LMAlves

Pois eu pelo que sei, e já lá vão uns anos, os cardinais são muito mais sencíveis...é que os neons criados em aquários/tanques ficam mais adaptados a vivencia em aquário, e os selvagens sucumbem por falta de adaptação....isto era o que eu conhecia ha uns anos atras quando mantive discos, mas agradeço que me confirmem o estado actual da arte...ou seja, o que tem resistido melhor: cardinais ou neons? ha 8 anos atras, para cada 50 cardinais sobreviviam 8, e para cada 50 neons sobreviviam 40!

Viva, O teu aquério de 1 metro dará um excelente tanganika "pacífico". Se quiseres aparecer numa reunião da APC - que está aberta a todos, não só os sócios - poderei levar o livro do Ad Connings e escolher tudo o que poderás introduzir. As indicações que te dei darão para começares; podes introduzir varias especies de altos; embora um tentasse só um casal(não me peças para identificar macho e fêma). Caso não possas ir à reunião, manda-me MP para te indicar o nº telemovel, combinamos um telefonema e dou uma pesquisa no livro....mas deves querer ver as fotos, está claro. Os neo.brichardi são faceis de encontrar, mas se quiseres aproveitar uma importação proxima poderás escolher uma população, o que é um achado hoje em dia...as conchas, tb eu gostava de as encontrar! as nossas caracoletas servem! logo, vou procurar nas tascas de caracois o que se pode arranjar... Lma

Vejam na parte das ofertas que temos um compincha com crias de chanchito para dar. Os meus têm os olhos vermelhos, vieram do Barreiro, e tenho 100 crias com 6mm. Espero fazer crescer umas tantas, mas sinceramente, basta passar pelo C.Grande com um camaroeiro...

Bom, Se fores aos links da APC tens lá uma serie de sites. OS meus foram-me dados pelo Paulo Alves, têm neste momento cerca de 12~15 cm. Ha varios em cativeiro e nunca conheci nada mais prolifero...só mesmo os nigros competem... Lma

Altolamprologus, prefiro o calvus black. Tenho lá 3 redfin e 2 golden head mas não se comparam. Os redfin ficam maiores mas o black é muito mais interessante. Cyprichromis, mete um cardume de utinta ou outro que gostes. 3 machos e 5 fêmeas, prepara-te para largares umas coroas. Não compres em qq lugar, manda-me mp para pormenores, ou ficas com um cardume de sardinhas em lugar de um cardume de côr. Frontosas...comem tudo o que lhes cabe na boca, vi numa loja devorar um cyprichromis com 4 cm em 300 milésimos de segundo! Já tinha dizimado 70% do cardume. Julias, com conchiculas não dá, eventualmente o altolamprologus conchicula aguenta-se com elas, mas eu prefiro o similis e o multifasciatus. Estes encontras com facilidade nas lojas. O meu aquário não suporta conchiculas nem outras preciosidades como o sunflower. estou tentado a criar um tanganika pequenos com sunflowers, conchiculas, e outros +pequenos. o neo_tretocephalus parece que se torna muito agressivo com o tamanho(vai parar aos 12cm, segundo ouvi). É uma boa companhia para grandes e fortes. Tropheos, normalmente imcompativeis com tudo o que é mais fragil. Vou introduzi-los agora no meu 2 metros e retirar de lá os que não se aguentarem à bronca...estou tentado no bemba, ikola ou moori, acho que são dos mais beras. As julias aguentam tropheos. Para aquários mais pacíficos, os tanganicodus irsacae não devem estragar muita coisa, mas não se reproduzem em aquário, pelo que sei. perdi 7 sem explicação aparente. Concluindo, se queres um aquário pacífico: Cypricrhomis, conchiculas, altus, sunflower, neo brichardi. Bombas, tipo malawi mbunas: tropheus, tretocephalus, julias, frontosa, synodontis

Julgo que a volumetria interna desse filtro será muito pequena; para phs altos é muito dificil destruir amonia/nitritos, teras de complementar com um seco-humido...sory....um filtro só em 500L tb é muito arriscado, falha um, lá vão peixes...

Olha, o meu 600L que na pratica, com as pedras não passa dos 450....tem dois filtros, um seco-humido grande 2219 que faz uma media de 600L /, um convencional externo de 1000L /h e 6 litros de capacidade, e uma power-head de 1500L/h. fiz a água correr num sentido só, toda a captação está concentrada num ponto, e a saida noutro ponto; uma sump palustre complementa com a absorssão de nitratos. Dou 2 a 3 colhes de sopa rasas por dia de comida aos peixes e mudas automáticas de 1% dia. A regra dos 3x é para a circulação da água, não para a filtragem! Tenho um problema com acomulação de detritos no fundo do aquário que tentarei resolver com a colocação dos tubos de captação junto ao fundo...um destes dias. O pen plax não conheço....vendo na net....

Eu vou ser um pouco mais preciso e exigente. É de discos que estamos a falar... Arranja uma caixa de esferovite daquelas das importações de peixes, e sacos grandes. Compra um condicionador anti-stress com ginseng (não sei marcas, anti-cloro com 5 acções serve) Deixa os peixes 3 dias sem comer. Limpa os filtros 3 dias antes e faz uma muda de água parcial. No dia da muda, retira a água dos filtros e deixa-os ao ar; Coloca os peixes nos sacos e caixa com o produto condicionador na água 3x a dose recomendada e fecha a caixa de esferovite para não entrar luz; Aproveita 50% da água se possivel, em garrafões, etc, Retira o que puderes do aquário - toda a água, está claro - se ouver plantas deixa o areão em seco para arejar e muda o aquário. Coloca o aquário no novo local e decorações caso existam; enche de água velha, 50% nova (nem que seja mineral ph baixo); põe os filtros a funcionar e deixa a temperatura chegar aos 23º; Coloca os peixes do saco e aproveita o anti-cloro introduzido; mantem o ph inicial de qq forma. Espera 72 horas para lhes dar de comer; coloca tudo como estava, a mínima alteração vai provocar stress e re-ambientação. Espero ter ajudado.

Aspirador, faltou-me esta: Sem que existem aspiradores no mercado mas não se pode falar em marcas...Eu utilizo um tubo transparente de um antigo...com uns dentes, ligado à mangeuira de extração de água das mudas...o teu areão de basalto deve ser muito grosso e será dificil limpá-lo. Podes construir um com facilidade com uma garrafa de 1/2 litro de água. A ideia é fazer subir o areão na garrafa deixando as pedrinhas em suspensão. Os electricos com retorno de água ao aquário são um bluf...

Testes existem de varias marcas, se procurares por multi-tests ou multi-stcks aparecem pelo menos 3 que conheço, preços dos 10€ a 30€, produto igual. Quanto a tabelas, esquece, são demasiado genéricas. Tanganika já conheço alguma coisa e poderei ajudar-te; Malawi não sei. Podes fazer uma replica do meu aquário excluindo as ophtalmotilapias. Mas não caias no erro que fiz em incluir muitos leleupies e altolamprologos. Consulta a APC pois certamente terás mais informações sobre os malawis. No tanganika, depende muito dos $$ que tens para gastar. manda-me uma msg para LMALVES@ana-aeroportos.pt, pois tenho conhecimento de uma importação directa para breve. Abraço,

A última é do chanchito!

Viva, O areão coralino é optimo para manter o PH/KH/GH altos, não vejo poruqe aqui o compincha não gosta dele...bem sei que é branco, mas fora isso não vejo qq inconveniente. Os testes, eu utilizo multi-testes em palhetas, pois medem logo tudo o que precisamos: Nitrato,Nitrito, GH, KH e PH. As valisnerias não devem durar muito, principalmente com alguns malawi... População, já te decidiste?

O Carvão é ideal em aquários muito pequenos, tipo 80 L; em Aquários grandes normalmente não é usado pelo preço e porque se vive muito bem sem ele. É que por muitas voltas que demos umas mudas de água valentes são sempre bem vindas, e quando assim é o CA deixa de ter utilidade, pelo preço. SIM, é um excelente meio de filtragem, pois retem tantas coisas que observando de perto nem deveríamos viver sem ele. O Efeito de saturação é realmente uma bomba relógio. A prática pelo menos por aqui em Portugal indica-me o que já foi dito: nunca vi CA em permanencia em nenhum tipo de aquário, desde o vulgar comunitario tropical aos ciclideos africanos e até nos salgados.... vejam a FAQ filtragem, parágrafo filtragem quimica: ""Filtragem química Em poucas palavras, a filtragem química é a remoção de poluentes dissolvidos na água. Esses poluentes existem a nível molecular e podem dividir-se em duas categorias: polares e não polares. O método mais comum de filtragem química é a utilização de carvão activado, que é mais eficiente com os poluentes não polares (embora retenha também os polares).Outro método eficiente é o da utilização de escumadores, os quais removem os poluentes polares, tais como produtos orgânicos dissolvidos. O carvão activado granulado (GAC) é fabricado a partir de carvão vegetal aquecido na presença de vapor a alta temperatura. Este processo provoca a formação de inúmeros pequenos poros, os quais retêm poluentes não polares a nível molecular por adsorsão e troca de iões e removem metais pesados e/ou moléculas orgânicas, as quais são fonte de cores e odores indesejáveis. O melhor carvão activado para filtragem de água é o vegetal com macroporos (poros grandes). Um bom carvão desse tipo é menos denso e "sibila" e flutua quando em contacto com a água pela primeira vez. O carvão activado para remover os odores da poluição atmosférica, é feito com casca de coco e é microporoso (poros microscópicos). É um carvão mais denso. Alguns aquariofilistas (especialmente os dedicados aos aquários de recife) preocupam-se com a libertação de fosfatos pelo carvão activado. Recomendamos a compra de carvão produzido por reputados fornecedores de produtos para aquário, que durante o fabrico minimizam o conteúdo de cinzas pela lavagem do carvão com soluções ácidas. Os carvões com baixo teor de cinzas também têm menos possibilidade de alterarem o pH, além da menor libertação de fosfatos. Os fosfatos existem no carvão activado pela simples razão de esse carvão ter sido originalmente matéria vegetal viva. Toda a matéria viva é rica em fosfatos. A sua libertação é mais elevada inicialmente e tende a diminuir com o tempo. Portanto o problema pode ser significativamente minimizado se o carvão for posto em água durante umas semanas, antes de ser usado no aquário. Outros aquariofilistas preocupam-se com a remoção de elementos raros feita pelo carvão e que são necessários ao crescimento de plantas e de invertebrados. Esses elementos raros são um problema em aquários com plantas e em mini-recifes, com ou sem uso do carvão. Mas os benefícios potenciais do uso do carvão no seu conjunto superam as desvantagens. Se o problema da diminuição de elementos raros for uma preocupação deve ser usado um suplemento desses elementos em conjunção com o carvão. O carvão activado só pode ser recuperado em laboratório mas, felizmente, é suficientemente barato para poder ser usado sem a preocupação de reutilização. Deve ser sempre lavado antes da utilização para remover poeiras acumuladas durante a operação de embalagem e transporte. Chama-se a atenção sobre as quantidades a usar, mas pequenas porções mudadas com maior frequência parecem dar melhores resultados. Como experiência, meia chávena por cada 75 l de água é o ponto de começo recomendado. Em resumo, o carvão é uma excelente e barata matéria filtrante, vivamente recomendada para todos os aquários. Existe uma variedade de produtos para a filtragem química especialmente criados para remover determinados produtos. Um dos mais comuns é obtido da argila zeolite (também usada em gravilhas para caixotes dos gatos). Existem vários nomes desse produto no mercado como "Amo-Carb". Estes produtos removem a amónia da água e são bons para uso em curtos períodos. O aquariofilista deve saber que se usar zeolite, especialmente no ciclo de um novo aquário, o estabelecimento da filtragem biológica pode ser atrasado ou mesmo interrompido. Os escumadores de proteínas são fundamentalmente usados em aquários de água salgada, particularmente nos de recife. Têm uma especial e notável capacidade de remover matéria orgânica dissolvida antes que se decomponha. O processo baseia-se em tirar vantagem da natureza polar das moléculas orgânicas causar a sua atracção para a superfície das bolhas de ar injectadas numa coluna de água. A espuma resultante é retirada mecanicamente e eliminada. """" O link: http://faq.thekrib.com/pt/filters.html

O Carvão é ideal em aquários muito pequenos, tipo 80 L; em Aquários grandes normalmente não é usado pelo preço e porque se vive muito bem sem ele. É que por muitas voltas que demos umas mudas de água valentes são sempre bem vindas, e quando assim é o CA deixa de ter utilidade, pelo preço. SIM, é um excelente meio de filtragem, pois retem tantas coisas que observando de perto nem deveríamos viver sem ele. O Efeito de saturação é realmente uma bomba relógio. A prática pelo menos por aqui em Portugal indica-me o que já foi dito: nunca vi CA em permanencia em nenhum tipo de aquário, desde o vulgar comunitario tropical aos ciclideos africanos e até nos salgados.... vejam a FAQ filtragem, parágrafo filtragem quimica: ""Filtragem química Em poucas palavras, a filtragem química é a remoção de poluentes dissolvidos na água. Esses poluentes existem a nível molecular e podem dividir-se em duas categorias: polares e não polares. O método mais comum de filtragem química é a utilização de carvão activado, que é mais eficiente com os poluentes não polares (embora retenha também os polares).Outro método eficiente é o da utilização de escumadores, os quais removem os poluentes polares, tais como produtos orgânicos dissolvidos. O carvão activado granulado (GAC) é fabricado a partir de carvão vegetal aquecido na presença de vapor a alta temperatura. Este processo provoca a formação de inúmeros pequenos poros, os quais retêm poluentes não polares a nível molecular por adsorsão e troca de iões e removem metais pesados e/ou moléculas orgânicas, as quais são fonte de cores e odores indesejáveis. O melhor carvão activado para filtragem de água é o vegetal com macroporos (poros grandes). Um bom carvão desse tipo é menos denso e "sibila" e flutua quando em contacto com a água pela primeira vez. O carvão activado para remover os odores da poluição atmosférica, é feito com casca de coco e é microporoso (poros microscópicos). É um carvão mais denso. Alguns aquariofilistas (especialmente os dedicados aos aquários de recife) preocupam-se com a libertação de fosfatos pelo carvão activado. Recomendamos a compra de carvão produzido por reputados fornecedores de produtos para aquário, que durante o fabrico minimizam o conteúdo de cinzas pela lavagem do carvão com soluções ácidas. Os carvões com baixo teor de cinzas também têm menos possibilidade de alterarem o pH, além da menor libertação de fosfatos. Os fosfatos existem no carvão activado pela simples razão de esse carvão ter sido originalmente matéria vegetal viva. Toda a matéria viva é rica em fosfatos. A sua libertação é mais elevada inicialmente e tende a diminuir com o tempo. Portanto o problema pode ser significativamente minimizado se o carvão for posto em água durante umas semanas, antes de ser usado no aquário. Outros aquariofilistas preocupam-se com a remoção de elementos raros feita pelo carvão e que são necessários ao crescimento de plantas e de invertebrados. Esses elementos raros são um problema em aquários com plantas e em mini-recifes, com ou sem uso do carvão. Mas os benefícios potenciais do uso do carvão no seu conjunto superam as desvantagens. Se o problema da diminuição de elementos raros for uma preocupação deve ser usado um suplemento desses elementos em conjunção com o carvão. O carvão activado só pode ser recuperado em laboratório mas, felizmente, é suficientemente barato para poder ser usado sem a preocupação de reutilização. Deve ser sempre lavado antes da utilização para remover poeiras acumuladas durante a operação de embalagem e transporte. Chama-se a atenção sobre as quantidades a usar, mas pequenas porções mudadas com maior frequência parecem dar melhores resultados. Como experiência, meia chávena por cada 75 l de água é o ponto de começo recomendado. Em resumo, o carvão é uma excelente e barata matéria filtrante, vivamente recomendada para todos os aquários. Existe uma variedade de produtos para a filtragem química especialmente criados para remover determinados produtos. Um dos mais comuns é obtido da argila zeolite (também usada em gravilhas para caixotes dos gatos). Existem vários nomes desse produto no mercado como "Amo-Carb". Estes produtos removem a amónia da água e são bons para uso em curtos períodos. O aquariofilista deve saber que se usar zeolite, especialmente no ciclo de um novo aquário, o estabelecimento da filtragem biológica pode ser atrasado ou mesmo interrompido. Os escumadores de proteínas são fundamentalmente usados em aquários de água salgada, particularmente nos de recife. Têm uma especial e notável capacidade de remover matéria orgânica dissolvida antes que se decomponha. O processo baseia-se em tirar vantagem da natureza polar das moléculas orgânicas causar a sua atracção para a superfície das bolhas de ar injectadas numa coluna de água. A espuma resultante é retirada mecanicamente e eliminada. """" O link: http://faq.thekrib.com/pt/filters.html

Bom, para um peixe que fica com 20 cm...será bom não ter muitos...até agora os meus com 6 cm dão-se bem com outras bestas do mesmo género...

Viva, Sem ver o aquário, uma foto ajudava, ca vai o meu diagnostico: Antes de mais deves ter 80L de água e não 100, isto é muito importartante na hora de juntar o medicamento, pois em demasia vai afectar e possivelmante matar os peixes. Tens uma população alta/no limite para esse aquário. Tira o carvão activado do filtro durante o tratamento, podes e deves voltar a colocar o carvao activado apos 3 mudas de água de 1/3 cada 3 dias. Usa sempre CA novo e muda-o de 3 em 3 meses). faz mudas de água parciais (20%) todas as semanas ou cada 15 dias; junta um anti-cloro. o teu peixe tem um problema de fungos ou bacteriano. Tratamento: waterlife protozim, colocar 50% da dose na água; retirar no 1º dia o peixe para fora e pintar, arrancando veludos e escamas mortas , com um pincel embebido em protozim, seguir o tartamento conforme esquema indicado, com metade da dose.. uma vez terminado, faz 1 muda de 30% cada 3 dias , por 3 vezes, coloca o carvão activado, passados 15 dias volta a trocar o carvão. o problema deve estar corrigido na 1ª semana, se tal não acvontecer contacta-me. 1 abraço, desce a população do aquário, ou compra um maior, Luis Alves

Qual a população do aquário? caracteristicas, filtragem, etc? depois da descrição poderei ajudar-te, antes pode dar barraca.

Um peixil para os meus 2000L de água não dava mesmo... Pois, a cena das embalagens individuais e as setas a apontar são mesmo o melhor remédio: http://geocities.yahoo.com.br/odoidodosaqu...s/af2khtml.html Nunca utilizei alimentadores automáticos, outra solução... Um problema maior é se os alevins estão misturados com os adultos, aí, normalmente, viram refeição durante as férias.... Pensei num gotejador, como os frascos de soro dos pacientes, mas unca experimentei...até porque teria de ser qq muito estável para não se alterar com o tempo

Ornatus, a minha julia. Vê o artigo no nº 2 da Portugal Ciclideos, revista da APC. Disponível on-line em www.apciclideos.org, revistas. Elas chegam aos 10 ou 12 cm. Quanto ao tamanho, não ha distinção. O que acontece é que normalmente as fêmeas não sofrem a competição dos machos e por isso duram mais, logo ficam maiores! Não tenho criações de julias para trocar/vender, pois as 3 ninhadas que tenho destinam-se a sócios da APC. Abraços

Não te preocupes com isso, num par de meses irá cicatrizar...

Se estas a falar da nadatória caudal, é comum o aparecimento em todos os peixes, principalmente os mais agerridos (e agredidos) desse tipo de separação que será temporário. O meu macho dominante veio assim mas já cicatrizou passados 2 meses (acho eu).

technic, a diferença de volume entre 30x30x60=54l e 90x40x40=144l dá para ver que o primeiro é um copo de água comparado com o segundo! repara que 3 aquários do 1º cabem no 2º; mais, pelo que tenho visto ao longo de quase 15 anos de aquariofilia, o espaço não é "considereado linear" pelos peixes,pelo que poderás ter 5 x mais peixes no segundo...devidamente compatibilizados, está claro. neste momento só uso coisas de 60 cm para crias e mono-espécie, mesmos estas últimas com algumas restrições, está claro... agora um conselho: se tens espaço para um aquário maior, compra um 120x50x50. Só para veres do que estou a falar, comprei 2 por 115€ cada e ainda me ofereceram um 100x50x50 em 2ª mão!. Todo o restante equipamento (filtros, iluminação, aquecedor) não custam mais de 50€ em comparação com um 90x40x40. O unico problema que tens é o peso, que passa de 200Kg para 400Kg, mas passas de 144l para 300.... julgo que é evidente a quantidade de hipóteses que terás com um 300L. O setup não passará dos 350€ se tiveres cuidado e procurares os melhores sítios de compra. Agora o mais importante de tudo: Tens de saber mais sobre o funcionamento da química do aquário. Tens de conhecer e ter experiencia do ciclo do azoto, do metabolismo básico das plantas, dos peixes e de quimica da água. Todos estes conhecimentos foram compilados ha anos e inclusivé existe um site traduzido por entusiastas do pt.rec.aquaria, as suas faqs, que podes consultar em http://faq.thekrib.com/pt/ não estejas à espera de aprender e interiorizar tudo de uma vez, mas também não vais aprender por osmose Amónia é o resultado da oxidação das fezes e urina dos peixes, e outro material orgânico "morto". As nitrosomonas e nitrobacter decompõem-no em nitrito e depois em nitrato; estas estão em toda a parte, mas proliferam nos locais escuros onde exista alimento para elas (amõnia e nitrito)» nos filtros! 1 abraço e força com a tua aquariofilia!

Eu sei que tens razão, mas penso num bicho desses ofegante e só vejo que esteja em stress, partindo do principio que ha oxigénio que chegue, que precise de companhia em cardume, de espaço, ou que esteja a ser perseguido...