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Olá, sou a Helena, sou de Massamá e sou estudante de informática. Tenho interesse por aquariofilia desde o meu 6º ano quando descobri um livro sobre o tópico na livraria da escola. Gostaria de montar o meu próprio aquário, no entanto não sei se estou financeiramente preparada para o fazer, tenho receio da conta da luz... especialmente por causa do aquecedor do aquário porque a minha casa é muito fria. Por isso estava a pensar em começar por um aquário mais pequeno do que 60 litros apenas com plantas e camarões. Os meus peixes preferidos de observar são: tetras, escalares, Ventosa do Bornéu, Sewellia, peixe lua, raias... (e qualquer tipo de peixe engraçado ou achatado).

Ao longo dos mais de 14 anos que esta comunidade tem, milhares de novos membros nos perguntaram qual seria a melhor escolha para começar no hobby ou nos questionaram sobre se o kit X ou Y à venda seria uma boa escolha. A todos fomos respondendo com mais ou menos escolhas acertadas de acordo com o que existia à venda no mercado. Nas últimas semanas, aquando de mais um novo membro que nos procurava para saber qual material comprar, fez-se luz nas nossas cabeças e surgiu a ideia de criarmos um kit dentro de certos requisitos que entendemos ser os mais acertados para quem começa poupando assim algum dinheiro e dores de cabeça aos membros. Evitamos assim que os membros comprem os kits em grandes espaços comerciais, na sua grande maioria inadequados, obrigando a deitar fora algum equipamento por troca de material mais de acordo com o ideal. Aos nossos patrocinadores propusemos que dentro de uma lista de material que achamos equilibrada para quem começa o hobby ou mesmo para quem pretende adquirir novo aquário, que nos enviassem listagem dos produtos que cada um disponibiliza nas suas lojas. Podemos então desde já divulgar os kits que quer a Soluções Aquáticas quer A Casa dos Discus nos indicaram e que achamos serem boas escolhas daí levarem o selo recomendado pelo forum. Queremos desde já deixar claro que não teremos qualquer lucro associado à venda destes kits sendo da exclusiva responsabilidade dos lojistas toda a parte comercial e técnica dos produtos que compõe os kits. Este tópico será actualizado sempre que haja alterações de produtos. Boas compras! . . . . . .

Sem dúvida. ☺️

Boas, Deixo aqui o link de um pequeno vídeo em que tive de remover o som porque estava a ouvir Música, mas que dá para ver a beleza do Betta e dos restantes companheiros de aquário 🐟🐟🐟. Espero que gostem. https://youtu.be/xyX-0EfceEw

Obrigado Sofia. O betta é belíssimo! A única dificuldade que tive ontem foi na hora de alimentá-lo porque os Tetras são autênticas setas ao ir atrás da comida.

Sim vou mantelas curtas mas do as plantei ontem, vou deichar enraizar bem antes de começar as podas

Mais um a usar a Masterline. Estás contente? As tuas plantas parecem estar. eheh. Quanto à Staurogyne... tenta mante-la curtinha. Não deixes que suba muito em altura!

Estou a fertelizar com masterline carbo e masterline all-in-one soil 2ml todos os dias Decidi seguir o conselho e coloquei a staurogyne repens atras, agora é esperar se desenvolver

Sim... os 100€ são para ter fertilização para muito tempo. Entre 6 meses a 1 ano. E inclui mesmo tudo o que poderei precisar. Como bem disse o @JoãogaFernandes, se fizeres as compras com cabeça (avaliando bem as pedras que precisas e como as vais utilizar) a coisa não fica muito cara. Mas se fores como eu, que gosto sempre de ter a mais, para escolher, aí podes ter uma conta jeitosa. Mas como tens tempo, acho que podes ir comprando por baixo, e se precisares de mais, voltas à loja para ir buscar. Tenta criar uma espécie de um "dojo" onde podes brincar com o hardscape antes de o colocares no aquário, e vai colocando imagens para o pessoal te ajudar.

Esquece! Lembrei-me que tinhas colocado os detalhes da montagem 🙂

Bem, seguindo as recomendações no @Nuno M., esta semana enviei uma mensagem para a Solaqua para encomendar o Tropica Premium e outro fertilizante à base de Potássio - queria saber qual me sugeriam, e ao mesmo tempo aproveitei para fazer umas perguntas sobre a gama da Masterline, que entretanto vi o @Emejet anunciar para o aquário dele. Do meu ponto de vista, e depois de uma rápida pesquisa, achei que ficaria melhor servido com o All-In-One Lean, que eles comercializam, do que com o Premium, e perguntei. Do outro lado fui atendido de forma impecável, e pediram até para me ligarem, de forma a perceberem melhor todo o meu setup para sugerirem o que seria melhor para mim. No final da conversa, e de uma forma que não esperava nada ouvir um vendedor falar, a pessoa do outro lado do telefone (que não sei quem foi) sugeriu apenas que eu guardasse o meu dinheiro e que experimentasse aumentar o CO2 no meu tanque em conjunto com umas configurações básicas na calha (que ele nem sequer conhecia, mas esforçou-se por tentar perceber). O homem acabou por perder uma venda, mas ganhou um cliente. A partir de agora, e pedindo desculpa a todos os outros comerciantes, principalmente ao @Nuno M., que sei que também tem uma loja e que precisa de vender, acho que vou começar a fazer todas as minhas encomendas na Solaqua. No espaço de 3 dias, as diferenças são notórias no meu tanque. Voltei a ter cores muito saudáveis nas plantas, e noto já um acentuado crescimento. Para não duvidarem da minha palavra, e acharem que estou a exagerar, fica a imagem em baixo. Já não me lembro quando vi as minhas plantas fazerem tanto "pearling". Entretanto estudei um bocadinho mais a gama da Masterline, e tendo também em conta todos os conselhos no Nuno, mais uma vez, acho que vou perder a cabeça e comprar uma série de produtos deles que me permitam começar a fazer uma fertilização individual de Macros e Micros. Muitos sabem que lutei muito tempo contra isto... o meu objectivo sempre foi ter um all-in-one que servi-se as minhas necessidades, mas nestes últimos dias fiz um esforço por compreender o outro lado da força ( 🙂 ) e julgo ter chegado a hora. Entretanto, quando fizer a compra, coloco aqui os produtos e explico porquê. Mais uma vez, @Nuno M. agradeço-te por todo o esforço e pela motivação que me deste em tentar perceber um bocadinho mais sobre a fertilização dos nossos aquários. A maneira como explicaste as coisas (e não quero com isto desvalorizar todos os outros que antes, aqui neste fórum, tentaram fazer o mesmo) foi muito clara. Talvez tenha vindo também na altura certa. Eheh. Um abraço.

Ora bem… o aquário é teu, portanto tu é que deves optar pelos parâmetros que achas melhor.

Bom, após responder as vossas Boas-vindas faço aqui um pequeno "teasing", do que entrou esta semana para dento da banheira. Vou fazer algo que nunca fiz até a data para um aquário com este pressuposto, juntar 2 tipos de madeira diferentes. Vamos lá ver se tenho "unhas" 10kg RedmoorWood + 5kg Mangle/Talawa Wood, com o ❄ que está a vontade é meter uma acendalha nisto e 🔥 ... PS: “Update” ao corpo do tópico com mais detalhes do setup...

Olá Carlos, Infelizmente hoje em dia vive-se muito nas redes sociais, eu inclusive, facto é que é muito mais fácil de interagir nessas plataformas. Claro que tentar puxar malta para aqui será sempre uma mais-valia, quer para quem vem e traz coisas novas, quer para quem cá está, é uma plataforma excelente para trocar ideias e melhorar em muitos aspetos os nossos trabalhos. No meu caso, também por motivos profissionais, é aí que busco conversão de potenciais clientes, aqui é mesmo quem gosta disto mais a sério e quer aprender ou partilhar conhecimento, hoje em dia com as rotinas de cada um, o tempo que leva aqui a fazer ‘upload’ de fotografias, responder convenientemente em bom português é de facto um fator que leva muita gente a abandonar estas plataformas e a procurar o ‘like’ instantâneo sem que isso lhes traga nenhum tipo de benefício ou conhecimento. Mas é a realidade em que vivemos. Quanto as fotos da PET foi mesmo em cima do joelho, os resultados não são maus, mas tendo mais tempo certamente se conseguiam fotografias muito melhores, também o estado dos aquários na maioria já tinha passado do ponto, as fotografias eu editei e passei ao Antonio Nunes (meu afilhado) que creio que publicou no Facebook do Aquariofilia.net. É uma iniciativa fantástica aqui do fórum, estive presente na primeira edição e é uma manhã/tarde/dia muito bem-passado com malta porreira. Agradeço por acompanhares este projeto Olá José, Obrigado pelo feedback positivo. Espero ser mais um pilar que posso e tenho gosto em partilhar convosco, o que sei sobre fotografia, principalmente de aquários, é outro grande vício que me acompanha desde os tempos de faculdade onde tive uma cadeira de composição fotográfica em arquitetura. Uma ferramenta essencial para almejar os ‘rankings’ tão desejados nos grandes concursos internacionais. Thank you my young PADAWAN, may the plants force be with you, beware the DarkSide Assim farei Vasco Vamos ver como desenrola este projeto... Mas faço tenções de andar por cá com regularidade. Vem cá ver...

Tenho fertelizado todos os dias, as algas ainda tenho algumas mas já nem metade daquilo que tinha, segue foto de frente do aquario, eu ja tinha pensado adicionar mais plantas mas não sei bem o quê

É uma iniciativa curiosa. Pelo que vi até são equilibrados. Mas, um peca no Sicce e outro no Chihiros. Não passa de uma opinião pessoal. Por vezes estamos a falar de pais, que adquirem os tais kit's para crianças, sabendo que depois do peixe ir para o céu é para arrumar o aquário. Nenhum destes é um kit para crianças. Deixo a ideia, de pensarem numa opção para os mais pequenos.

Água Doce: Tratamento da Água Água Canalizada Muitas pessoas usam água da torneira no aquário; é mais barata e fácil de usar. Infelizmente (para os aquariofilistas), as companhias da água adicionam químicos à agua de modo a torná-la segura para beber (e.g., cloro, cloramina para matar as bactérias). Mais recentemente, preocupações acerca da água em velhos tubos de chumbo provocou que se começasse a adicionar químicos que aumentam o pH à água (porque o chumbo dissolve-se menos em água alcalina). Consequentemente, a água da torneira tem de ser especialmente tratada antes de ser utilizada com segurança em aquários de peixes. Outro problema potencial tem a ver com as variações nas propriedades químicas do fornecimento de água ao longo do tempo (e.g., mês a mês). Algumas zonas não têm água suficiente, vendo-se assim obrigadas a comprar água a zonas vizinhas em tempo de escassez. Se essa água tiver propriedades químicas diferentes (e.g. dureza), a química da água da torneira vai também variar. Como exemplo comum, altos níveis de bactérias são um problema maior no Verão do que no Inverno, especialmente em climas quentes. Em consequência, não é invulgar as companhias usarem mais cloro nos meses de Verão para manter as bactérias sob controlo. Até mesmo os factores como o tempo local podem ter impacto; fortes chuvas podem ter como causa uma baixa na dureza do seu fornecimento de água à medida que os reservatórios locais se enchem. Em geral o cloro e a cloramina são os dois aditivos que causam maiores problemas. Note que estas duas substâncias são MUITO DIFERENTES! Assegure-se que sabe o que existe na água da sua torneira e trate-a de forma correcta. Cloro Nos EUA, as orientações exigem que a água da rede em qualquer torneira contenha uma concentração mínima de cloro de 0,2ppm, reduzindo assim a concentração de bactérias (estas podem exigir mais do que 0.2 ppm de cloro para serem mantidas sob controlo). Dado que o cloro se decompõe com o tempo, a concentração de cloro que surge em sua casa é menor do que a que é colocada na origem. Assim a concentração exacta na torneira depende da distância do abastecimento, quanto tempo demora a chegar do abastecimento a sua casa, quanto cloro é inicialmente adicionado. O cloro em altas concentrações é fatal para os peixes; em baixas concentrações perturba os peixes danificando-lhes as guelras. Concentrações tão baixas como 0.2-0.3 ppm matarão a maioria dos peixes bastante depressa. Para prevenir perturbações as concentrações máximas admissíveis são da ordem de 0.003 ppm. Felizmente o cloro pode ser facilmente removido da água através do químico tiosulfato de sódio, disponível em lojas de peixes nas mais variadas marcas. O tiosulfato de sódio neutraliza o cloro instantaneamente. Note que existem muitos produtos de "tratamento de água" publicitados como "torna a agua da torneira segura". Leia os rótulos cuidadosamente. Inevitavelmente, todos os que neutralizam o cloro contém tiosulfato de sódio, mais outras substâncias que podem ou não ser úteis. Se a sua água contém apenas cloro (ao contrário da cloramina), tiosulfato de sódio é tudo o que precisa. O tratamento com um custo mais eficiente consiste numa gota por cada 4 litros de água. Muitos outros tratamentos são muito mais caros a longo prazo; podem requerer um colher de chá (ou mais) por cada 4 litros! O cloro é relativamente instável na água, escapando-se para a atmosfera por si próprio. A água num balde (ou aquário) com adequada circulação (e.g. filtro ou pedra difusora) ficará sem cloro ao fim de 24 horas ou menos. Muitas pessoas na net dizem que não fazem qualquer tratamento à água da torneira sempre que efectuam mudanças parciais de água. Tenha em atenção que, embora os peixes não exibam APARENTEMENTE sinais de doença, isso não significa que o cloro não esteja a afectar os peixes. O nível de perturbação depende do nível de cloro introduzido no aquário, que depende de muitos outros factores (incluindo a percentagem de água adicionada). Dado que os removedores de cloro são tão baratos a segurança que fornecem não deve ser desprezada. Cloramina Um dos problemas ao usar cloro para tratar a agua é que este se decompõe muito rapidamente. Outra preocupação com o uso de cloro é que podem surgir, na associação com certas matérias orgânicas, trialometanos, uma família de cancerígenos. Consequentemente, muitas companhias mudaram do cloro para a cloramina. A cloramina é um composto que contém cloro e amónia, é muito mais estável do que o cloro. A cloramina coloca duas significativas dores de cabeça aos aquariofilistas. Primeiro, os únicos produtos neutralizadores de cloro, do tipo tiosulfato de sódio, só neutralizam a parte de cloro, deixando o problema maior: a mortal amónia. As consequências podem ser devastadoras para os peixes. Embora o filtro biológico do aquário converta (eventualmente) a amónia em nitratos, o tempo que demora a fazê-lo pode ser superior à capacidade de resistência dos peixes. O segundo problema está relacionado com as mudanças de água parciais. Uma das principais razões para efectuar mudanças parciais de água regulares prende-se com a remoção de nitratos que se acumulam. Se a água de substituição contém amónia, está a colocar o azoto novamente no aquário e é impossível reduzir os nitratos abaixo da concentração da torneira. Felizmente, as concentrações da água da torneira são relativamente baixas (1 ou 2 ppm); você terá provavelmente uma concentração muito superior no aquário. A cloramina pode ser neutralizada com segurança através de produtos como Amquel, que neutralizam ambos os compostos, a amónia e o cloro, das moléculas de cloramina. A amónia neutralizada ainda será convertida para nitritos e nitratos via filtro biológico. Outro método de neutralizar o cloramina é envelhecer a água à medida que se faz filtragem biológica. Por exemplo, arranje um contentor de lixo (plástico) de tamanho apropriado, encha-o de água, elimine o cloro com tiosulfato de sódio, e então ligue um filtro biológico já estabelecido. Tal como no seu aquário, o filtro biológico converte a amónia em nitrato, após o que pode ser adicionada ao seu aquário com segurança. Note: é necessário juntar tiosulfato de sódio para neutralizar o cloro; senão o cloro mata as bactérias do filtro biológico. Em alternativa, a amónia pode ser removida filtrando a água através de zeolite ou carvão activado antes de a adicionar ao seu aquário. Nota: há notícias divergentes sobre o sucesso deste método). Se tiver experiências concretas (positivas ou negativas), por favor avise a equipa de manutenção desta FAQ. Outras impurezas da água a que deve estar atento Além dos aditivos descritos acima (cloro e cloramina), a água canalizada pode conter outros elementos que o aquariofilista precisará de conhecer. A água em alguns locais contém realmente nitratos. Noutros locais, a água contém elevadas concentrações de fosfatos (1ppm ou mais). Elevada concentração de fosfatos tem sido ligada a problemas com algas. Uma estratégia de controle de algas pode exigir a remoção de fosfatos. Altos níveis de ferro (1ppm ou mais) também têm sido ligados à ameaça das algas. Consulte a secção algas desta FAQ para mais detalhes. Como saber quais os aditivos usados que a sua companhia de água local O mais simples é perguntar a quem sabe. Uma loja de peixes local (se pertence ao mesmo concelho) deve ser capaz de o informar. Alternativamente, telefone para o escritório da companhia de água. Peça para falar com o "químico da água", diga-lhe que é um aquariofilista e que quer saber quais são os valores do pH, GH e KH da sua água, bem como a variação das características da água ao longo dos meses. Por fim (nos EUA) se quer mesmo detalhes, peça-lhe para lhe mandarem uma cópia do relatório periódico que fornecem à EPA. Contém uma lista detalhada e exacta do que a sua água contém e em que concentrações (e.g. ferro. nitratos, fosfatos, etc.). Por lei, o relatório está disponível para inspecção publica. Água do Poço Pode ser que tenha acesso à água de poço ou furo em vez de água da rede municipal. Uma vantagem é que não tem de lidar com cloro ou cloramina. Por outro lado, a água de poços é frequentemente muito mais dura do que a água disponível através de serviços locais. Além disso a única forma de saber a sua composição (GH, KH, etc.) é efectuar testes. Em alternativa há empresas que efectuam análises detalhadas do seu conteúdo embora essas análises possam ser dispendiosas. Um dos problemas ao usar água de poços é que frequentemente contém altas concentrações de gases dissolvidos (que podem ser perigosos para os peixes). Por exemplo, a água de poços está frequentemente saturada com CO2, o que baixa o seu pH. Uma vez o CO2 libertado, o pH aumentará. Os peixes não devem estar sujeitos a tais flutuações temporárias do pH. Por uma questão de segurança, areje a água de poços convenientemente várias horas antes de a adicionar ao seu aquário. Cumprimentos, Autor: FAQ http://fins.actwin.com/mirror/pt/begin-tapwater.html

Chegou a altura de mostrar o meu aquário a toda a comunidade. Para isso descreve o Setup do teu aquário. O que é um Setup? É a descrição de todos os equipamentos necessários para a boa manutenção de um aquário, bem como a descrição de vivos que vamos adicionando, sendo a fauna (peixes) e a flora (plantas). Para melhores concelhos por parte de todos os membros, pedimos para os membros preencherem o formulário abaixo e fazerem um copy/paste no tópico de apresentação do vosso aquário. Setup - Aquário de água doce: 1 - Nome do Aquário 2 - Data da montagem 3 - Dimensões do aquário 3.1 - Volumes bruto e útil 4 - Equipamentos Instalados 4.1 - Filtro 4.2 - Termostato 4.3 - Iluminação/Foto-período 4.4 - Sistema de CO2 4.5 - Outro equipamentos adicionais 5 - Substratos & decorações 5.1 - Substrato fértil 5.2 - Substrato inerte 5.3 - Decorações (pedras, troncos, etc) 6 - Fertilização (fertilizantes utilizados e plano de fertilização) 7 - Fauna 7.1 - Quantidade e espécie 7.2 - Quantidade e espécie ... 8 - Plantas 8.1 - Quantidade e espécie 8.2 - Quantidade e espécie ... 9 – Observações 9.1 - Parâmetros da água (pH, gH, kH, NO2, NO3, NH3/NH4, temperatura) 9.2 - Frequência das TPA's ... 10 - Fotos Participa no Fórum mostrando-nos o aquário que mantens ou que queres montar!! Estamos cá todos para te ajudar.

Ciclo do Azoto & Síndrome do Novo Aquário O que é o Ciclo do Azoto? Tal como todas as criaturas vivas, os peixes libertam excrementos (xixi e cócó). Estes compostos à base de nitrogéneo decompõem-se em amónia (NH3),que é altamente tóxica para a maioria dos peixes. Na natureza, o volume de água por peixe é extremamente alto, e os resíduos diluem-se para baixas concentrações. No aquário, ao contrário, pode demorar tão pouco como algumas horas para que as concentrações de amónia atinjam níveis tóxicos. Quanta amónia é demais? A resposta rápida é: se um kit de teste é capaz de a medir, já é demais (i.e. está em concentrações que pode prejudicar os peixes). Considere acções de emergência (mudanças de água, zeólitos, argila) para reduzir o perigo. (uma discussão mais detalhada da toxicidade da amónia está mais à frente nesta secção.) Falando em termos de aquários, o "ciclo do azoto" (mais precisamente, o ciclo de nitrificação) é o processo biológico que converte a amónia noutros, relativamente inofensivos, compostos de azoto. Felizmente, existem bactérias que fazem esta conversão para nós. Algumas espécies convertem amónia (NH3) para nitritos (NO2-), enquanto outras convertem os nitritos para nitratos (NO3-). Assim "fazer o ciclo do o aquário" refere-se ao processo de estabelecer colónias de bactérias no substrato filtrante que convertem amónia -> nitritos -> nitratos. As espécies desejáveis de bactérias nitrificadoras estão presentes em todo o lado (e.g. no ar). Portanto assim que tiver amónia no aquário é apenas uma questão de tempo antes que as bactérias desejáveis estabeleçam uma colónia no substrato do seu filtro. A melhor maneira de conseguir isto é colocar um ou dois (ênfase no UM ou DOIS) peixes resistentes e baratos no seu aquário. Os detritos dos peixes contém amónia da qual as bactérias vivem. Não dê comida a mais! Mais comida significa mais amónia! Sugestões para algumas espécies são: peixes dourados comuns (para tanques de água fria), zebras, barbos para tanques de água quente e peixes donzela em aquários de água salgada. Durante o processo de ciclo, os níveis de amónia vão subir e depois repentinamente baixar à medida que as bactérias formadores de nitritos se estabelecerem. Dado que as bactérias formadoras de nitrato só começam a aparecer quando houver nitritos presentes em quantidade suficiente, os níveis de nitrato vão disparar (à medida que a amónia acumulada é convertida), continuando a subir à medida que a amónia produzida é convertida em nitritos. Uma vez as bactérias formadoras de nitratos estejam estabelecidas, os níveis de nitritos vão cair, os níveis de nitratos vão subir, e o aquário está em ciclo. O seu aquário estará totalmente em ciclo assim que haja produção de nitratos (e os níveis de amónia e de nitritos sejam zero). Para determinar quando o ciclo está completo, compre os kits de teste apropriados (veja a secção de Test Kits) e meça os níveis, ou leve uma amostra de água à loja de peixes deixando-os efectuar os testes por si (talvez por uma pequena quantia). O processo de ciclo demora normalmente entre 2 a 6 semanas. A temperaturas abaixo de 21C, demora mais a fazer o ciclo do aquário. Em comparação com outros tipos de bactérias, as bactérias nitrificadoras crescem lentamente. Em condições óptimas, são precisas 15 horas para uma colónia duplicar de tamanho! Muitas vezes é possível acelerar o tempo de ciclo. Alguns procedimentos comuns são descritos mais abaixo nesta secção. Cuidado: EVITE A TENTAÇÃO DE COMPRAR MAIS PEIXES ATÉ QUE O SEU AQUÁRIO TENHA EFECTUADO O CICLO COMPLETO! Mais peixes significam maior produção de amónia, prejudicando o seu bem estar e provavelmente causando mortes. Uma vez atingidos níveis de amónia altamente prejudiciais ou tóxicos, o seu aquário sucumbiu ao "Síndroma do aquário novo", o aquário ainda não está totalmente em ciclo e a amónia acumulada tem concentrações letais para os peixes. Quanta amónia é demais? Num aquário estabelecido, a amónia não deve ser detectada usando os test kits comuns, disponíveis nas lojas. A presença de níveis detectáveis indica que o iltro biológico não está a trabalhar em condições, ou porque o aquário ainda não estabilizou completamente, ou porque o filtro não está a funcionar de forma adequada (e.g. demasiado pequeno para a carga de peixes, entupido, etc.) É imperativo que trate do problema (o filtro) conjuntamente com os sintomas (altos níveis de amónia). A concentração letal para os peixes varia entre espécies; algumas são mais tolerantes do que outras. Além disso, outros factores, tais como a temperatura da água e a química têm um papel importante. Por exemplo, a amónia (NH3) muda continuamente para amoníaco (NH4+) e vice-versa, com as concentrações relativas de cada um dependendo da temperatura da água e do pH. A amónia é extremamente tóxica: o amoníaco é relativamente inofensivo. A altas temperaturas e pH, há mais azoto na forma de amónia do que com um baixo pH. Os test kits comuns medem a amónia total (amónia + amoníaco) sem distinguir entre as duas formas. O quadro seguinte dá-nos a quantidade máxima de amónia-N em mg/L (ppm) que pode ser considerada segura a uma dada temperatura e pH. De novo, note que um aquário com um filtro biológico estabelecido não terá amónia detectável; este quadro é apenas para fins de emergência. Se os seus níveis se aproximam ou excedem os níveis mostrados, tome medidas de emergência IMEDIATAMENTE Temperatura da água pH 20C(68F) 25C(77F) ______________________________ 6.5 15.4 11.1 7.0 5.0 3.6 7.5 1.6 1.2 8.0 0.5 0.4 8.5 0.2 0.1 Minimize o stress dos peixes durante o ciclo Se os níveis de amónia se tornarem altos durante o processo de ciclo devem ser tomadas medidas correctivas de modo a prevenir a morte dos peixes. Provavelmente será necessário efectuar uma sequência de mudanças parciais de água, diluindo a amónia para níveis seguros. Como medida de precaução final, vários produtos comerciais (i.e. "Amquel ou "Amno-Lock") neutralizam com segurança a toxicidade da amónia. Amquel não remove a amónia, apenas neutraliza a sua toxicidade. Filtragem biológica é sempre necessária para converter a amónia (neutralizada) em nitritos e nitratos. Assim, adicionando Amquel, a amónia produzida pelos peixes é neutralizada instantaneamente, no entanto ainda permite a continuação do ciclo do azoto. Usar Amquel durante a fase de ciclo tem, no entanto, uma significante desvantagem. Amquel e produtos similares podem provocar falsas leituras em test kits, tornando difícil determinar exactamente quando o ciclo se completou. Veja a secção test kits para mais detalhes. Também é possível fazer o ciclo de um aquário sem adicionar peixes. O papel dos peixes no processo de ciclo é apenas a produção constante de amónia; o mesmo efeito consegue-se adicionando formas químicas de amónia manualmente (e.g. cloreto de amoníaco). No entanto é uma pouco mais complicado do que usar peixes porque a química da água precisa de ser controlada mais de perto de modo a adicionar a quantidade certa de amónia diariamente. Acelerando o processo de ciclo O ciclo do azoto pode ser acelerado ou ter uma boa ajuda de diversas maneiras. Infelizmente requerem o acesso a um aquário já estabelecido, o que um aquariofilista principiante pode não ter disponível. A ideia principal é encontrar um aquário já estabelecido, tirar algumas das bactérias e colocá-las no novo aquário. Muitos filtros têm uma esponja ou lã no interior, à qual as bactérias nitrificantes aderem. Colocando todo ou parte desse conteúdo (proveniente de um aquário estabelecido) no interior do filtro do novo aquário acelera um pouco as coisas. Se o aquário já estabelecido usa um filtro de fundo, as bactérias nitrificadoras aderem ao areão. Leve algum do areão (uma chávena ou mais) e suspenda-o, embrulhado num saco de pano, dentro do seu filtro (se possível), ou disponha-o por cima do areão do aquário novo (se este tiver um filtro de fundo). Se tiver um filtro externo, de esponja ou de canto, ligue-o a um aquário estabelecido e deixe-o funcionar durante mais ou menos uma semana. As bactérias na água irão estabelecer uma colónia no novo filtro. Após uma semana mude o filtro, já "cultivado", para o novo aquário. Ultimamente, produtos que contêm colónias de bactérias nitrificadoras estão disponíveis nas lojas de animais (e.g. "Fritz", "Bio-zyme", "Cycle"). Em teoria, adicionar bactérias acelera o processo de colonização. A experiência na "net" com estes produtos tem sido contraditória: algumas pessoas têm sucesso, enquanto outras avisam que não funciona de todo. Em princípio, tais produtos deveriam funcionar bem. No entanto, as bactérias nitrificadoras não conseguem viver indefinidamente sem oxigénio e alimento. Assim, a eficácia do produto depende da sua frescura e pode ser afectada por uma má utilização (e.g. sobreaquecimento). Infelizmente, estes produtos não vêm com data de embalagem, assim não há forma de saber a idade que têm. Algumas (não muitas) lojas de aquários fornecem aos compradores uma chávena de areão de um aquário já estabelecido. Uma palavra de cuidado é apropriada nesta altura. Devido à natureza do negócio, os aquários das lojas muito provavelmente contêm agentes patogénicos indesejáveis (bactérias, parasitas, etc.), não quer certamente inseri-los num aquário já em ciclo. Para alguém que está a montar o seu primeiro aquário, no entanto, todos os peixes serão provavelmente comprados nessa mesma loja, assim o perigo é relativamente pequeno, dado que os novos peixes já estiveram expostos aos mesmos agentes patogénicos. Se possível faça o ciclo com bactérias que não sejam provenientes de um aquário de uma loja. Claro que há muitas variações ao que foi dito que também funcionam. No entanto, é um pouco difícil dar uma receita exacta que funcione de certeza. O melhor é usar uma atitude conservadora e não adicionar peixes muito rapidamente. Além disso, teste a água para se certificar que os nitratos estão a ser produzidos, eliminando o trabalho de adivinhar quando o seu aquário está em ciclo. Cumprimentos, Autor: FAQ http://fins.actwin.com/mirror/pt/begin-cycling.html

O INÍCIO NA AQUARIOFILIA Muitos de nós já vimos aquários lindos de morrer, muito bem tratados e lentamente o bichinho de ter um aquário começou a crecer. Este pequeno manual destina-se a todos os que já tendo o bichinho não sabem muito bem como iniciar e que equipamento precisam. Este manual deve ser complementado com a preciosa ajuda fornecida por este site Comecemos então pelo básico: Aquário O aquário quer-se o maior que o nosso orçamento possa comprar. O tamanho aceitável do aquário para se iniciar este fantástico hobby ronda os 60cm. Um aquário de 60 cm não ocupa muito espaço, não é muito pesado, não fica demasiado caro e fundamentalmente é mais simples de manter estável e com os seus habitantes felizes. Filtros Os peixes, como qualquer ser vivo têm necessidade de um ambiente limpo e livre de poluição. Num aquário o responsável por manter a água em condições é o filtro, que deve ter uma capacidade em L/h de cerca de 2 a 5x o numero de litros que o aquário leva e que normalmente é de um dos seguintes tipos: - Interno: É um filtro que se coloca no interior do aquário. São normalmente baratos, embora tenham uma eficiencia de filtragem reduzida e deve ser limpo todas as semanas. - Externo (tipo mochila/cascata) : os filtros tipo mochila (HOB) são filtros que se penduram no aquário ficando o corpo do filtro no exterior. São mais eficientes que os internos e um pouco mais caros. Têm o inconveniente de poderem causar algum barulho de água a cair e de não se adaptarem a aquários que precisem de estar tapados. A limpeza dos filtros de mochila ocorre de 15 em 15 dias ou de 3 em 3 semanas. - Externo (balde) : Os filtros externos de balde são os reis dos filtros. Altamente eficientes, capazes de filtrar o aquário e manter uma colónia de bactérias em boas condiçoes. São normalmente bastante caros, aumentando o preço com a capacidade de filtragem. Os intervalos de limpeza variam desde 1 a 3 meses, dependendo da quantidade e tipo de peixes no aquário. Termoestato O termoestato tem como objectivo manter a temperatura da água agradável para os peixes. É necessário em aquários de peixes tropicais e por vezes até em aquários de água fria pois mesmo sendo peixes de água fria, muitos não se sentem bem com temperaturas abaixo de 18ºC. O termoestato deve ter uma potencia entre 0,5 e 1W por cada litro de água, depende essencialmente se a divisão em que o aquário vai ficar é muito fria ou não. Iluminação A iluminação permite-nos ver os nossos peixes, simular a variação entre o dia e a noite e claro está, fornecer luz às plantas aquáticas. Também aqui existem valores de referência e a iluminações deve rondar os 0,5 a 1W por litro de água, dependendo fundamentalmente das plantas que vamos ter. Se não quizermos plantas então uma iluminação fraca chega, desde que dê para ver os peixes. Substrato O substrato é o fundo do nosso aquário. Pode ser areia fina, pode ser areão grosso, podem ser substratos especiais para plantas. Devem-se evitar os substratos coloridos com cores fortes pois perturbam os peixes e dão um ar muito artificial a algo que se quer o mais natural possivel. A areia/areão pode ser recolhida na natureza, devendo ser bem lavada e fervida antes de colocar no aquário. Tendo todo o material básico pronto e instalado é hora de meter a água no aquário e passar a tópicos mais avançados. Quimica da água - Ciclo do Azoto Este é um factor muito importante que a maioria dos novatos descura. O ciclo do azoto é o responsável pela manutenção de todas as condições de vida no aquário. No fundo o que o ciclo faz é converter a amónia resultante da urina dos peixes e dos processo de decomposição em nitritos e posteriormente em nitratos. Esta conversão fica a cargo de bactérias que no inicio de vida de um aquário não existem ainda em quantidade suficiente e que precisam de tempo para se estabelecerem. O ciclo inicia-se normalmente colocando UM peixe no aquário e monitorizando os níveis de amónia, nitritos e nitratos. O ciclo termina quando após ter existido um pico de amónia, seguido por um de nitritos , a amónia e os nítricos atingem valor 0 e os nitratos apanham um pico. Química da água - Testes Falou-se anteriormente de amónia, nitritos, nitratos. Estes valores são medidos com recurso a testes químicos. Existe uma grande quantidade de testes no mercado, alguns fundamentais, outros nem por isso. Assim temos como fundamentais/aconselhados: PH - Este teste mede o nível de acidez/alcalinidade. O ph determina o tipo de peixes e também o grau de toxicidade da amónia, é por isso um teste fundamental. NH3/NH4 - Este teste mede a amónia no aquário. É fundamental. NO2 - Teste de nitritos. Não é fundamental porque com o de amónia e o de nitratos podemos controlar bem o fim do ciclo do azoto. NO3 - Teste de nitratos. Fundamental. O nível de nitratos diz-nos quando devemos fazer TPA's e ajuda a perceber fenomenos como booms de algas ,etc. Depois temos outros testes que se utilizam em estágios mais avançados no hobby: KH - Mede a dureza carbonatada. Este teste permite saber se a nossa água tem uma dureza carbonatada elevada. Águas com muita dureza carbonatada têm PH elevado e torna-se difícil de o fazer baixar. GH - Mede a dureza da água. Este teste permite saber se a nossa água é muito ou pouco mineralizada. Alguns peixes preferem águas muito mineralizadas, outros preferem água muito pouco mineralizadas. Peixes Bom... chegando aqui, depois de já ter comprado todos os equipamentos, feito o ciclo e percebido os testes, chega a hora de pensar nos peixitos. Normalmente aqui o pessoal estampa-se de novo porque compram olhando à beleza e fazem misturas "indevidas" ou colocam peixes a mais. Uma das regras pilar deste hobby indica que devemos ter uma relação de 1cm de peixe adulto por cada litro de água. Assim um peixe de 5cm em adulto precisa de 5l de água, o que significa na prática que 10 peixes de 5cm "enchem" um aquário de 60cm (têm cerca de 52 a 54L). Importante é que os peixes a colocar sejam compatíveis e se dêm bem com a água que temos, mas quanto a isso nada melhor que perguntar por aqui no forum 🙂 Se leram isto até aqui, parabéns. Já têm as noções básicas de aquariofilia. Agora é aprofundar e lançar-se à aventura neste maravilhoso mundo. E já sabem... queremos ver fotos depois.

Olá de novo. Existem várias maneiras... desde testes colorimétricos a electroquímicos. Os mais conhecidos são os colorimétricos. É tão simples quanto colocares um pouco de água do aquário, ou a que tu queiras analisar, num tubo de ensaio e adicionares-lhe 2 gotas de indicador de pH. Depois agitas e comparas a côr final com uma tabela. Dependendo do teste, as cores podem variar Se quiseres saber mais: Indicadores de pH: http://en.wikipedia.org/wiki/PH_indicator Medidor de pH (electrónico): http://en.wikipedia.org/wiki/PH_meter E já agora... eu como sou 'químico', vou-te dar na cabeça. Escreve-se pH, e não PH, ph ou Ph... Abraço. Luís Fortunato

Olá. Antes de mais nada, bem-vindo... Quanto ao saberes tudo sobre este assunto; falas de Aquariofilia em geral? Ou apenas dos primeiros passos em relação a montar um aquário? O Ciclo do Azoto serve para entendermos o que acontece a um dos produtos mais nocivos criados dentro de um aquário. Facilmente com uma pequena pesquisa encontrarias uma resposta à tua pergunta, mas mesmo assim, vou tentar responder-te o melhor que sei... Os peixes, e em geral, todos os animais aquáticos, libertam produtos que em grandes quantidades são tóxicos. Um deles deves conhecer bem que é o dióxido de carbono, cuja fórmula química é CO2. Mas se esse é facilmente eliminado pelas plantas ou pela própria agitação da superfície da água, há outros que não são... que é o caso dos produtos azotados (símbolo químico do Azoto é o N). Daí ser tão importante o Ciclo do Azoto ou Nitrogénio (outro nome para o Azoto). O azoto é produzido pelos peixes sobre a forma de Amónia (NH3/NH4+). No início, o aquário so contém o areão, os filtros, o aquecedor e a água (admitindo que ainda não colocamos qualquer peixe). Ok, muito bem... não existem peixes a criar amónia (NH3/NH4+). E o ciclo para ser iniciado, tem de haver obrigatoriamente amónia na água do aquário... então o que é que se faz? Das duas uma... ou colocamos um peixinho resistente, ou deitamos comida para dentro do aquário de modo a termos amónia na água. O problema, tal como já foi dito anteriormente, é que eles não são removidos tão facilmente como o CO2... e basta haver em poucas quantidades, que os peixes se começam a ressentir, acabando por morrer... Então, é aqui que entram uns micro-organismo, em concreto, bactérias, que conseguem transformar essa mesma amónia em produtos menos perigosos... Numa fase inicial, com o aparecimento da amónia no aquário, certas bactérias vão-se multiplicando pelo aquário que têm a capacidade de transformar a amónia em nitritos (NO2). Mas infelizmente para nós, e para os animais e restantes seres vivos, os nitritos não deixam de ser tanto ou mais perigosos que a amónia. Com o aumento dos nitritos no aquário, outro tipo de bactérias benéficas vão começar a multiplicar-se, transformando esses nitritos em nitratos (NO3). Os nitratos, já são por sua vez bastante menos tóxicos que os nitritos e a amónia, e dependendo da sua quantidade no aquário e do peixe, são minimamente toleráveis. Logo, é de extrema importância a criação de um filtro biológico (as tais bactérias) de modo a que qualquer amónia e consequentemente, nitritos formados pelos peixes sejam o mais rapidamente transformados em nitratos. Como podemos então garantir que temos bactérias suficientes seja no filtro, areão e água para que os nossos peixes não tenham problemas? Pois bem, a menos que possamos dar-nos ao luxo de analisar a qualidade bacteriológica da água do nosso aquário, não há maneira 100% fiável que nos diga que as bactérias existentes no aquário sejam suficientes para lidar com a amónia produzida pelos nossos peixes. Daí que se recomende a introdução lenta de animais no aquário, de forma a que a criação das colónias de bactérias seja feita a uma velocidade razoável que permita a que os nossos peixes sobrevivam à criação destes produtos tóxicos. Regra geral, deve-se começar por colocar poucos peixes no aquário para que por menos bactérias que a gente tenha, a amónia produzida pelos peixes não seja suficiente para os matar. Passadas 3 a 4 semanas a introdução dos primeiros peixes, podemos garantir que a tal colónia já é suficiente para lidar com os produtos azotados. Mas mesmo assim, devemos sempre introduzir novos peixes de uma forma calma e em poucos exemplares de cada vez... pois uma coisa é chegarmos às 4 semanas e termos bactérias suficientes para lidar com a amónia produzida por, sei lá, 10 peixes iguais aos primeiros,e espetarmos de uma vez só mais uns 20 ou 30 iguais aos primeiros... Não... devemos é introduzir os novos peixes, tipo 5 de cada vez 1 vez por semana, até chegarmos à lotação máxima desses peixes, que o nosso aquário consegue comportar. E como descobrimos quantos peixes consegue o nosso aquário comportar? Bem... isso também não é uma pergunta fácil de responder, até porque há peixes mais resistentes que outros... mas de uma forma básica, podemos dizer que para cada centímetro de peixe em adulto, devemos ter 1 litro de água. Imagina que tens um aquário de 50 litros, e tens peixes que em adultos cada um tem 3 centímetros. Uma boa aproximação é dividires os 50 litros por 3... o que dá à volta de 17. Quer dizer, que para estares numa situação de segurança, não deverás colocar mais do que 17 peixes nesse aquário. Bem... isto é tudo muito giro, mas estamos a esquecer-nos de um pormenor... como é que os nitratos desaparecem do nosso aquário? Eles podem ser menos tóxicos que a amónia e os nitritos, mas não deixam de ser tóxicos, principalmente em concentrações superiores a 50 ppm (mais uma vez, depende dos peixes). É aqui que entram as famosas TPA's (Trocas Parciais de Água). Esta é uma das maneiras de evitar que os nitratos atinjam valores problemáticos no nosso aquário, posi regra geral, estas são feitas com água que contém poucos ou nenhuns nitratos... outra é ter plantas que se alimentam desses mesmo nitratos... se bem que nesse caso é mais complicado, pois há muitos mais factores em jogo,e para alguém que se está a iniciar, não convém começar logo a falar em coisas mais complicadas. Bem, espero ter sido claro o suficiente. Qualquer dúvida não hesites em perguntar... um Fórum serve para isso mesmo. Para tirar dúvidas... se bem que uns cliques na Pesquisa não fazem mal nenhum Quem é que é esse gajo? :D Portem-se bem... os dois. Abraços e Beijinhos. Luís Fortunato

Já agora e para harmonizar as "receitas de aquário" que queiram submeter propunha o seguinte formato: Depois, por uma questão de organização eu, ou um dos moderadores/administradores iremos mantendo um indice na resposta anterior para as fichas postadas. Se tiverem mais que uma "receita" coloquem uma resposta para cada uma , fica mais fácil de organizar.

Introdução Antes de mais, bem-vindo(a) ao Fórum de Aquariofilia! Este fórum foi criado por iniciativa de João Branquinho, mas rapidamente foi apadrinhado por diversas outras entidades. Tal facto fez deste fórum algo de verdadeiramente inédito: não é o fórum de x ou de y, mas sim o fórum de uma cada vez maior comunidade online! Foi precisamente este enorme crescimento que levou a que fosse necessário definir e implementar um conjunto de regras de conduta e participação, pois senão os moderadores não têm mãos a medir com a quantidade de intervenções... É por tudo o que foi dito atrás, que peço a todos os membros, dos novos aos mais antigos, que leiam as seguintes palavras e passem a reger a sua conduta de acordo com a forma indicada. Desde já muito obrigado a todos! Os Administradores e a Equipa de Moderação Disposições gerais Espera-se dos membros, um comportamento adulto e civilizado, pois acima de tudo, o fórum é um local onde o respeito pelas opiniões das outras pessoas impera! Todos nós gostamos de ter direito à nossa opinião, e aceitamos de bom grado tudo o que nos possam dizer, desde que seja feito com bom senso e com educação O fórum tem um motor de pesquisa (link Pesquisar no topo da página), que deve ser utilizado antes de ser colocada qualquer questão no fórum. A sua dúvida pode-se encontrar já respondida, não sendo assim necessário estar a duplicar esse tema, e dar ainda mais trabalho aos outros membros O fórum encontra-se organizado por áreas, sendo que esta estrutura é para ser respeitada Nunca escrever mensagens com as palavras todas em MAIÚSCULAS, pois isso significa que se está a gritar com as outras pessoas O fórum não é um chat! Apenas devem ser colocadas mensagens no fórum, quando as mesmas possam ter interesse e conteúdo útil para todos os membros, e para a questão em causa. No caso de existir alguma dúvida particular sobre algo dito no fórum, que não seja relevante para a discussão, é favor usar as Mensagens Privadas (pequeno botão MP junto dos dados dos outros membros). NUNCA colocar a mesma mensagem em mais do que uma área O título do tópico colocado deve ser claro e não deve levantar qualquer tipo de dúvidas sobre o seu conteúdo. Mensagens com títulos como "Socorro!!!!", "Ajuda urgente!" ou outros do género, em nada contribuem para uma fácil identificação do assunto e devem, por isso, ser evitados Perguntas pessoais NUNCA devem ser feitas no fórum, para tal utilizem também as mensagens privadas. Mensagens de agradecimento não são necessárias, pois todos os membros ajudam com muito gosto e dispensam os agradecimentos! Mensagens do tipo "ok", ":smile:" e outras do género, ou seja, mensagens sem conteúdo útil, nunca devem ser colocadas. Um assunto => Um tópico! Esta é uma regra muito importante, pois o fórum está estruturado em áreas, que devem ser sempre respeitadas. Perguntas com mais do que uma questão apenas são permitidas se o tema for sempre o mesmo. Colocar no fórum de Plantas uma questão sobre a planta xpto e depois perguntar se o peixe x se dá bem com o y não é autorizado! Deve-se colocar a pergunta apenas sobre a planta, e depois colocar uma nova mensagem no fórum dos Peixes e Invertebrados Quando se pede aos membros que preencham os dados do perfil na totalidade não é para dar trabalho adicional, nem para vender a base de dados por milhões de euros ... É sim, para facilitar a identificação de todos, quanto mais não seja a nível regional. Desta forma evitam-se questões como: "olha lá, és de onde???", "não és primo de fulano?", etc... As fotografias e vídeos que possam querer partilhar com os restantes membros dos fórum, devem ser colocadas apenas no fórum respectivo! Podem-se colocar fotos nas outras áreas do fórum, desde que tal se justifique. Por exemplo: gostaríamos de pedir ajuda na identificação de uma planta; mostrar o sistema de filtros que usamos em casa; anúncio de venda ou compra; dúvida sobre o que se passa com uma determinada planta que está a ganhar umas estranhas algas, etc. Sempre que ao colocar uma mensagem, fizer referência à opinião de outra pessoa ou de um outro site, a informação sobre a origem da citação também deve ser colocada, dando assim o crédito pela afirmação ao autor original Este é um fórum onde se fala português (Português ou do Brasil)! Não se fala (escreve) aqui brasuca, tuguês, sms, nem outros estranhos dialéctos... Por respeito para com todos os membros, devemos expressar-nos em português/brasileiro corrente, e na medida do possível, sem erros ortográficos! Um fórum com uma ideologia didáctica, e que depois nas mensagens é só pontapés na gramática e no português, não vale de muito... O uso de abreviaturas típicas de mensagens SMS, mIRC ou Msn, é altamente condenável e deve ser evitado a todo o custo. Nota: caso encontrem erros ortográficos nesta minha mensagem, desde já vos peço que me avisem por MP, de forma a que os possa corrigir. Obrigado! Membros que não falem os idiomas em cima, poderão expressar-se no seu idioma nativo, devendo os membros interessados em participar na conversa usar os frequentes tradutores online. Tópicos temáticos existem alguns tópicos que se inserem dentro de um determinado universo, e que no caso de se querer colocar mensagens nesse âmbito, deve-se respeitar a seguinte nomenclatura: Mensagens onde se explica como fazer manualmente determinado equipamento ou comida (vulgarmente denominados DIY Do It Yourself, ou então em português FVM Faça Você Mesmo), devem ser identificadas no seu título com a expressão: [DIY] Ex: [DIY] Filtro caseiro Mensagens destinadas a uma identificação detalhada de uma determinada espécie de peixe ou planta (nos casos em que seja possível deve-se identificar a espécie pelo nome científico e depois entre parênteses o(s) nome(s) comum(s)), devem ser identificadas no seu título com a expressão: [FICHA] Ex: [FICHA] Poecilia Reticulata (Guppy) Mensagens de cariz humorístico, destinadas a descontrair os restantes membros com uma boa gargalhada, devem ser identificadas no seu título com a expressão: [FUN] Ex: [FUN] Como distinguir o sexo dos peixes Será permitida a divulgação de Links para outros sites nas áreas específicas do fórum, sempre que tal seja um complemento às respostas dadas e não como respostas por si só. Pretendemos que o fórum sejam um repositório central de informação, e não uma amálgama de Links para outros sites, cuja manutenção online não depende de nós e como tal não podemos assegurar a existência futura. A divulgação e apresentação de novos sites/fóruns/blogs e outro tipo de páginas relacionadas com a aquariofilia, apenas será permitida na área de Links. Informação sobre novos artigos ou funcionalidades, também deverão ser comunicadas nesta área. É permitida a divulgação de outros sites relacionados com o tema da área onde se inserem, sempre que tal seja feito de uma forma geral e com um intuito informativo, e não como resposta única a questões colocadas pelos membros. Mensagens que não preencham os requisitos em cima indicados, podem ser mudadas (caso não estejam no local adequado) ou simplesmente apagadas. O uso sistemático do fórum fora das normas aqui definidas, irá resultar num primeiro aviso ao membro em causa do seu incorrecto comportamento, sendo que no caso de o mesmo persistir, será analisada pelos Administradores e pela Equipa de Moderação, a medida a tomar Só os membros registados é que poderão responder às mensagens do fórum. Ou seja, todas as pessoas podem aceder ao fórum, mas apenas os membros que estiverem logados (e logo que se tenham registado anteriormente) é que poderão participar nos diversos sub-fóruns. Nome, Assinatura e Avatar/Foto Pessoal Todos os dados relativos ao registo de cada membro, estão acessíveis através do link Perfil (no topo da página) O Nome do utilizador deve ser curto (não mais do que 20 caracteres, com espaços incluídos) e, sempre que possível, era desejável que fosse utilizado o nome verdadeiro (eventualmente abreviado), mas isto não é obrigatório no registo. A equipa de moderação reserva-se o direito de após o registo somente mudar nicks para nomes verdadeiros. A Assinatura, que é a mensagem que irá aparecer no final de todas as mensagens que o membro colocar no fórum (caso essa opção seja activada), não deverá ser muito extensa (no máximo 4 linhas), pois isso pode contribuir para uma maior confusão na visualização das mensagens. Podem ser colocadas frases com as quais o membro se identifique, ou não, bem como mais informações sobre o mesmo, ou endereços de Internet. Não devem ainda existir menções a religiões, partidos, sexo ou algo que possa ser ofensivo aos bons costumes. Se a assinatura não for a mais adequada, os moderadores procederão à eliminação da mesma, sem qualquer aviso prévio, devendo o membro não a voltar a colocar correndo riscos de suspensão. Na Assinatura, é proibida qualquer referência comercial. Caso queira colocar uma imagem na assinatura, ela não deverá ter mais do que 100 pixels de altura e 800 pixels de largura. O Avatar é uma pequena imagem que pode ser associada ao registo de cada membro. O mesmo se passa com a Foto Pessoal, sendo que só aparece quando se acede ao perfil do membro. Por omissão, existem 6 galerias de imagens (Caras do ICQ, Cartoons, Smiles, Base Gallery, IPB Community Pack e Mascote Aquanet) que podem ser utilizadas. Existe ainda a possibilidade de fazer ligação a uma imagem que esteja fora do fórum, usando o respectivo endereço URL. Atenção: caso a imagem desejada não seja sua, primeiro peça autorização ao proprietário da foto para a usar! As regras, relativamente ao Avatar: - Altura máxima: 130 pixels - Largura máxima: 130 pixels - Tamanho máximo do ficheiro: 20 kbytes - Nas imagens utilizadas, não devem existir menções a religiões, partidos, sexo ou algo que possa ser ofensivo aos bons costumes. Além disso, se a imagem não for a mais adequada, os moderadores avisarão o membro. o Avatar também não poderá conter mensagens ou conotações comerciais. Ranking O Ranking é uma escala que é atribuída aos membros, em função do número de mensagens que colocaram ao longo do tempo, e nada mais do que isso O Ranking não significa: que quem tem mais mensagens sabe mais do que outros; que quem tem mais mensagens é quem tem razão; que quem tem mais mensagens "manda" mais... Os níveis que existem são: Administrador os membros responsáveis pela manutenção técnica do fórum, e com autorizações plenas de intervenção em tudo o que diga respeito ao fórum. Moderador os membros que se disponibilizaram a ajudar os Administradores na árdua tarefa de dinamizar o fórum e assegurar que as regras são cumpridas. Têm permissões para apagar, mover e editar as mensagens de todos os membros, sempre que tal se justifique. Apenas os membros convidados é que podem ser Moderadores. A entrada de novos membros para a Equipa de Moderação dependerá das necessidades e disponibilidades, sendo que o percurso do membro dentro do fórum (respeitando sempre as regras) até à altura é o critério mais importante Moderador de sub-fórum os membros que se disponibilizaram a ajudar os Administradores na árdua tarefa de dinamizar um sub-fórum específico e assegurar que as regras são cumpridas. Têm permissões para apagar, mover e editar as mensagens de todos os membros, sempre que tal se justifique somente no sub-fórum do qual são moderadores. Apenas os membros convidados é que podem ser Moderadores de sub-fórum. A entrada de novos membros para a Equipa de Moderação dependerá das necessidades e disponibilidades, sendo que o percurso do membro dentro do fórum (respeitando sempre as regras) até à altura é o critério mais importante Mecenas os membros que ajudam financeiramente o fórum. Mais informações aqui. Membro os membros que colocaram mais de 25 mensagens Recém-chegado os membros que colocaram menos de 25 mensagens Visitantes são os participantes não registados, que apenas podem visualizar mensagens em áreas não bloqueadas Qualquer membro que seja apanhado em tentativas de aumentar ilicitamente (contra as regras) o número de mensagens, e consequentemente, o seu nível, receberá um primeiro aviso informando-o do seu incorrecto comportamento, sendo que no caso de o mesmo persistir, será analisada pelos Administradores e pela Equipa de Moderação, a medida a tomar É expressamente proibido, qualquer membro possuir dois registos a não ser que seja devidamente autorizado para o efeito (como no caso dos Patrocinadores), qualquer situação detectada levará à eliminação imediata da BD do membro mais recente. Sanções a aplicar ao membro original serão estudadas nestes casos. Ao utilizar o fórum compreende e aceita que a equipa de moderação não tem modo de prever todas as situações que possam ocorrer neste espaço pelo que as regras do mesmo estão em constante evolução e adaptação. Compreende e aceita também que as situações que não estejam explícitas nos vários tópicos de regras do fórum, não significa que estejam implicitamente permitidas, mas sim que carecem de confirmação com a equipa de moderação. Sabemos que cada caso é um caso e todos os casos serão analisados individualmente, mas sempre que possível as medidas a tomar serão lineares. Em caso de dúvidas sobre estas regras, e dado que este tópico está bloqueado, é favor usar a área de Sugestões e Novidades. #################################### 02/05/2008: #################################### 06/01/2009: Última atualização: 06 de Janeiro de 2009