alguém viu a Eusteralis ? E a Proserpinaca atrás da ilha da esquerda ? E a Ludwigia arcuata ? Preciso de trabalhar melhor essa parte. Queria uma planta com vermelhos mas que não fizesse folhas tão largas como a Althernathera. Sugestões ? Cumprimentos

Evoluções ? 8 meses depois do início ....Bem...cá vamos andando. Ou melhor, as plantas vão mandando mais do que o dono. Bem sei que as podas deviam ser mais frequentes e decididas. O resultado não é bem aquilo que eu esperava mas pelo menos vai-se mantendo saudável...sem algas significativas! Aqui fica uma actualização da panorâmica . Ponto da situação em relação à fauna: 3 escalares var. peruensis (Pterophylum scalare) selvagens ou quase ( F0 ou F1) 8 neons tetras 9 neon bebados 7 neons chineses 2 SAE's 5 Nannostomus beckfordi 2 Mikrogeophagus ramirezi (casal) 2 Apistograma agassizi ( casal) 1 Ancistrus sp 8 Otocinclus afinis 3 Aspidora pauciradiatus 6 Neocaridina japonica Ponto da situação em relação à flora: Eleocharis parvula Anubias barteri ver. nana Microssorum pteropus Microssorum pteropus "narrow" Microssorum pteropus "Windelov" Bolbitis heudelotii Blyxa japonica Proserpinca palustris "Cuba" Eusteralis stellata ( pogostemon stellata) Hemianthus micranthemoides Lysimachia nummularia "aurea" Cryptocorine wendtii "brown" Cryptocorine parva Riccia flutuans (P i s t i a) [b][color=&quot;#FF0000&quot;] Espécie inserida no DL 565/99.[/color] [url=&quot;http://http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showannouncement=6&quot;]Lista de espécies cuja venda é proibida em Portugal[/url][/b] stratiotes Venham mais fotos: Como puderam observar acabei por retirar a Althernathera lilacina de trás da ilha da esquerda. Ficou grande demais e formava muitas raízes adventícias. Foi pena pois o contraste vermelho que fazia atrás agradava-me. Sei que há muita coisa a fazer. Não querem dar umas sugestões ? O que fariam a partir daqui ?

Ficarias com 72 w o que seria até mais do que 1 w /L pois o volume real é sempre menor que o volume bruto do aquário ( tens o substrato as plantas e o hardscape a ocupar espaço). Mas não faz mal. Devias era poder ligar as lampadas com dois interruptores independentes, de forma a ter, por exemplo, 8 a 10 h duas lampadas ligadas, e apenas nas 4-5 horas intermédias é que terias as 4 lampadas ligadas ao mesmo. Se tiveres muita luz e tiveres muitos nutrientes na água vais ter um boom de algas. Se tiveres muitas plantas e sobretudo com CO2 as plantas vão aproveitar os nutrientes e crescem muito depressa não deixando "sobras" para as algas... Boa sorte!

Boas ! Se o teu aqua tem 60 x 40 x 30 cm então ele tem 72 litros brutos. Dependendo do fim a que se destina a iluminação deverá ter entre 0,33 e 1 W por litro. A temperatura da cor das lampadas também é diferente se queres apenas realçar os peixes, fazer crescer as plantas....No teu caso aconselharia pelo menos 3 x 18 w. Seria também de pensar optar por iluminação com LED's ( e não apenas fazer efefito moonlight) ou pelo menos usar lampadas fluorescentes T5 em vez de T8 que são mais eficazes. Poderás ter de usar balastros electrónicos especiais. Cumprimentos

Viva! Back to business ??! Bom sinal... Essa composição tem muito potencial. Aqui fica a minha opinião. Em relação ao substrato com mais de 2 anos já não deve estar na melhor forma. Tens de carregar na fertilização líquida, principalmente Fe, se quiseres que as Blixas floresçam. Muito CO2 à mistura, claro. E essas lampadas são recentes ou são as mesmas do início ? Faz ai uns testes aos NO3 e ao PO4 e depois vais aferindo os consumos... Vamos acompanhar este renascer com atenção. Se quiseres uns pés extra de Blyxa e alguma Ludwigia arcuata é só apitares... Boas Festas ! João Luís Barreira

Acho que deves remover tudo o que puderes com àgua e lã mineral. Há quem use vinagre para remover também alguns depósitos calcários. No verdete mais difícl só com lixivia. Acho que se depois enxaguares muito bem o aqua, mas mesmo muito bem, de forma a já não ficar qualquer cheiro de lixivia, não deve haver problema Eu pelo menos no s tubos já usei. Cumps

Olá Eu não sou perito na matéria mas acho que as vantagens recaiem mais para o lado do Ecco Pro 300. Acho que é um filtro mais actual. Tem menor consumo e deve ser mais eficiente senão não recomendariam para aquas até 300 L ( repara que o outro tem mais output e maior volume mas só aconselham até 250 L). A diferença de 0,4 L de volume do filtro não é significativa. E em termos de preço são menos 50 euros... São os 2 bons filtros. Qualquer que seja a tua escolha ficas bem servido. Cumps

Os filtros externos não tem habitualmente um caudal regulável. Os electrónicos sim, mas são bastante mais caros. O Eheim Ecco Pro 300 poderia ser uma solução, dado ao volume do balde e ao baixo consumo. Mas o 2073 dá para aquas maiores. Os mollies, guppies e espadas são bons peixes para começar. São de águas neutras ou ligeiramente ácidas. Os ciclideos americanos vão requerer águas mais macias e ácidas ao passo que os ciclideos africanos querem águas alcalinas ( pH=8 ). Tens de pensar nisso ao escolher o substrato que vais por e também tens que ver qual é o pH da água da tua rede. Quando é muito diferente daquilo que se pretende vais ter de andar a adicionar químicos ou usar água de osmose inversa o que dá uma trabalheira.... Cumps,