MakoShark2

Pois, o mais estranho é que o macho até tem um comportamento que me parece correcto, corre com tudo quanto é peixe na zona... Vamos ver a próxima.

Viva amigos, Tenho um trio de cacatuoides (1M2F) em 84Lts de área bruta (60cm de frente) e têm convivido todos muito bem o problema está em que... Deve ser a 3ª ou 4ª postura que efectivamente vejo que acabao por ser comida pelas fêmeas (tanto uma como outra)... Estava a dar o desconto por serem as primeiras, mas ao fim de 2 ou 3 estava na esperança que atinassem... Alguma explicação? aqua: 60Cx35Lx40A = 84Lts (plantado) substracto: powersand + aquasoil ph: entre 6.6-6.9 gH: 3 Amónia: 0 Nitritos: 0 Cumps.

Oooops. Ainda vou a tempo de alterar a montagem, a troca de filtros é que está fora de que$tão... A ideia inicial era de facto colocar as duas saídas do mesmo lado para gerar uma corrente única, mas a posição dos filtros (um de cada lado) a dimensão das mangueiras e as próprias aberturas das calhas não permitiram, daí ter reforçado com a powerhead que contribui também para oxigenação. Ou seja (a ver se me explico), o tamanho das mangueiras originais não permite colocar uma entrada e saída de cada lado, e a própria abertura da calha (uma de cada lado) não permite mais que duas mangueiras... Está dificil... A questão das bengalas foi por receio de entrar areia para os filtros... trocando isso não irá acontecer? Outra questão, não sendo saída em flauta, qual é no vosso entender a melhor forma de repôr a água? Obg pelas dicas. Cumps.

João, se não te importas, explica lá melhor essa crítica pfv (isto é, o que seria certo no teu entender). Gosto de aprender. Cumps.

Digo que poderá não ser muito eficiente, depende da forma como está construído, isto porque... Saída de água implica agitação. Agitação implica oxigenação. Oxigenação implica dissipação de CO2. Os melhores difusores são geralmente, os externos (fazem mistura fora do aquário por numa espécie de serpentina) ou os de vidro/cerâmica (parecem uns candeeiros invertidos). No teu caso e com esses kits, utilizava 2 de cerâmica pequeninos. Cumps.

É só googlar... Se for este... http://www.aquariumsdelivered.co.uk/catalo...126268b6f6c45ed É para um máximo de 75Lts (mais coisa menos coisa). Tenho um destes, e como já foi referido o difusor é uma treta. Como é sabido o CO2 químico diferencia do pressurizado na "limpeza" (tem resíduos) e na frequência (não é possível controlar o processo de fermentação). Isto traduz-se em, difusores entupidos (e o da Nutrafin entope muito e não é dos mais práticos a limpar) e frequência de bolhas aleatória. A vantagem é, e para aquários de pequena litragem o preço. Diria que acima de 80lts é para esquecer, e o melhor é arranjar uma solução de botija (CO2 pressurizado). No meu aqua de 84lts brutos utilizo um destes kits mas substituí o difusor por um mini de vidro/cerâmica que ocupa 1/20 do espaço do difusor da Nutrafim e que limpo apenas uma vez por mês (quando refaço a mistura). Ainda de referir que coloquei entre a garafa e o difusor uma válvula anti-retorno, um T com duas mangueiras e um contador de bolhas (pequeno depósito com 3/5 de água). Desta forma o contador de bolhas gera alguma pressão que me permite controlar a frequência para além de ter um efeito de filtro (limpeza) sobre o CO2 que sai da garafa, as torneiras permitem-me desligar o difusor durante a noite (o CO2 é redireccionado para o ar). Cumps.

Menos que 10mm sem traves não arriscava, e mesmo assim recomendo as traves para 10mm. A título de exemplo tenho um de 240lt (120x40x50) com vidro 8mm e duas traves francesas a unir o vidro dianteiro com o traseiro. Cumps.

Update: Parece que o ciclo de azoto finalmente está ou vai começar. Hoje parece que já detectei alguma amónia. Quanto aos parâmetros da água, o pH está nos 8 sem adição de qualquer químico. Tive que adicionar Sulfato de Magnésio e o gH está agora em 6, vai ter subir mais um nadita. o kH está por volta de 6 também, mas não me preocupa muito pois já conheço esta água e a tendência é sempre para o pH subir e nunca descer. Vamos ver. Cumps.

Já desisti da caracolada... Neste momento estou a ponderar o synodontis multipunctatus, sei que é do lago ao lado, mas pelo menos os parâmetros de água estão lhe bem. Estou a pensar num só, para evitar o efeito cuco (não tenciono criá-los). Que acham? Cumps.

Guilherme: Sei que a dieta dos mbunas é baseada em algas, mas estava mais a pensar naquelas que eles não comem (no vidro por ex.) e nos restos de comida. tomas_bandeira: Tenho corys no meu plantado e são de facto uma maravilha, o pb é que elas não aguentam a dureza e alcalinidade dos Mbunas (ciclídeos africanos). A equipa de limpeza é então de dispensar?

Digam lá de vossa justiça, em termo de compatibilidades e eficiência para um mbunário (cerca de 5 espécies). Obg.

Viva pessoal. Bom quanto à ciclagem, tenho deitado comida para à água afim de criar bactérias, mas já estou de olho num synodontis. O que acham de umas pomaceas bridgesi ou neritina natalensis? Os CA's não irão dar cabo delas? Entre as duas quais é que aconselham? Quantos às pedras as opiniões dividem-se, se bem que pelas fotos a percepção não é clara (engana um pouco) mas estão de facto mais de 40kgs de "calhau" com 4 ou 5 tocas estratégicamente colocadas. Tenho ouvido duas teorias (e provavelmente estarão ambas certas): 1. muita pedra e toca com barreiras visuais para os peixes fixarem o território 2. pouca pedra por forma a que nenhum defenda afincadamente um território. O que acham? De qualquer forma tenho ali ainda algums quilitos de pedra de reserva para compôr o layout. O tipo de pedra foi escolhido pelos vídeos que pude ver do habitat natural deles. Sei que aquela rocha tipo coral é bonita e muito vista em aquários deste tipo, mas do que vi nada tem a ver com o lago Malawi. Das plantas vou prescindir (já tenho um plantado), quero focar a atenção nos peixes e menos no aquário. O número de peixes é de facto elevado e inicialmente pensei na estratégia do sobrepovoamento (aquela tese da "porrada distribuída") e foi dessa forma que as espécies foram escolhidas (com a ajuda de outros "aquaristas" experimentados) tendo em atenção ao temperamento, coloração e porte de cada espécie. Mas acho que vou ter mesmo que aprender com a experiência... Obrigado pelo feedback e continuem a opinar! Sempre me vão dando uma ajuda nas minhas decisões!

Aconteceu-me exactamente o mesmo, e no meu caso tenho quase a certeza que foi uma limpeza de fundo (imediatamente antes) que levantou a sujidade toda na água (elevando a amónia) e os matou... Foi exactamente isso, meios estácticos de barriga para o ar e de vez em quando davam ums esticões/pulos, ao fim de um dia tinha morrido todos. Para mim foi o ponto final na criação de camarões, pelo menos num aqua tão pequeno. Cumps.

Coloquei para cima de 40kg de pedra no meu aqua de metro e vinte. No meu caso assentei o "calhau" sobre 2cm de esferovite com rede plástica colada com silicone (para dificultar as derocadas). Vê as fotos neste post: http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=68765 Tens também um post do Miguel Figueiredo que aborda o tema, ou melhor, podes comprar a bioaquária que tem um artigo (também do Miguel) com mais de 3 páginas sobre a montagem de um aqua de ciclídeos africanos! http://www.aquariofilia.net/forum/index.php?showtopic=30077 Cumps.

Há algum tempo atrás coloquei aqui umas dúvidas sobre um projecto de ciclídeos africanos... Pois bem o projecto avançou e está de momento a ciclar... Setup: Aqua: 120Cx40Lx50A (240Litros) com vidro laminado de 0.8cm e traves francesas. Substracto: 90% Areia Branca calcária (MaxMat), 10% Areia Branca inerte de filtro de piscina, Restos de coral. Hardscape: Pedras recolhidas na praia. Filtragem: Eheim 2224 (700l/h, mecânica) + Eheim Wet/Dry 2227 (550l/h efectivos, biológica) Circulação: Eheim Aquaball Powerhead 1212 (650l/h) Aquecedores: 2x Jaeger 150W. Iluminação: Aqua-Glo (40W) + Marine-Glo (40W) Sem flora. Fauna (prevista, ainda pode ser sujeita a modificações): Iodotropheus Sprengerae - 1M2F Pseudotropheus Saulosi - 1M4F Cynotilapia Afra (Cobue) - 1M2F Pseudotropheus Polit - 1M2F Labeotropheus Fuelleborni - 1M1F Fotos da montagem: Vazio: Pedras recolhidas na praia: Já no aqua sobre 2cm de esferovite + rede plástica. Já com a areia: Efeito sem água: Com fundo e tubagens: Pormenor: Os manos Eheim: A encher: A ciclar: Opinem! Cumps.

Ora se não me falham a contas esse aquário anda por volta dos 144 Lts. Se quiseres andar perto da regra do W por Lt (ideal para plantados), mudar os reflectores não te vai ajudar muito. Se não te importares de ficar com um aquário aberto e também de gastar ums tostões... Retira a tampa, compra uma calha e ficas com o problema resolvido. Já agora com essa altura (45cm) convem escolher uma boa combinação de temperatura de cor (Kelvin) para as lampadas. Cumps.

Aconselho a comprares um que flutua, são mais caros mas vais valorizar o facto de não o ter que pescar... Cumps.

Epá, transformar pedra pomes em pó daria-me provavelmente mais trabalho que tirar os riscos... Obg. pelo feedback pessoal! ps: sim os riscos são superficiais.

Upa...

O ciclo é: Amónia -> Nitritos -> Nitratos Sendo a toxicidade tb na ordem: Elevada -> Alta -> Baixa Ou seja, terás problemas com os peixes se tiveres concentrações elevadas de Amónia OU Nitritos. Podes não ter amónia pq já foi convertida em nitritos, mas a tua colónia de bactérias nitrificantes (que converte amónia em nitritos) pode ser insuficiente o que provocaria um pico de nitritos. A razão de um colónia de bactérias nitrificantes em número insuficiente pode ser diversa, como por ex. uma ciclagem que ainda n chegou ao fim, ou uma redução drástica da mesma colónia em sequência de um tratamento ou até mesmo de uma limpeza de filtro. Apesar das bactérias nitrificantes demorarem a multiplicar-se, é possível (e uma vez que já decorreram algums dias) que a colónia esteja novamente equilibrada, e por isso que o teste de nitritos não revele nada. No entanto é sempre bom ter um destes testes à mão, para poderes tirar a dúvida noutra ocasião. Cumps.

Farto de procurar nos vidraceiros. Ou não têm ou não ouviram falar. Alguém sabe onde (em Lisboa) se pode comprar este produto conhecido para tirar riscos? ps: falaram-me também em pó de pedra-pomes, alguém sabe se resulta?

E os nitritos como estão? Cumps.

Não me vou alongar sobre a importância das TPA's, acho que já percebest a ideia (especialmente para os 150Lt que não são grande volume). - Filtro externo (por causa do tamanho do aquário) -> Basicamente qualquer Eheim, Rena, Fluval que te assegure os 5x150Lt por hora. - Aquecedor -> Jaegger (o melhor), Hydor (este é externo), Rena, Fluval, para 150Lt, 200W chegam e sobram. - Termómetro -> qualquer um serve, de preferência de mercúrio. - Medidor de pH -> esquece, compra uma embalagem de testes e poupa 50€. - Lampada flurescente -> JBL, GLO, depende dos casquilhos e do tipo de peixes que pretendes manter - Temporizador para a lampada -> qualquer um serve. - Aditivos para a água -> acondicionador para água de TPA's, qualquer um de uma boa marca (JBL, Tetra, Seachem, etc...) Traves francesas -> são aquelas traves de vidro que são coladas no topo do aquário e unem as paredes (laterais ou frontais) e reforçam o aquário. é sempre melhor tê-las, dispensá-las depende da dimensão do teu aqua e da espessura do vidro. Depois de tudo composto não te esqueças de ciclar o aquário. Regra de ouro, não tenhas pressas! Boa sorte, e conta com a ajuda do pessoal do forum.

Não se trata apenas do equilíbrio CO2/O2... Ou tens um kH forte e consequentemente um pH blindado, ou então irás ter variações de pH consideráveis nada agradáveis para os peixes. Em resumo. As concentrações de CO2/O2 estão intimamente ligadas ao pH da água. Para além disso durante o dia as plantas consomem CO2 para produzir O2 e de noite fazem o inverso. A injecção de O2 de dia é desnecessária se já tiveres a água bem oxigenada, ou seja, agitação à superfície, plantas em quantidade suficiente, em suma se não tiveres os peixitos à tona de água. De noite a coisa muda de figura, as plantas passam a consumir O2 e produzir CO2, se tiveres um sistema de injecção de CO2 tipo 24h, estás ainda a aumentar mais a concentração de CO2. O que sucede é que é certo e sabido que o aumento de concentração de CO2 aumenta o pH. Por isso, se reforçares a injecção de O2 durante o período nocturno estás como que a "equilibrar" a concentração o rácio CO2/O2 e a evitar uma queda brusca de pH prejudicial para os peixes. Experimenta fazer uma medição do pH antes de apagares a luz, e imediatamente antes de a ligar. ps: nem referi a questão da temperatura, mas quanto maior for a temperatura, menor a concentração de O2 na água. Cumps.

Verdade, TPAs semanais no máximo quinzenais! Num aquário desses uma TPA faz-se num instante. Poderá ter sido um pico de amónia ou nitritos pontual, que nem tenhas dado conta. Quanto ao dilema do CO2/O2, este equilíbrio está intimamente ligado ao pH. Geralmente, mais CO2 -> menos O2 e baixa de pH e, mais O2 -> menos CO2 e subida de pH Não é fácil, mas vais ter de conjungar estas variáveis até teres o equilíbrio pretendido. Um sinal claro de falta de oxigenação são os peixes à tona de água, aí terás de injectar O2 na água. O O2 pode ser injectado por bomba de ar ou por movimentação da superfície de água (por exemplo nivelando a saída de água do filtro acima do nível da água). Se tiveres um sistemas de CO2 permanente (24h) e como com ausência de luz as plantas deixam de produzir O2 e consumir CO2 para fazerem o inverso. Assim durante a noite o pH tenderá a baixar ainda mais pela concentração forte de CO2 (e consequentemente baixa de O2) daí algumas pessoas recomendarem o uso de uma boma de ar por forma a oxigenar a água e evitar uma variação grande de pH. Cumps.