A l e x a n d r e

Nas boas casas de artigos eléctricos. É onde compro as minhas há anos. manklit

http://reefkeeping.com/issues/2003-07/sp/f...ature/index.htm manklit

Gostava de ver a evolução desta rocha num aqua de recife. Alguém pode pôr fotos do antes e depois? manklit

Pois, se calhar não acertaste na dosagem ou no antibiótico. Tenho lido que a maneira mais eficaz de tratar RTN em sps (eu sei que não é o teu caso) é com o recurso a cloranfenicol (antibiótico). Muito provavelmente não foi este que usaste até porque segundo o que tenho lido, é muito perigoso de manusear embora no nosso país seja muito facil de arranjar, desde que se tenham os conhecimentos certos . manklit

Provavelmente a infecção não se curou. A melhor maneira é administrar um antibiótico fora do aquário. manklit

Eu vou mandar vir esta nos próximos dias: http://www.shopsolution.nl/shop/home.asp?s...odid=eheim12620 mas também tens esta mais barata: http://www.aquaristikshop.com/cgi-bin/neu/...7iJcAvJ6d3wGKRP Eu prefiro a Eheim. Podes comprar estas bombas cá ao dobro do preço pelo menos para o caso da aquamedic... manklit

Se não estou em erro, existem diferentes graduações de CO2. A utilizada na medicina, na alimentação e uma outra utilizado por exemplo nos processos de soldadura (industrial). Lembro-me de há uns anos atrás isto ser discutido no rec.aquaria e na altura o consenso era para não utilizar esse industrial. No entanto, nos foruns americanos muita gente compra e usa garrafas das casas de soldadura. Em relação ao paintball, já li que as garrafas podem ter óleo que se pode escapar com o gás. Julgo que há uma empresa no Cabo Ruivo, Gasin??? que vende CO2, ou melhor ainda, aluga as garrafas. Só tens que lá ir quando a "tua" chegar ao fim e eles trocam por outra. Não te esqueças que vais precisar também de uma valvula redutora e um conta gotas. O pessoal dos plantados deve saber mais qualquer coisa sobre este assunto. Se conseguires saber mais alguma coisa, diz pois amim tamb+em me interessa este assunto. manklit

Marco e Diogo, qual o tamanho do vosso refúgio, se o tiverem claro. E onde está situado? Acima ou abaixo do aqua principal? manklit

Diogo, não me leves a mal mas neste momento há escumadores mais avançados que os tunze. Nomeadamente os H&S que referiste e os Deltec. Ainda há mais marcas alemãs mas estes são muito bons. Pelo que li, a tunze vai lançar uma nova linha de escumadores mais eficientes que vão substituir os actuais. Quanto ao resto está tudo bem a meu ver. Podes optar por uma HQI de 250W em vez de 2 de 150W, principalmente se o aquario for muito alto o que se calhar não é o caso. Não sou muito apologista de ter tanto retorno da sump. Acho que é suficiente um retorno próximo do caudal do escumador. Dentro do aqua a conversa é outra. manklit

Eu, depois de mandar furar o meu aqua, colei dois vidros desde o fundo até 2 ou 3 cm do topo. Nada mais simples e barato! Embora muitos não concordem, não te aconselho os overflows tipo sifão. Já me dei mal com isso há muitos anos e por um triz e muita sorte também, não inundei a casa dos meus pais. Embora pareça impossível, os sifões podem quebrar-se sozinhos. A mim já aconteceu e estava a trabalhar há meses. manklit

Experimentem a técnica do alho se não conseguirem apanhar o bicho. Eu já usei esse método (no ponto branco) e dei-me bem embora, como diz o Rui Ferreira de Almeida, o valor curativo do alho seja questionável. Provavelmente até foi coincidencia mas há muita gente a usar. Pode ser que ajude pode ser que não, mas mal também não faz. manklit

A minha é da Indonésia, pelo menos parte dela. Já tenho muita que veio com os corais que não sei a proveniência. O consenso é que a das Fidji é a melhor. manklit

Vê lá aqui: http://saltaquarium.about.com/library/week...ly/aa041701.htm manklit

Sobre o revestimento do móvel tens várias hipóteses. Podes pedir ao carpinteiro que o forre por dentro com formica como o do diogo. Podes envernizá-lo com um verniz de poliuretano de preferncia resistente aos UV. Os bondex poliuretano servem. Tens que esperar algum tempo até que o cheiro a verniz desapareça por completo. Se tiveres mais pressa podes usar um verniz aquoso (acrilico) como o Bondex DECO que deita poucos cheiros. Este também protege mas o de poliuretano deixa como que um vidrado por isso é mais indicado. O que interessa é que esperes o tempo que for preciso e utilizes isso sem cheiros. Se ligares uma ventoinha a soprar para dentro do móvel, aceleras o tempo de cura. manklit

Ainda está na quarentena ou já está no aqua principal? manklit

Vol. 1. Lê a passagem da página 169 para a 170. Na página 246 coluna do meio... O livro do Sprung também fala disto e numa linguagem menos teórica que este. Se tiveres oportunidade da uma olhada no Vol. 1. manklit

Porque é muito mais eficaz que a rocha devido à relação área/volume. Consegues muito mais área de desnitrificação no areão relativamente à "mesma" quantidade de rocha viva. Fui verificar de novo no livro do Sprung e o do Alf nilssen e svein fossa e está lá escrito exactamente isso. Se tiveres opurtunidade de os leres... O sand bed surgiu por necessidade de baixar ainda mais os nitratos, uma vez que a maioria dos aquarios têm carga biológica a mais devido ao excesso de animais e comida. Agora para complicar ainda mais.... há cada vez mais vozes contra a utilização das sand beds. Parece que ao fim de uns anos se torna muito dificil impedir a libertação dos nutrientes acumulados ao longo do tempo. Parece que 2.5cm a 3cm máx de areão ultra-fino, são suficientes para desnitrificação. Esta é que não percebo muito bem pois os nassarius e outros que tal,revolvem bem essa altura de areão, oxigenando bem todas as áreas. O tempo dirá, ou talvez não, qual o caminho a seguir. manklit

Marco, a teoria não é minha. Isto está escrito no Sprung no Alf Nilssen e sei lá quantos mais. Os graus académicos e experiência neste campo destes autores, levam-me a acreditar na sua teoria. A rocha a que estes autores se referem é a rocha viva de melhor qualidade concerteza. O mais porosa possível. Mesmo sendo porosa, porque é que não há-de ocorrer desnitrificação no seu interior? Porque é que não hão-de haver zonas de menor concentração de oxigénio? Não tenho dados para provar isto mas também não tenho (temos) dados para provar o contrário. Tens baratas no aquário? manklit

A rocha viva consome nitratos. Quando comecei nisto, a moda eram os aquários sem areão no fundo. Muitos, principalmente os americanos, usavam filtros seco-humidos e andavam sempre a lutar com os nitratos. Só com grandes mudas de água é que conseguiam manter o valor em niveis aceitaveis. Depois, impulsionada pelos alemães, veio a moda de desligar os secos-humidos. O resultado foi a redução dos nitratos na maioria dos aquas e isto sem qualquer areão no fundo. Os valores mais comuns eram 50mg/l com seco-humido e 10mg/L sem seco humido. A desnitrificação ocorre no interior da rocha viva onde há défice de óxigénio e redução de pH tal como acontece nas camadas mais profundas de um areão. O processo é precisamente o mesmo. O areão tem o benefício de ter uma área de colonização das bactérias desnitrificadoras, muita maior. Além disso a descida do pH ajuda a dissolver algum carbonato de c+alcio o que também é benéfico. Em relação à circulação, essas contas que vocês fazem só são válidas para uma altura de coluna de água igual a zero e não para altura a que a bomba tem que elevar a água. Vejam o gráfico da bomba. Na maior parte dos casos o caudal é menos de metade daquele que se imagina. Por essa razão é comum ver nos foruns estrangeiros circulações de água na casa das 40X o volume do aqua tendo como base o valor de caudal a zero metros. manklit

Para quê gastar dinheiro em rocha viva que ainda por cima vai ficar escondida, quando a solução passa por um simples tubo de PVC? manklit

Ora aí está um assunto que estranhei nunca ter sido discutido antes partindo do princípio que te referes ao barulho da água a cair. Se for esse o caso então a solução existe, embora um pouco trabalhosa, mas funciona. Durso Standpipe. É o seu nome. Uma foto: http://www.rl180reef.com/pages/standpipe/s...ndpipe-open.htm A construção no menu superior: http://www.rl180reef.com/frames.htm Eu tenho um e funciona quase a 100%. Ainda não o consegui silenciar completamente mas a redução é impressionante. Neste momento estou a fazer umas modificações e estou à espera que o canalizador faça uma rosca num tubo de 1 1/2". Se puder, ponho fotos no fds. Atenção que é necessário cumprir rigorosamente as instruções do autor. manklit

Estão completamente submersas ou tens algumas fora de água? Se estiverem fora de água então funcionam como um filtro seco húmido. Não sei se será visível alguma mudança quando as retirares pois nunca estive nessa situação. Sempre usei única e exclusivamente rocha viva como filtro biológico. Pelo que li, as biobolas decompõem mais rapidamente a matéria organica produzindo mais nitratos. Não tenhas medo de as tirar pois consequencias negativas não terás de certeza. manklit

Diogo, experimenta retirar as bioballs. manklit

Para manteres a coisa barata podes começar com dois porta filtros daqueles azuis tranparentes que se vendem nas lojas de ferramentas ou tubagens, mais um filtro de sedimentos e um de carvão activado. Ligas tudo à torneira e à saida do último préfitro ligas uma osmose. Podes comprar uma osmose das mais baratas que são só a membrana mas compra TFC. manklit

dlopes, a tua tem o motor fora de água? Por acaso não tens aí uma foto disso? Se tem o motor fora de água porque é que a queres tapar? Pelo que percebi a rocha só serve para tapar as Tunze Turbelle Stream: http://www.sewatec.de/product_info.php/cPa...roducts_id/1365 O preço é que me está a causar náuseas Ainda estou a estudar outras hipóteses, nomeadamente um FVM (faça você mesmo) como podem ver aqui: http://www.petsforum.com/personal/trevor-j...rge_device.html O problema de incompatibilidade com o uso dos interruptores de nível que me preocupava, resolvi com uma ideia brilhante . Só ligo a bomba peristáltica de noite, altura em que o balde de descarga rápida estará desligado. manklit