A l e x a n d r e

Nelson, de onde é que vais mandar vir o H&S? Já viste os preços na european? Esse escumador ou um Deltec estão na minha lista para o 1000L. Gostava de ver uma coisa dessas a funcionar antes de comprar. Por isso é que equaciono a compra do deltec porque cá há essa possibilidade. manklit

Não dá para acreditar nos preços da european! As osmoses então é inacreditável! E as lampadas HQI???? 70€ por uma lampada de 400W 10000K da BVL!!! As 150 e 250 ainda são mais baratas e os preços incluem IVA! 8Kg sal instant ocean... 16 eur! Sim, eu sei que só de transporte para cá... lá se ia a poupança. Não é isso que stá em causa. Os escumadores H&S são bem mais baratos que na alemanha... Excelente! manklit

Nélson, Sim a melhor maneira (mas não a única!) de dosear kalk, é essa com controlador de CO2. Não sei é se consegues manter os niveis de cálcio com esse método se tiveres muitos corais duros. Provavelmente terás que aumentar a evaporação. Para mim a melhor opção será uma combinação de kalk com um reactor de cálcio. É o caminho que vou seguir. Em relação à grana não acho que vás gastar muito mais nesse campo por teres um aqua maior. Além disso podes construir tu próprio um reactor de kalk. Talvez o maior investimento seja o controlador de pH mas não é muito mais caro que um monitor. Eu tenho um monitor da American Marine, o pinpoint, que custa um pouco menos de 100eur. Já o tenho há uns 5 ou 6 anos e funciona bem. Acho que o controlador que eles vendem custa um pouco menos que 199eur (afinal é o dobro ). Se estiveres interessado nesta marca manda-lhes um mail por volta das 01:00. Quase de certeza que é o próprio dono que te responde imediatamente. Já tive longas conversas com ele e uma vez chegou a mandar-me de borla uma caixa com soluções de calibração. É muito porreiro. Não sei os preços dos controladores das outras marcas nas lojas europeias, mas talvez arranjes a preço equivalente. Depois só precisas de uma botija de CO2 (podes alugar se fores para as industriais) e uma valvula redutora. Disseram-me que as melhores são as da tunze. Tens disso a 70 e poucos eur nas lojas alemãs. Já me esquecia que precisas também do tubo de CO2 e válvula anti-retorno. Contas feitas por alto, +/-125 eur do rector de kalk + ??? aluguer de botija CO2 (5kg) + 75 da valvula redutora + 50 para os restantes acessórios e finalmente + 200eur para o controlador de pH.... 500eur!!! Se não conseguires alugar a botija ainda é pior. UMa botija de 5kg industrial custa à volta de 150eur. Eu preferia um reactor de cálcio DIY com CO2, sem controlador. Complementado com kalk em pinga-pinga ou doseado automaticamente. Alguns comerciantes dizem que não se pode usar o reactor de cálcio sem controlador mas os americanos fazem-no há muito tempo e com excelentes resultados. No entanto terias sempre, na minha opinião, que investir num monitor de pH. O vidro UV stop foi uma das discussões mais quentes e mais longas a que assisti na reefcentral. Culminou com a publicação de um estudo feito para dissipar as dúvidas. Nesse estudo os resultados para o vidro normal de janelas (temperado) absorvia 73% dos UV-A e 97% dos UV-B. O UV-C não foi medido por falta de equipamento próprio. Os melhores resultados foram obtidos com o Lexan com uma absorção de quase 100% e o plexiglas UF-3 e/ou UF-4. Testaram também a cobertura de uma Gieseman que por acaso não apresentou os melhores resultados. Houve muita gente que assumiu que estes resultados garantiam o uso do vidro normal e avançaram com isso. Chegaram ainda a contactar o fabricante do vidro que equipa os projectores da aquamedic, a SCHOTT, sendo-lhes dito que esse vidro (SCHOTT DURAX) não é mais que vulgar vidro temperado...! Na minha opinião não usava vidro normal temperado e tenho até sérias dúvidas que o vidro que a aqua medic usa seja apenas vidro normal temperado. Até pode ser mas se calhar leva algum tratamento "secreto". 27% de UV-A ainda á muita coisa, acho eu... Acho que aqui não vale a pena o dinheiro que se poupa, quando para isso estamos a por em risco a nossa saúde. Há no entanto alternativas para o faça-voçê-mesmo. O Fossa & Nilsen no Modern Coral Reef Aquarium aconselham o UVILEX 390 da SHOTT. Pelas pesquisas que fiz na net encontrei ootro que pareçe ainda melhor que é o OPTIVEX. Não sei é se consegues arranjar disso cá. O UVILEX é provável que consigas, não deve é ser barato. A unica empresa portuguesa que contactei acerca disto, nunca me respondeu. Tenta o representante da SCHOTT em portugal: schmidtstosberg@mail.telepac.pt Depois diz qualquer coisa pois este é um assunto que me interessa muito. Zé, obrigado! manklit

Não tens que pedir desculpa a ninguém muito menos a mim. Nunca pensaste adicionar ao teu sistema um rector de kalk? Podes tu próprio fazer, há dezenas de esquemas disso na net, ou comprar já feito. Na reeferencia vendem um feito por eles que salvo o erro anda à volta de 120-130€. Podes indicar os endereços das lojas francesas por favor? manklit

Já tem que dar comida que não pode ser congelada (despeja o sumo todo lá dentro e é uma festa para as cyanobacterias) se eu ainda lhe pedisse isso... Além disso num futuro não muito distante o aqua pode passar 3 ou 4 dias/semana sozinho... tou-me a passar! Sou um adepto da automatização. Até nas férias dá jeito. manklit

Esse método não é brutal. Tenho o livro do Anthony Calfo - The book of coral propagation (compra via net a metade do preço de cá, com portes e taxas) e o método que aconselha para adicionar hidróxido é esse mesmo. Um monitor digital de pH aqui ajuda muito e é necessário começar com uma quantidade muito pequena de hidróxido para ver o seu impacto no ph. A partir daí pode-se começar a aumentar. Só vejo um problema com esse método, tem que ser feito por alguém :D . Se esse alguém for a cara metade então o melhor é esquecer. Pelo menos no meu caso. Preciso mesmo de automatizar o processo. manklit

Já passei por essa fase de uma garrafa diária. Quando arranjei o contentor de 30L a diferença foi abismal. Este pinga-pinga dá menos trabalho mas como actualmente é a minha mulher que controla o pingo durante a semana aquilo não tem grande precisão . Eu também tenho que convencer a minha mulher de muita coisa. Aliás, acho que toda a gente que anda nesta droga tem. Muitas vezes uso a técnica do "facto consumado". Faço as coisa sem ela saber e depois quando se apercebe refila um bocadinho :D e eu digo: "não me digas que ainda não tinhas visto isso aí pendurado??? Já lá está há séculos, blá, blá...." A maior parte das vezes ela diz: "pois, pois" a abanar a cabeça. Depois pergunta: quanto tempo é que isso vai estar aí? E eu respondo: "é só até comprar .... é barato e vai ficar espectacular..." :D :D manklit

Vou automatizar o meu actual processo. Tenho um balde de 30L acima do aqua que encho de semana a semana ou de 15 em 15 dias consoante a ventoinha está ligada pou não. Tenho uma mangueira a fazer sifão desde o balde até ao aqua. o fluxo é controlado com o anel regulador de plástico dos sistemas de administração IV (intra-venosos). Até há pouco tempo era aceite que a água de kalk não durava muito tempo mas parece que já há provas em contrário. Já pus noutro tópico um link com a explicação e a presumivel prova que a kalk dura varias semanas sem se deteriorar. Continuo a ter algas coralinas por tudo quanto é sitio... Em breve vou adicionar um reactor de cálcio mas ainda não tive tempo para o fazer. Entretanto vou substituir o tubo pela bomba peristáltica e a minha mulher (que regula o anel de plastico) pelos interuptores de nivel :D . manklit

Então mas afinal como é que fazes a reposição, de onde é que vem a água? Não me digas que tens uma daquelas garrafas de soro fisiológico de 1L penduradas? Isso é cá uma trabalheira... manklit

Ainda acabas por comprar uma peristaltica :D. Só mais um bocadinho e se calhar ainda te consigo convencer :D :D manklit

??????? Afinal porquê? Não percebo. De onde pensavas que era? Já agora como é que repões a agua evaporada? manklit

Eu de autocad não pesco nada. Cimatron é a minha "especialidade" mas provavelmente não conheces. Em principio compro a bomba esta semana em Coimbra. Já só tinham uma e não comprei logo porque não tinha a certeza de que tubo é que ia ligar àquilo. Espero que não a tenham vendido. manklit

Epá com essa é que me lixaste :D Já trabalhei em CAD e neste momento quero tudo menos fazer aquilo a que era "obrigado" mais de 10h/dia, 6dias/semana! Aqui está um esquema muito simplificado: http://mars.reefkeepers.net/NavArticleAquario.html Este é o link correcto: http://mars.reefkeepers.net/Articles/Osmol...osmolateur.html Quando estiver pronto ponho aí umas fotos. Por enquanto só tenho os interruptores. manklit

Essa do preço enganado está muito boa. Não sei se percebeste mas estava a referir-me à bomba peristaltica (doseadora). E nem sequer é da mesma marca mas consegue ter um fluxo ainda mais lento. É uma Seko PR1, italiana. Antes desta a que estava a pensar comprar era esta: http://www.sewatec.de/product_info.php/cPa.../products_id/32 O sistema que vou fazer consiste no seguinte: dois interruptores de nivel em polipropileno iguais aos da tunze (acho que os da tunze são em nylon=mais baratos) são colocados na sump no nivel desejado. Quando a água evapora e baixa de um determinado nível, o interruptor mais baixo deixa passar a corrente e liga a bomba peristaltica que vai puxar água com hidróxido de cálcio de um reservatório e verte-a a um ritmo de 0.2 a 1L/h para o aqua. O nivel sobe e o interruptor desliga a bomba. Se o interruptor se avariar, o segundo interruptor ligado em série com o primeiro entra em acção. Isto pode ser feito muito barato se se usar apenas um interruptor e uma bomba normal apenas para repor água doce. No entanto, uma bomba normal na minha opinião repõe a água de kalk demasiado depressa. Há sempre o risco de uma avaria no sistema por isso mesmo prefiro usar dois interruptores e uma bomba peristáltica muito mais lenta. Outra coisa que deve ser usada e que vai encarecer o sistema, é fazer com que os interruptores trabalhem com uma tensão de 12V ou menos. Para isso temos que comprar uma fonte de alimentação apropriada e um relé para fazer a ligação 12V/220V. Sai mais caro mas é mais seguro. Isto no fim de contas sai mais caro que o osmolador da tunze mas o osmolador não usa bomba peristáltica.... manklit P.S.- Ninguem quer comprar uns interruptores de nivel em grupo para poupar nos portes? Tou a pensar encher o meu sistema com isto de maneira a "protejer-me" contra inundações.

Alguém usa um do tipo osmolador da tunze? Como sou muito dado ao faça você mesmo estou a pensar construir um com interruptores de nivel como os da tunze mas com uma bomba peristaltica e não "das outras". Alguém tem experiência com este tipo de bombas? Consegui arranjar uma loja cá que me arranja ainda mais barato que na Alemanha!!!! manklit

Eduardo, discussão filosófica... A informação que coloquei relativamente ao numero de fabricantes de membranas, não foi simplesmente inventada ou tirada do nada, como deve calcular (ou talvez não). Quem me passou esta informação trabalha na 2º maior empresa de produtos quimicos... etc, etc não vale a pena estar a espôr o seu curriculo e formação mas posso garantir que é expert na matéria. Já o confrontei com o site que o Eduardo indica e a sua resposta foi: membranas para uso doméstico como é o nosso caso, só a Dow (filmtec) e dupont, e nesse site a Dupont não aparece como fabricante de membranas para osmose inversa e por conseguinte pôs logo em causa o seu valor (do site). Insisti na Sahean e disse-me que não a conhecia e que na Europa e Estados Unidos não conhece empresas que usem outras marcas senão dow e dupont mas principalmente a dow. Não cedeu na sua teoria dos dois fabricantes. Percorri esse site e segui os links para os fabricantes de membranas (19 pelas minhas contas) e muito sinceramente, e estou mesmo a ser sincero, acho que a informação que vem no site é verdadeira e que como provou existem mais fabricantes de membranas. Peço desculpa a si e principalmente ao forum pois já tinha insistido nesse ponto noutro tópico atrás. Espero que compreendam que apenas fiz fé naquilo que me disse uma pessoa que é especialista na área. Eu pelo menos assim o considero. Em relação às compras na net escusado será dizer que sou um adepto fervoroso pois têm-me poupado uns trocos valentes. Os preços praticados em Portugal chateiam sempre "a malta" devido à possibilidade de comparação com os preços no estrangeiro. As diferenças de preços não se limitam apenas a Portugal/USA mas também Potugal/Alemanha e neste caso só se põe a questão do transporte. Até há uns anos atrás só comprava nos USA mas ultimamente tenho comprado muito na Alemanha. Não se trata apenas da questão dos preços, há também a variedade e a possibilidade de escolha de muitas marcas e acessórios. Em relação a estes tem sido mais rapida a obtenção de acessórios, pricipalmente EHEIM, nas lojas online alemãs do que numa loja em Portugal. O ajudar as lojas em Portugal devia partir primeiro das proprias lojas. Ao baixar os preços aumentavam o numero de clientes e por conseguinte a procura e a variedade. Se calhar se os lojistas se organizassem entre si e importassem grandes quantidades de material/animais para repartir por todos, conseguiam preços muito mais competitivos. Se cada um importar duas ou três caixas de cada vez e se contarmos ainda com as mortes dos bichinhos os preços serão sempre altos. Tenho ideia, mas não a certeza, que neste campo é cada um por si e o segredo é a alma do negócio. Se assim é, acho que todos saímos prejudicados. Outra coisa que acho que deviam ponderar era a abertura de lojas on-line tipo sewatec ou similares. Talvez atraíssem para o hobby mais gente de diversos pontos do país e não apenas de Lisboa como se verifica actualmente. manklit

Sim mas dessa maneira atacas apenas os sintomas e não a causa. As cyanobacterias proliferam devido a diversos factores. Se não forem corrigidos esses factores, as cyano voltam a aparecer mais tarde ou mais cedo mesmo usando o anti-red. Este produto´não é mais que um antibiótico, normalmente erytromicina. Na minha opinião o uso de antibióticos é de evitar e não é só em aquários... mas é apenas a minha opinião. manklit

diogo, como medes o pH com monitor electrónico? Se assim for calibra novamente o electrodo com soluções novas. Se adicionaste kalk depressa demais podes ter enfraquecido o kh o que faz com que o pH desça depressa principalmente à noite. Mas se estavas a adicionar hidroxido.... Se calhar vou a Lx amanhã mas ainda não tenho a certeza se vou nem a que horas vou. Se nos pudermos encontrar posso levar o meu conductivimetro e meço a água à entrada e à saída da OI para ver a taxa de rejeição. Não estou a insinuar/desejar que esta taxa seja baixa porque tenho 99% de certeza que não o é. Pelo menos 96% tem, que é o valor nominal para a filmtec com essa capacidade L/dia. Só poderá ser menor se tiveres a pressão muito baixa ou se por alguma razão causaste danos à membrana. Não usar carvão ou carvão já gasto, ligar a osmose naqueles dias que a água sai dos canos quente sem deixar correr primeiro noutra torneira até ficar fria são os principais causadores das mortes prematuras das membranas. manklit

Não percebo o que querem fazer com as medições do pH da agua de osmose bem como do seu potencial redox. A unica maneira que tem de avaliar o que entra e o que sai é através da conductividade. Só com essa leitura podem ver se a água produzida é ou não de qualidade. Se leram a primeira mensagem está lá tudo explicado. Agora em relação às membranas... Já tinha dito isto atrás mas volto a repetir, só existem dois produtores mundiais de membranas. A DUPONT e a FILMTEC. Esta última é uma subsidiária da DOW CHEMICAL uma das maiores empresas do mundo. A Dupont não tem muita expressão neste mercado por isso a grande maioria dos aparelhos de osmose que se vendem para aquariofilia são equipados por mambranas da FILMTEC. A aqua-medic, a minha, a kent, etc é tudo filmtec. Em relação à diferença de preço não percebo o alarido e não percebo a insinuação de que se deve a um produto de menor qualidade. Sendo assim, pressuponho que os americanos usam sal Instant Ocean de pior qualidade que o que se vende cá. O nosso é o dobro do preço por isso a qualidade deve ser bem melhor. Mas dou mais exemplos, aragamax. Quanto custa cá um saco? 3X mais! A nossa é três vezes melhor? Já agora podemos ir ver os preços dos iodetos metálicos, dos rectores de CO2... e os peixes? 15cts por um xanthurus???? Eles cá custam 20! Porque é que um peixe que vem do Mar Vermelho é mais caro em Portugal que nos states quando a viagem para lá é muito mais longa??? E as tridacnas? E a rocha? Rocha das fdji nos states vende-se a 2cts o kilo! É mais longe para Portugal pois é, mas para o xanthurus passa-se o inverso. Já sei que vão dizer que os meus argumentos são fáceis de rebater porque o mercado americano é enorme e por isso as quantidades transaccionadas tambem o são tendo desta maneira os comerciantes acesso a grandes descontos. Isto é verdade, concordo plenamente. Essa e o facto das lojas na internet terem a vantajem de não pagar as despesas associadas aos estabelecimentos tradicionais justificam os preços que alguns lojistas praticam em Portugal. Não vale é insinuar que a membrana que vem pela net dura menos tempo!!! Isso não ainda por cima para a mesma membrana. Alguem conhece ou já ouviu falar da ENKROTT? Pesquisem isso e vejam os clientes que eles têm e já agora vejam qu etipos de membranas eles comercializam... manklit

Zé desculpa mas ´so agora reparei na tua pergunta. Paguei tudo ao vendor com o mbnet. Recebi um postal em casa e fui levantar aos correios onde não paguei um tostão. No entanto já comprei outro material dos states e de facto tive que pagar taxas alfandegárias e IVA!!! Um roubo mas mesmo assim mais barato do que cá senão não mandava vir. Já soube o valor dessas taxas todas mas não sei onde pus essa informação. Na altura telefonei para a alfandega de lisboa e depois ouvir três ou quatro vezes a frase "aguarde um momento que vou passar a sua chamada" lá falei com um senhor muito simpatico que me disso tudo o que queria saber. Não se esqueçam que as taxas variam com o tipo de produtos. Ao vendedor nesses casos paga-se o produto e os transportes. Cá pagam-se as taxas e os impostos. No caso da osmose não paguei nada cá. manklit

As ventoinhas fazem milagres no que diz respeito à diminuição da temperatura. O pior é que aumentam e muito a evaporação e por conseguinte a humidade. manklit

O PVC branco (CPVC ou PVCC) ainda transmite menos calor que o cinza. Suporta fluidos com temperaturas até 90ºC (se não estou em erro) e como é óbvio é feito para conservar a energia transportada por esses fluidos e não perdê-la. A minha ventoinha não tem nada de especial. É uma ventoinha normnal daquelas que se vendem no continente, das maiores. Tinha-a lá em casa e aproveitei-a para o aqua. Como tenho espaço ao lado do aqua, está lá em cima de um móvel. Agora no inverno vai deixar de estar. É bastante potente (50W) e tenho-a sempre no minimo senão a evaporação é demasiada. Estéticamente não fica muito bem e no próximo aqua vou incluir duas ou mais dentro da calha que vai ter o aquario. A callha vai ter uma abertura de lado (grelha de plastico - AKI). À frente dessa grelha, já dentro da calha, duas ou mais ventoinhas vão empurrar o ar exterior que entra por essa grelha, ao longo do comprimento do aqua, entre as HQI e a água. Na outra extremidade, um furo de grande diâmetro na calha escoará o ar quente e humido através de uma conduta de PVC branco em fole (AKI) fixa a outro furo na parede que dará directamente para a rua. Este furo na parede vai ter uma grelha e provavelmente um ventilador daqeles dos exaustores para ajudar a escoar o ar. Podem pensar que sou maluco em fazer um furo desse tamanho na parede mas os problemnas com humidade que tive fizeram com que a minha mulher dissesse logo que sim. Além disso posso aproveitar a conduta para escoar o ar quente de um ar condicionado portatil e aproveito para refrigerar o aquario e a divisão em que este está. Os A/C portateis são mais baratos que os de parede. Espero que com este sistema a humidade provocada pelo aqua dentro de casa seja zero uma vez que tenciono tapar a sump completamente. Aqui www.edp.pt podes fazer uma estimativa muito aproximada dos gastos de luz que vais ter. Para um aqua de 1000L com 3x250W HQI a estimativa mensal com tarifa bi-horária deu-me aprox. 65eur só para o aqua. Aminha mulher vai-me matar, mas como nao fumo nem bebo :D :D :D Se não tens tarifa bi-horaria aconselho-te vivamente a ponderar a questão. Tens é que ter a luzes ligadas mais tarde. Quando for à capital digo qq coisa. manklit

Digo, digo. Dá um mergulho no Algarve no verão numa zona funda só de calções de banho. Vai o mais fundo que possas. Sentes a temperatura a diminuir? Claro que sentes. Sentes a pressão a aumentar? Sentes sim senhor e não é pouco... O aumento da pressão nesse tubo não provoca o aumento da temperatura. Se te referes a um aumento do esforço da bomba de elevação ao tentar vençer a subida e o encolhimento da saída por causa do L, então j'a se pode admitir que a bomba e só ela vai produzir mais calor, mas mesmo assim duvido muito porque se uma bomba gasta 50W de potencia, produz calor referente a esses 50W. O aumento do esforço não vai aumentar a potencia e duvido que provoque mais calor. Pelas fotos que vi, o L do Diogo estende-se sobre uma franja das paredes de vidro e não está no centro do aqua mesmo debaixo das lampadas. O aquecimento da água por parte das HQI é feito principalmente mesmo abaixo dos focos. Experimenta por a mão lá em baixo e vai afastando ou aproximando e verás a diferença. Cálculo que o L seja de PVC cinzento e este material tem um coeficiente de transmissão de calor baixo, logo não apropriado para aquecer fluidos que percorrem o seu interior. Para este efeito o cobre ou um aço seriam mais indicados Diogo, não sabia que o cesto era furado. 20 cm de distância é pouco. O meu foco está a 30cm e mesmo assim aquece a água. Uma ventoinha faz maravilhas. Muito obrigado pelo teu convite mas eu não moro em Lx. Um dia que vá às lojas lisboetas posso aproveitar... Este fds duvido que vá. Em relação a fotos do meu aqua há um pequeno problema. Em primeiro lugar estou em guerra com uma invasão de cyano que agora voltou em força. Estava convencido que já tinha ganho a batalha (nunca a guerra!) mas agora é a minha mulher que trata do aqua durante a semana e aquilo são variações de pH loucas pois ela não acerta com o pinga pinga. Tou-me a passar e vou comprar uma bomba peristáltica para automatizar a coisa. Com as cyanobacterias o cenário não é propriamente bonito e como paro pouco em casa a situação não tende a melhorar agoara que o escumador só é limpo uma vez por semana. Além disso tenho pouca circulação dentro do aqua e não quero estar a gastar + eur neste aquario pois estou a planear um maior. Vamos lá a ver como vou resolver o problema. Talvez lá para o fim do ano ponha aí umas fotos. Em quanto estimas o gasto de electricidade mensal do teu aqua? SD, sim vou mesmo furar a parede e não é um furo pequeno. manklit

Podes ver os dados da minha membrana aqui: http://www.dow.com/webapps/lit/litorder.as...10.pdf&pdf=true A pressão optima é 50psi. À noite a pressão da rede na minha casa (R/C) passa os 40psi. A tua procura no site www.filmtec.com. 99% de certeza que é uma filmtec. Uma coisa te garanto, de certeza que não tens pressão a mais, o mais provável é teres a menos. Se tiveres menos de 35psi a membrana não está a produzir bem. É por isso que é aconselhável ter uma coluna com uma resina de desmineralização a seguir à OI. Assim sabes que a água é sempre pura. Fizeste bem em por o carvão activado antes da membrana. Se não pusesses agora não tinha membrana já que o cloro da água destroi as membranas (TFC) num instante. Tens que mudar o filtro de carvão quando detectares cloro na água a seguir ao filtro, antes da membrana. Ainda não o fiz mas acho que os testes de cloro das piscinas dãopara isso. Tenho que comprar um para experimentar. Para seberes a pressão que tens à entrada tens que comprar um manómetro de pressão que se vende em qualquer casa de ferramentas ou torneiras etc. O meu custou 4€ mas já vi no aki a 3€. Aquilo normalmente tem uma rosca de 1/4 ou mais que enroscas num "T" de latão que colocas na canalização antes da OI. Depois é só ligar a torneira e vês logo a pressão. Eu liguei a minha à torneira que alimenta a máquina de lavar loiça. Tive que comprar adaptadores para os diferentes diâmetros da torneira e da peça que liga à osmose. Depois de tudo vedado com fita de teflon estava pronto a funcionar. Demorei uma horita a fazer isso. Se precisares de ajuda nalguma coisa diz. manklit

Podes ver as dimenmsoes no link que pus aí. Mais barato que isso duvido que encontres manklit P.S: Quando puderes vê-me aquilo do vidro