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jc.gomes
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Boas jc.gomes
O que aconteceu foi o seguinte, tinha um aquario de 185L de um ano de maturação, e mudei para este sistema maior, como nao tinha onde colocar os vivos, os que estavam no aquario antigo passaram logo para este novo. O facto da agua estar ainda um bocado turva tem a ver com o facto de ter colocado a agua ainda em poucas horas, neste momento a agua está cristalina também! Para tentar minimizar o prejuizo utilizei alguma agua do antigo aquario mais agua do mar. Até agora está tudo a correr bem e nenhum vivo se ressentiu. Vou fazer TPA´s semanais de 75L com agua do mar. Os niveis de Ca,Kh,Mg, No2, Nh4, No3 podes ver na mina assinatura, so tenho os nitratos altos talvez por ter morrido alguma coisa na RV com a passagem e agora está a acusar isso, espero baixar em breve. Fotos da parte tecnica é para breve...
Ah ok tinhas um sistema mais pequeno que se transferiu para este aquário....
Ainda assim vai mantendo olho muito atento aos parametros da água e aos peixes e corais. Nesta fase incial é normal por vezes acaontecer um desiquilibrio qualquer que depois acaba por fazer estragos.
De resto esta a ir muito bem.
Cumprimentos.
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Ta muito bonito como sempre.
Então essas Acans
Cumprimentos.
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Olá, relativamente á rocha viva tens isso claramente atafulhado. Para um aquário de 180lts colocaria menos de metade do que tu colocaste.
A iluminação parece-me bem.
Ja essa BIOBOX, eu pessoalmente não gosto, mas como não tens sump não sei qual seria a melhor opção.
Cumprimentos.
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Finalmente deixo a nova e última parte do artigo que analisa finalmente os custos precisos ao cêntimo deste método. Espero que ajude novamente a decidir quem esteja em dúvida sobre qual método utilizar. O artigo encontra-se melhor detalhado e formatado no Blog na assinatura.
Balling Light – Custos (Português)
Após a análise feita no anterior artigo sobre o método de Balling Light decidi agora analisar uma outra variável que é o custo de manutenção deste sistema. Esta variável é importante para tentar perceber se este método tem ou não custos elevados a longo prazo e se realmente vale a pena investir nele.
Antes de mais existem alguns pressupostos para os cálculos que vão ser feitos, sendo eles:
Os preços para os sais e trace elements tiveram como referencia os praticados no site da Coral-Garden;
As soluções de Balling seguem à risca o standart indicado no manual da Fauna Marin;
Para poder efectuar o custo real diário tive por base os meus consumos actuais (03-10-2010) no meu aquário, no entanto tal como foi possível verificar no artigo anterior os consumos vão variando ao longo do tempo e depende de aquário para aquário. No entanto considero os meus consumos actuais bastante elevados tendo em conta que o aquário está lotado dos mais variados corais e portanto é um número acima da média;
Assim sendo e tendo em atenção o que foi indicado anteriormente começamos por calcular qual o preço por Kg de cada um dos sais e depois temos que ter em atenção que segundo a formula da Fauna marin por exemplo 2Kg de Ca originam 5L de solução. Temos também que ter em atenção que se comprarmos sacos de maiores quantidades existem descontos e o preço por quilograma desce.
De seguida temos exactamente a mesma lógica mas desta vez para os trace elements. No entanto desta vez vamos ter o preço por Litro ou Mililitro (abreviado para militro na tabela) e novamente a respectiva dosagem. Atenção novamente que temos embalagens de 250ml ou 500ml com desconto na embalagem maior.
Agora que temos os custos todos calculados e sabemos a formula da Fauna Marin para as soluções vamos calcular os custos totais em euros que vamos ter mensalmente com os sais tendo em conta os consumos actuais que estou a ter (23-10-2010) e novamente ter em conta que existem sacos de 5Kg e 25Kg com preços diferentes.
Assim podemos ver que para consumos de:
Ca = 72 ml por dia
Mg = 38 ml por dia
Kh = 240 ml/dia
No final do mês gastamos algo entre os 6,04€ e os 7,31€ em Ca, Mg e Kh dependendo sempre claro se comprámos sacos de 5Kg ou 25Kg.
Agora temos que fazer as contas mas para os trace elements. Aqui existe um pormenor a ter em atenção. O consumo dos trace elements está directamente ligada ao consumo de Ca e Mg no aquário, consequentemente temos que relacionar o consumo dos trace com os destes 2 elementos.
Chegamos assim à conclusão que por mês gastamos cerca de 0,81€ a 1,09€ em trace elements dependendo se utilizamos garrafas de 250ml ou 500ml. Novamente e para relembrar tudo isto incide nos consumos que estou a ter actualmente no aquário.
Finalmente e sabendo já todos os custos mensais que estou a ter quer em trace elements, quer nos sais para o Balling falta a tão esperada tabela final:
Chegamos finalmente à conclusão que actualmente e se estes consumos se mantiverem por 30 dias gasto algo entro os 8,4€ e os 6,85€. Se estes consumos se mantivessem durante 12 meses isso iria então significar que ia gastar algo entre os 82,2€ e os 100,8€. Novamente ter em atenção que os custos estão relacionados com as quantidades que compramos, isto é, se compramos embalagens maiores o preço por Kg/ml cai.
Espero que estes pequenos cálculos dêem uma ideia daquilo que esperar em termos de custos de manter um destes sistemas a longo prazo. A meu ver são custos muito aceitáveis que estão em linha com muitos sistemas paralelos/rivais a este. É aqui necessário ter em atenção que o aquário não é propriamente de corais moles e também não está propriamente vazio, portanto é natural que haja consumos bastante elevados de Ca, Kh e Mg e se nos lhe fornecermos mais os corais crescem e quanto mais crescem maior o consumo sobe.
Por exemplo um método como o do Kalk que certamente é mais barato que o método de Balling nunca iria ter capacidade para fornecer a quantidade necessária de sais para todos os corais.
É necessário ter igualmente em atenção que este é um método completo, isto é, para além disto so existem as TPA’s. Muitos outros métodos (reactores de cálcio) conseguem fornecer cálcio de forma bastante competitiva e a um custo controlado mas nunca são um método tão completo como este, porque mesmo utilizando mideas avançadas essas nunca poderiam adicionar trace elements por exemplo, tendo que adquirir esses mesmos produtos à parte em outras marcas comerciais.
Nesses mesmos reactores de métodos concorrentes o que acaba por acontecer muitas vezes é o seguinte:
- Necessidade de ter uma botija de Co2 para dissolver a mídea. Com isso vêm custos com o Co2, o sistema de injecção e um medidor de PH permanente porque o CO2 acidifica a água e portanto existe a necessidade de controlar muito de perto este parâmetro de forma constante (sem falar numa fuga de Co2 com quebras de PH e desenvolvimento de algas);
- Nunca se consegue obter o mix na midea dentro do reactor perfeito, porque cada aquário é uma aquário e cada caso é um caso. Isto significa que muitas vezes um valor acaba por ficar em défice e outro em excesso porque não é possível de forma individual e independente controlar o Ca, Kh e Mg como é possível no balling. Um aquário de recife é um sistema complexo. Na minha experiência de 6 meses o KH foi subindo de forma tremenda, mas já o Mg subiu bastante ao início mas depois acabou por cais imenso, isto é, nada é linear tudo vai variando de semana para semana e o único método que consegue acompanhar essas varações de forma individual e independente é o método de balling.
- Finalmente e mais uma vez este método de balling é completo porque fornece todos os elementos necessários para o desenvolvimento dos corais, ao contrário dos outros métodos que so suprimem parte dessas necessidades, tendo que ser complementados com outras formas de adição.
Espero que este artigo ajude a complementar o artigo anterior e desta forma se tenha uma visão a 360 graus de todo o sistema desde como se faz, como se aplica até ao quanto custa.
Cumprimentos.
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Olá João,
antes de mais parabéns por te juntares por esta montagem.
Acho que tens tudo certo para se tornar um aquário excelente.
No entanto só venho deixar um reparo relativamente ao facto de me parecer que existe alguma precipitação na entrada de vivos. Pelo que me é dado a entender em 15 dias passaste de uma aquário acabado de montar para um aquário com SPS, LPS e até com Hepatus e occelaris. Até a água parece ainda estar turva nestas últimas fotos o que acho um pouco estranho visto o aquário ter "ja" 15 dias. Lembro-me que quando montei o meu aquário em 24h a água estava cristalina e mesmo assim a introdução de corais e peixes foi muito mais tardia.
Acho que deves estar absoluta e totalmente agora focado em manter essas espécies que ja la colocaste o que pode não ser fácil nesta fase tão precoce. Muita atenção aos níveis de Ca,Kh,Mg, No2, Nh4, No3, Po4.
Fotos da área técnica não há?
Cumprimentos.
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Boas Rui e Paulo
Realmente este nano reef não tem sump, foi uma hipotese que não pensei porque alem de querer aproveitar o material que tinha em casa, esta montagem foi apenas para voltar aos poucos aos reefs a pensar numa montagem maior para a minha futura casa na qual aí sim prefiro investir bem.
Rui overflow estaria fora de questão porque já tive uma e correu mal, não só pela falta de experiência nesses assuntos técnicos como o barulho que a overflow fazia apesar de ter conseguido reduzir muito o mesmo, os aquários estão todos no quarto e era complicado.
Agora é ir enchendo este com corais moles e mais tarde uma montipora e euphyllia para ganhar alguma experiência alem dos moles
Cumprimentos
Tiago
Olá Tiago, acho que está um Nano muito bem conseguido e com potencialidade. Tens bom escumador para a litragem, boa circulação e boa iluminação.
Na minha opinião punha de parte os corais moles porque tens potencialidades para muito mais.
Neste tipo de aquários acho que fica excelente as seguintes combinações: (e tens condições para os manter)
- Acans (muitas e diferentes)
- Zoanthus (muitos e diferentes)
- Ricordeas (muitas e diferentes)
- 2/3 SPS (seriatoporas, stylophoras são fáceis e bonitas se a estirpe certa for escolhida)
- 1/2 favites
- 1x fungia
- 1x Euphylia
- 1xTrakifilia
Cumprimentos e boa sorte.
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ola luis, obrigado pelas tuas palavras.
eu para alem do kalk, tou a fazer semanalmente 10 ml de calxmax apenas, a aumentar as doses gradualmente, até ter os parametros que quero.
mas tou a pensar montar um sistema basico de balling, depende muito da evolução do aqua, vamos ver como corre..
o sarco é de estimação, mas so está ali temporariamente, depois vem para o piso de baixo lol.
cumprimentos
rui silva
Olá Rui, acho que ta a ficar excelente o aquário. Boa circulação, boa iluminação, boa litragem e bom planemento.
No entanto recomendava-te passar a vortech para a outra ponta do aquário porque como deves ter reparado tens a vortech depois a coluna seca e depois a saida da bomba de retorno tudo do mesmo lado. Isso vai dificultar imenso a chegada dos detritos a coluna seca.
Eu por questoes estéticas tb tentei fazer dessa forma, mas rapidamente tive que sacrificar a vista da outra ponto colocando lá a vortech porque existe um melhor escoamento dos detritos para a coluna seca e consequentemente para a Sump.
Tb ja vi que no areão tens que uma boa colecção de corais para preencher depois na rocha
Vendo as condições que tens, o cuidado que foi tido e as potencialidades que tens recomendava vivamente ires para o Balling Light a full. É uma questão de aproveitares o aquário a 100% e o balling vai-te permitir manter, crescer e melhorar as cores dos corais a 100%.
Ja agora deixo um artigo que eu fiz sobre esse método:
http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=164975
Cumprimentos e boa sorte.
PS: Fotos da área técnica não há?
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Olá JC Gomes
antes de mais quero felicitá-lo e, ao mesmo tempo agradecer este excelente trabalho e a sua partilha com a comunidade.
Se eu tinha dúvidas deixei de as ter, assim vou aceder ao Ebay e tentar encontrar não só a bomba doseadora como os produtos.
desde o início do meu aquário quase a fazer um ano, que ando a pensar no sistema Balling mas, tenho usado o método manual, faço eu as misturas, com todos os inconvenientes que daí resultam.
bom desta é que vai
mais uma vez obrigado pela explanação, este é o impulso que eu precisava.
um abraço
afonso
Olá afonso, sinceramente parece-me que é uma mais valia a utilização do Balling.
Fácil, simples e bastante eficaz.
E também existe ja muita experiencia acumulada com este metodo. Para mim é o proximo passo a tornar-se standard daqui a uns anos em aquários de recife.
Boas, é possivel manter o CA "Calcium chloride dihydrate" e MG “Magnesium chloride hexahydrate” e anular o KH “Sodium bicarbonate" sendo o KH mantido com reactor de kalk?Obrigado.
Cumps.
Olá, se é possível ou praticável não sei. A recomendação que a Fauna Marin faz é a de utilizar somente o método completo sem qualquer alteração.
Agora que é possível fazer alterações, é, a esse ponto só mesmo testando com muito cuidado.
Eu próprio tenho uma pequena alteração à formula da Fauna Marin porque para alem dos Trace Elements que eles fornecem faço uma pequena adição extra da Korall-Zuch.
Deixo algumas fotos que acabei agora mesmo de tirar:
A qualidade das fotos é muito modesta, mas da para ter uma ideia de como ta hoje.
PS: É uma sorte a Haddoni estar neste momento como está, porque a gaija volta e meia decide mudar de poiso e arrasta com ela tudo o que apanha a frente. Por mais pedregulhos que lhe ponha onde quiser ela simplesmente leva tudo a frente
Os gráficos em tamanho grande:
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Após 6 meses de utilização do sistema Balling Light da Fauna Marin decidi criar um artigo que faz um pouco um estudo histórico de como foi o processo evolutivo deste método no aquário. Pretendo também a com a leitura deste post qualquer pessoa fique a conhecer e apta a adoptar este método para o seu aquário.
Este artigo esta originalmente escrito no Blog ( na minha assinatura) de forma um pouco mais detalhada e com imagens de superior legibilidade e resolução.
Introdução
Este artigo pretende de uma forma muito prática explicar as vantagens da utilização do sistema de Balling num aquário de Recife. Este sistema tem como principal função repor os níveis de Cálcio, Magnésio, KH e trace elements no aquário. Estes são componentes fundamentais para o desenvolvimento dos corais num sistema fechado como aquele que possuímos nos aquários em nossas casa. Se queremos manter um grande conjunto de corais saudáveis e com boas colorações, estes parâmetros químicos são uma parte essencial para atingir esse objectivo (claro que a iluminação e outros parâmetros são igualmente importantes).
Como é de conhecimento geral podemos fazer este processo de inúmeras maneiras, desde reactores de Cálcio com várias mideas, assim como com o uso de Kalk (através de um reactor ou pinga-pinga) e/ou aditivos comercializados pelas grandes marcas de aquariofilia.
No fundo todos os métodos têm as suas vantagens e desvantagens, e cabe a cada um decidir qual método que se adapta ao seu aquário. No meu caso adoptei o método de Balling porque a meu ver é de longe o melhor método, mais fácil de utilizar e que permite manter os níveis o mais estáveis possível ao longo do tempo.
Balling Light
Antes de mais há que referir que existem inúmeras variantes do método de Balling, no entanto o que estou a utilizar é o Balling Light da Fauna Marin. Para este método é necessário os seguintes items:
Uma bomba doseadora de pelo menos 3 saídas (mais a frente vou falar mais especificamente sobre este equipamento);
3 contentores onde vamos colocar 3 soluções que irão ser respectivamente para o Ca, KH e Mg;
Reagentes/pós químicos que vamos colocar em cada um desses contentores;
Trace Elements;
Relativamente a todos estes items que é necessário possuir penso que as maiores duvidas relativamente a este método se prendem com, quais reagente precisamos comprar e onde os podemos comprar, a um preço mais baixo possível. Os 3 reagentes químicos que precisamos de adequirir são os seguintes:
Ca -> Calcium chloride dihydrate;
Mg-> Magnesium chloride hexahydrate;
KH-> Sodium bicarbonate;
Relativamente à questão de onde podemos comprar estes reagentes existem várias hipóteses:
Comprar os sais oficiais da Fauna Marin que se encontram a venda nas lojas (solução mais cara);
Comprar os sais numa farmácia ou loja que garanta qualidade (solução intermédia);
Importar da Alemanha a um preço baixo;
Necessitamos igualmente como eu indiquei anteriormente dos Trace Elements. Estes Trace Elements são adicionados aos contentores de Ca + Mg e são 3 pequenos frascos que a Fauna Marin vende juntamente com a sua formula Balling Light e podem ser adquiridos separadamente em qualquer loja. Cada um desses frascos contem os seguintes elementos:
Strontium-Barium
Heavy-Metal complex
Iodine-Fluorine
Como é lógico quando importei os sais da Alemanha, foi em grandes quantidade para não ter que me preocupar com eles durante muito tempo (anos), assim como os trace elements. Logicamente o que recebi foi o seguinte:
Os trace elements da Fauna Marin:
Depois de ja ter todo pronto, existe agora a necessidade de aplicar a formula e preparar as soluções com os reagentes químicos. Como tinha dito anteriormente vamos ter 3 contentores e cada contentor vai ter a componente Mg, Ca e KH. Assim sendo temos que fazer as soluções para cada um dos 3 contentores (a Fauna Marin pressupõe contentores de 5L de capacidade, no entanto podemos extrapolar quantidades para maiores/menores contentores).
O manual oficial da Fauna Marin para o Balling Light (última versão actualizada) pode ser entrado no link a seguir e contem todas as instruções, portanto recomendo vivamente guiarem-se pelo mesmo, visto que é bastante simples de compreender:
Fauna Marin – Balling Light Manual – EN
De qualquer das formas vou colocar de forma sucinta e em Português como preparar as 3 soluções:
Ca
Pegar no 1º contentor de 5L e colocar la dentro 2Kg “Calcium chloride dihydrate” e de seguida colocar água de osmose até o nível chegar à marca dos 5L. Dissolver muito bem e no final colocar 25 ml Trace B heavy metal complex + 25 ml Trace B strontium / barium complex;
Mg
Pegar no 2º contentor de 5L e colocar la dentro 2Kg “Magnesium chloride hexahydrate” e de seguida colocar água de osmose até o nível chegar à marca dos 5L. Dissolver muito bem e no final colocar 25 ml Trace B iodine flour complex;
Kh
Pegar no 3º contentor de 5L e colocar la dentro 500g “Sodium bicarbonate” e de seguida colocar água de osmose até o nível chegar à marca dos 5L. Dissolver muito bem. Atenção que para este contentor a água de osmose deve ser aquecida porque a solvabilidade em água do bicabornato de sódio é muito difícil. Se no final ficarem com alguma réstia de pó no fundo do contentor é normal.
Assim no final temos as 3 soluções preparadas e prontas para ligar à bomba doseadora. Agora é só colocar tubos, programar a bomba doseadora e temos o sistema Balling Light stotalmente automatizado. Vamos ter algo como isto:
Como devem reparar na imagem anterior a bomba doseadora que possuo tem 4 saídas e que estão todas a ser ocupadas. Isso prende-se com o facto de eu achar que a quantidade de trace elements a serem injectados no aquário só através daqueles que a Fauna Marin oferece na sua formula são insuficientes. Assim sendo doseio diariamente 2ml de Korallen-Zucht Trace Element Complex. Eles recomendam dosear doses muito mais elevadas mas como já tenho os trace elements da Fauna Marin, estes servem só como complemento e como a marca Korallen-Zucht é muito cara acabo por ter um custo relativamente baixo com esta adição extra.
Tipicamente as perguntas que após este processo costumam surgir são relativas à programação da bomba doseadora e que quantidade colocar de cada solução ao aquário. Relativamente à bomba doseadora tipicamente são extremamente fáceis de programar, isto é, em 5 minutos ta tudo a funcionar porque elas são totalmente digitais e automáticas. Por exemplo a bomba doseadora da GHL nos só temos que indicar quantos ml (mililitros) de cada solução queremos deitar sob a formula de “x” ml * “y” vezes = “z” ml por cada 24h, isto é, se colocarmos 1 ml * 20 vezes = 20ml por dia. A própria bomba trata de intercalar os vários doseamentos garantindo que 2 soluções nunca são deitadas ao mesmo tempo. Ela também vai distribuindo o doseamento ao longo das 24h. Na prática é tudo muito fácil.
Relativamente as quantidades a deitar de cada solução, isso vai depender de cada aquário, do número de corais que possui, assim como as dimensões do aquário e crescimentos que tem. Os valores que tipicamente nos queremos ter nos nossos reefs são os seguintes:
Ca -> 400-440
Mg-> 1250-1550
Kh-> 8-10
Posso desde já dizer que a solução de Kh é de longe a que necessita de ser injectada em maiores quantidades. Posso indicar +- os seguintes valores Ca e Mg (25-80ml) e Kh (150-250ml) por dia. A forma mais prática é começar num dado valor e semanalmente medir os parâmetros químicos e ajustar o doseamento. Fazer desta forma até se atingir os valores óptimos que pretendemos ter de forma estável.
Aconselho o uso de kits de medição de Ca + Mg e Kh da JBL por 2 motivos. Um motivo é que são de bastante qualidade e precisão. No entanto a JBL para cada teste que comercializa tem uma versão Refillable que custa 50% menos que o test Kit original e que so vem os líquidos (tubos, plásticos, papeis instrução, etc não vêm porque ja temos da versão completa). Desta forma podemos controlar custos e manter os parâmetros sobre olho de forma mais regular.
No entanto e de forma a pretender dar uma visão mais alargada de como tenho administrado e aplicado o Balling decidi fazer um gráfico, que mostra o histórico de injecções de soluções que tenho feito e qual o valor desse parâmetro medido no aquário. Espero desta forma ajudar a perceber como fui doseando cada um dos reagentes e como esse parâmetro flutuou ao longo do tempo. De notar que as TPA’s são automáticas de 5L por dia e apesar de muito raramente ter mudado um pouco mais ou um pouco menos ou ter durante um curto período mudado de sal (normalmente uso sempre o Red Sea Coral Pro), podemos de certa forma assumir que as soluções de Balling a serem injectadas eram as únicas a influenciar os parâmetros em questão.
Os primeiros 3 gráficos mostram a evolução e variação dos valores de KH, Mg e Ca medidos ao longo de 6 meses (no blog as imagens podem ser visualizadas com maior resolução):
Como é possível observar existem algumas variações mas a tendência é a de manter sempre os valores dentro da escala óptima de cada parâmetro.
De seguida vou apresentar novamente 3 gráficos para o Kh, Mg e Ca, mas desta feita com 2 dimensões. O que quero dizer com 2 dimensões? Simplesmente introduzi a dosagem que estava a ser feita de cada componente através da bomba doseadora. Por exemplo na semana “X” estive a dosear “Y” ml por dia de Ca/Kh/Mg e tinha o valor a “Z” ppm/dkh. Passemos as imagens:
Como é possível observar temos as dosagens de cada componente em mililitros (ml) e assim como o valor que esse parâmetro estava a ser medido no aquário. Espero que este gráfico ajude principalmente quem se quer iniciar neste método para que possa perceber +- que dosagens deve efectuar e como deve ir ajustando cada uma das dosagens com o passar do tempo. Como é possível no início as medições e alterações eram mais frequentes, mas com o passar do tempo foram-se espaçando. É de notar que durante este período muitos peixes, invertebrado e corais foram colocados no sistema. Consequentemente todos os corais que fui colocando foram exigindo mais elementos químicos, no entanto é possível observar que o consumo de KH e Ca foi crescendo ao longo do tempo, principalmente o do KH. Já o Mg teve um pico de consumo na altura em que introduzi os mangues no sistema e estes precisaram de se desenvolver, mas com o passar do tempo os Mangues criaram as suas folhas e raízes e o consumo de Mg baixou muito.
Finalmente deixo um grafico que relaciona o consumo de todos os 3 componentes:
Como novamente é possível confirmar o consumo de KH é enorme. O MG após o pico inicial com o desenvolvimento dos mangues foi com o tempo e de forma estável baixando, ja o CA tem de certa forma crescido de forma bastante estável.
Espero com este artigo poder responder da melhor forma a todas as dúvidas relativamente a este método. Posso dizer que após 6 meses estou extremamente satisfeito por ser um sistema completo muito fácil de manusear e que me permite ajustar de forma bastante precisa cada um dos 3 componentes (Ca, Mg, Kh) á minha bela vontade. A única preocupação que é necessário ter é de ir fazendo os contentores com os líquidos (quem tiver muito espaço pode fazer contentores com 10L ou mais que duram meses e meses) e fazer as medições com os testes químicos. Após essas medições, é só necessário ajustar na bomba doseadora aquilo que queremos aumentar ou diminuir.
Tem também um pequena análise a uma bomba doseadora (GHL neste caso).
Esta aberta a discussão a duvidas, questões, criticas sobre o assunto
Cumprimentos.
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Olá, o Sun Coral é um coral que quando aberto é mesmo muito bonito.
Actualmente possuo um no aquário:
Cumprimentos.
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Olá JC Gomes.
Muitos parabéns pelo projecto, ficou bem bonito. E um muito obrigado por partilhares esta informação toda.
Uma pergunta que te faço, o teu sensor do controlador é de alumínio ou de plástico? Tens uma foto da maneira como ficou posicionado no aquário?
Um abraço,
VC
Viva Valter,
o sensor é de plástico porque assim não se enferruja e isso na água salgada é um problema crónico de tudo que esteja no aquário.
Esse sensor não está no aquário, mas sim num canto da Sump numa zona onde não atrapalha e não saia do sítio. Por isso é que não tenho fotos da posição dele.
Alguma dúvida que possa esclarecer é so perguntar por aqui ou pelo Blog.
Cumprimentos.
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Viva Gonçalo,
o aquário teve um recuperação impressionante
Agora parece muito bem e evoluiu a olhos vistos.
Podes agora tentar aventuras com SPS e LPS mais exigentes que ainda tens muito espaço e bases onde os colocar.
Cumprimentos.
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Se calhar expliquei-me mal, estava a comprar uma lâmpada branca HQI com uma branca T5, e não a conjugação de várias T5 e uma HQI ou várias HQI.
Quando referi em especto, é por ter visto através de um espectómetro as várias tecnologias que tinha à disposição nas cores brancas e o que vi foi:
Sol, espectro total sem falhas;
LED, especto praticamente total com muito poucas falhas;
HQI, espectro com algumas falhas mas com espectro misto;
T5, espectro com bastantes falhas, ficando reservado a algumas cores do espectro.
Foi o que vi.
Se formos falar em PAR e lumens, bem como na distribuição da luz, a coisa muda um pouco.
Em relação a uma lâmpada HQI vs a conjugação de lâmpadas T5, a coisa é diferente, dado que falamos de 1 contra vários, ok? Temos que saber ver o que estamos a comprar.
Se tivermos uma boa lâmpada HQI, posso dispensar lãmpadas T5 actinicas, que é o que eu tenho e outras pessoas, mas aqui só mesmo em lãmpadas de 400w, pois as de 150 e 250w não conseguem emitir o mesmo espectro.
Agora temos que ver a escolha de iluminação caso a caso. Se for um aquário com mais de 30cm de coluna de água, esqueçam os LEDs pelo menos para a oferta que existe hoje. Tenho um aquário de uma manutenção que tem cerca de 28cm de coluna de água e tem LEDs e vejo os corais a crescer e com boas cores, bem como boa iluminação.
Para aquas com coluna de água superior de 30cm já escolhia T5, HQI+T5 (se optarmos com lãmpadas de potencia inferior a 400w) ou só HQI (mais de 400w).
Espero ter-me explicado melhor agora.
Explicaste perfeitamente.
Certamente que uma HQI de 400W ja será outro campeonato comparativamente com as tradicionais de 250W e 150W.
Não sei como é feita a distribuição de potencia ao longo do espectro em tais lampadas mas 400W é muita fruta para poder distribuir.
Nessa situação a unica desvantagem que vejo é termos que ficar ao sabor da escolha da distribuição do espectro do fabricante enquanto que nas T5 podemos modular a tonalidade e as cores conforme as preferências de cada um (mais azul ou mais branco ou outra tonalidade mais para os roxos/rosa).
Cumprimentos.
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Boas pessoal, cheguei agora de férias, e adivinhem a primeira coisa que foi ver mal parei o carro?... O Aqua!
Deparai-me logo com uns corais brancos... :D
Depois de acalmar-me e verificar tudo, o sistema tava todo a trabalhar, temperatura a 26ºc, peixes todos vivos, invertebrados ainda não confirmei e 4 corais dos 40 e tal brancos mas com polipos, as 2 Acanthastrea, 1 Hystrix das 3 que tenho e a Seriatopora Caliendrum.
Alguém consegue indicar-me o que poderá ter sido, se tem recuperação e o que fazer?
Obrigado!
Cumps.
Ola, viva
tenta tirar umas fotos se for possível.
Poderá ter sido da temperatura, apesar de agora estar a 26 ºC, nos dias anteriores pode ter passado por temperaturas mais elevadas.
Cumprimentos.
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Boas,
Agora sim parece mt bem!!
Houve se falar bastante bem destes escumadores...são pelo que li na Reefcentral, uma optima relação qualidade/preço!
Como é que o ajustas-te?
Colocas-te o nível de agua entre 25 a 27cm, como disse o Armando Fernandes? Como?
Pergunto isto pq como uso um escumador externo, mas dentro da sump...nunca sei bem como se calibram esses escumadores internos!!
Ab
João
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As HQI são melhores em espectro que as T5, e acima das HQI só os LEDs e por sua vez o sol. Tive oportunidade de verificar isso com um espectómetro. Só para terem uma ideia, uma boa lâmpada de HQI pode eliminar a necessidade de utilização de T5 actínicas, que é o meu caso, tenho apenas uma lâmpada HQI no meu recife, tudo depende da qualidade da lâmpada.
A lâmpada HQI até pode ser muito boa, a questão é que num aquário de recife quantas lâmpadas HQI se colocam 1,2,3 lâmpadas?
Ja se optar por calha de T5 podemos colocar nada mais nada menos que 8 lâmpadas com espectros diferentes.
E depois não me vais dizer que 1 lâmpada HQI sozinha emite exactamente o mesmo espectro e potencia que uma ATI Blue Plus + ATI Blue special + ATI true actinic + Fiji Purple?
Nas T5 que enumerei tens luz branquinha, luz azul, luz roxa, luz rosa/vermelhada. Basta olhar para os tubos que se vê esse tipo de luz.
Acredito que as HQI consigam emitir em mais espectros com bastante potencia a questão é que na T5 tens 1 lâmpada de 54W so e exclusivamente a emitir luz actinica. Depois tens outro tubo com mais 54W a emitir exclusivamente luz rosa/vermelha. Depois outros tubos de 54W a emitir luz azul/branca.
Portanto tens aqui 3 factores.
1- Consegues emitir naquele espectro em específico.
2- Com muita potencia por espectro.
3- Emites para todo o aquário de forma uniforme.
E depois como as T5 emitem luz ao longo do seu tubo so preciso de ter 1 actinic ou 1 fiji purple. Ao contrário das HQI que se pode escolher uma mais branca ou uma mais azul mas só vai incidir na zona de foco, portanto é impossível misturar tantos espectros ao longo de todo o aquário.
Dai que é extremamente comum misturarem luz HQI acompanhada com 2-4 lampadas T5 para permitir por as lampadas xpto que dão as cores e flurescencia xpto. Normalmente nestas situações instalam-se T5 actinicas ou Fiji purple.
No entanto penso que as HQI para aquários gigantes (1000L++) poderão eventualmente ser melhor, se não única opção.
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Olá,
Sabes quantos graus conseguias baixar com as 5 ventoinhas, e agora com as 9?
Também tenho bastantes problemas com as temperaturas, mas eu nem ligo a iluminação, nesta altura tenho a agua de aquário nos 31/32º só com a temperatura ambiente.
Gostava de saber quantos consegues baixar para ver se vale a pena investir numa coisa parecida.
Eu penso que pelo menos 3 graus se conseguem baixar, isto com 400W de luz a 9-11cm da água.
Se desligasse a iluminação (que num aquário de água salgada não pode acontecer) manteria ainda melhor as temperaturas.
Mas vale claramente a pena. Sem este sistema as temperaturas subiam em flecha. Alias o sistema de ventilação no Verão é um elemento crítico para a saúde do aquário.
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Este sistema deste tópico sofreu um upgrade:
As temperaturas subiram bem para cima dos 30 graus e a noite não deixa arrefecer muito a casa.
Agora são 9 ventoinhas na parte de trás do aquário. Arrefecem a água, as lâmpadas T5 aumentando a sua eficiência e tempo de vida e não permite que o calor delas chegue á água.
Melhorou as temperaturas e foi um pequeno upgrade.
http://reefcentral.wordpress.com/2010/07/2...rade-portugues/
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Boas,
A água não devia estar mais acima?
Assim a espuma demora uma eternidade a chegar lá em cima...e cair no deposito!
No meu deltec APF600 para ficar bem regulado, como vem no manual, a água tem de estar logo no inicio do pescoço!!
Confere lá isso...
Ab
Joao
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Obrigado Gomes
Vou já tratar disso e descobrir quem vende essas lampadas que me recomendas.
Um abraço
Actualmente tenho:
1x Korallen-Zucht fiji purple
1x ATI blue plus
1x ATI TrueActinic
1x ATI Aquablue special
As restantes 4 sao brancas e azuis de outras marcas. No entanto as ATI apesar de um pouco mais caras são superiores.
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Eu sei Gomes.
As ventoinhas é que são as de fontes de alimentação dos PC's.
Quanto aos transformadores, estou a pensar em usar um para cada 3 ventoinhas.
São transformadores de 2A com saida de 12V.
Abraço
Ah ok.
Mas não é necessário tanto transformador. 1 transformador de 2A chega para as ventoinhas todas.
As noiseblocker 92mm consomem 0.11A e o transformador que tenho da a 12V 1A. Portanto da para colocar 9 ventoinha em 1 só transformador.
Cumprimentos.
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Já tenho aqui 6 ventoinhas, das fontes de alimentação, de PC.
Vou meter mãos à obra e fazer o DIY.
Não precisas usar uma fonte de alimentação de PC.
Podes usar uma transformador normal que dê bastantes amperes e no máximo 12V.
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Viva Amigo Gomes.
Acho que vou mudar as 2 HQI de 150W, e colocar mais 4 tubos T5, ficando num total de 8 T5.
Vou fazer a experiencia a ver como resulta.
Sou da tua opinião em ganhar mais uniformidade em todo o aquario, e vou tentar diversificar os espectros.
Alguma recomendação sobre as T5 (marcas e modelos)?
Abraço
As lampadas ATI são muito boas.
É obrigatorio ter uma Fuji Purple + uma ATI true actinic.
Depois nas 6 que restam podes por 3 brancas e 3 azuis.
Resumindo:
- Korallen-Zucht fiji purple (realça os tons mais vermelhos)
- ATI blue plus (lâmpada com um azul mais claro)
- ATI TrueActinic (é uma lâmpada verdadeiramente actínica, emite uma luz um pouco roxa)
- ATI Aquablue special (luz branca)
Cumprimentos.
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Penso que as luzes T5 oferecem uma iluminação ideal para o aquário a nível de espectros (combinação de multiplas lampadas de espectros diferentes), luminosidade, calor, uniformidade de iluminação em todo o aquário (não há sombras).
De qualquer das forma eu ja alguns tempos tinha feito um artigo sobre iluminação principalmente T5:
http://reefcentral.wordpress.com/2010/06/1...s-t5-portugues/
Renovar HQI & T5 (Reef)
em EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO, TÉCNICAS E MONTAGENS
Publicado:
Olá, não existe nenhuma ATI fiji Purple. O que existe da ATI é a Purple Plus. E se vires la com atenção na lista ja esta a Korallen-Zucht T5 Coral Light Fiji Purple..
Como nao tenho HQI não posso dar opinião destas mas relativamente as T5 acho que:
1) Korallen-Zucht T5 Coral Light Fiji Purple 24 W + Korallen-Zucht T5 Coral Light New Generation 24 W
Este parece bem.
Da numero 2 não colocava essas. Tens as ATI Actinic que são verdadeiramente actinic. Colocava uma ATI Actinic + ATI Blue Plus.
Cumprimentos.