Carlos

Boas Para já os Striatum são a unica espécie que mantenho. O pano vileda facilita 2 tarefas: 1- controlar os ovos (ficam bem mais visiveis que na turfa 2- colocar em agua apenas o pano (nascem os alevins em agua limpa sem estar cheia de pedaços de turfa) Para já só vou manter esta espécie e equaciono mais tarde arranjar mais uma: Aphyosemion Bitaeniatum Abraço

Passado este tempo, devo dizer que este regresso está a correr bem. Já começaram a nascer peixes do casal de Aphyosemion Striatum LEC 93-29. Desde o passado dia 21/9 já nasceram 12. Fiz o seguinte procedimento: Recebido o casal, mantive-os 4 dias em tanques separados, bem alimentados ( á base de alimentos vivos e artémia congelada). Juntei o casal num tanque com 2 mops e passados 2 dias comecei a recolher ovos. As 2 primeiras recolhas coloquei os ovos em petris apenas com água mineral (22 ovos dos quais até agora não nasceu nenhum peixe e retirei a grande maioria dos ovos fungados). A recolha seguinte coloquei numa caixa pequena com turfa húmida com um pedaço de pano vileda por cima (de 14 ovos nasceram 8 peixes assim que passei o pano para uma caixa com água mineral). A ultima recolha coloquei 14 ovos numa petri com água mineral com uma muito ligeira coloração com azul metileno (de 14 ovos nasceram até hoje 4 peixes). Conclusão vou passar a usar o método de colocar em turfa húmida com o pano vileda... Passada uma semana de recolha de ovos, voltei a separar o casal (para recuperação da fêmea). Após 2 semanas vou voltar a junta-los e continuar o processo de recolha dos ovos. Cumprimentos

Bem, como parece que por cá os killifish foram de férias tb ja adquiri o casal pretendido num leilão do aquabid. Foram enviados hoje e espero que estejam acomodados cá ainda esta semana.

Bom, as culturas já adquiri e tb compro um casal ou ovos da espécie que pretendo. Se alguem tiver disponivel peço que me contactem. Obrigado

Após vários anos de interregno (forçado por algumas circunstâncias)... estou agora com condições de pensar regressar ao hobby. Já estou a preparar os equipamentos (alguns que ainda tinham ficado na arrecadação) e já pensei bem no que quero fazer. Meu regresso será pelos killfish (já no passado mantive várias espécies e fui a uma convenção da APK em Monsanto), aos Cíclideos não penso ainda voltar (já fui sócio da APC e participante em reuniões) pois o material para isso foi do que vendi. Assim, precisava de uma ajuda para conseguir um casal de killies -escolhi como objectivo manter e reproduzir Aphyosemion Striatum (se possível LEC 93/29) e tb se alguem poder dispensar starters de alguns alimentos vivos (vermes de grindal, tenebrios do amendoim e microvermes) agradecia. Abraço Carlos Domingos

Parabéns Tomás... Está um excelente trabalho (outra coisa não seria de esperar de ti)

caro Zezinho, Agradeço a disponibilidade e aceito se quiseres ter a amabilidade de mos enviar (acertamos os pormenores depois por mp). Entretanto se alguém precisar de um macho diga, que eu dispenso o que tenho. Cumprimentos,

Pois é... Adquiri um casal na ultima convenção APK, mas a fêmea não estava em muito boas condições. Não chegou a por ovos e morreu ao fim de uma semana. Se alguém tiver uma fêmea adulta a mais que me possa dispensar, agradecia. Cumprimentos,

Convém não nos esquecermos das molinésias ... são excelentes comedoras de algas (e por vezes não lhes damos o devido valor) .

Na 1ª foto parece-me que se trata de um Saulosi.

Não me parece que o guppy na foto sofra de hidropsia... não tem as escamas "levantadas". De facto parece-me um peixe perfeitamente saudável. Cumprimentos,

Os meus parabéns ao Luis... É esta mesma a postura que devemos ter. Faço minhas as suas palavras. Até hoje acredito que o vermelho das plantas é influênciado pela luz (sim... também sei que quanto maior intensidade de luz recebem, mais nutrientes consomem), mas estou pronto a mudar esta minha crença, receber novos dados e informações. Reconheço facilmente que tanto o Pedro, como o Sérgio e o André têm muito mais conhecimentos sobre plantas do que eu . Só mais uma dúvida: "To ensure good colour there must be sufficient micro-nutrients in the water." Como interpretar esta informação que a Trópica nos dá sobre a Rotala macrandra? Deveria ser o contrário, não? Se os micro-nutrientes fossem insuficientes ela ficar mais vermelha...

Bom... em primeiro lugar gostaría de esclarecer que os meus conhecimentos cientificos neste caso são "zero". No entanto, considero todos os argumentos válidos desde que fundamentados. O conhecimento no meu entender é (felizmente) muito mais lato do que estritamente cientifico. Para mim 20 anos de prática ainda valem mais do que 20 horas de leitura de uma qualquer obra cientifica (por mais excelente que esta seja). "não há nada mais pratico que uma boa teoria e nada mais teorico que uma boa pratica" Tudo tem o seu valor e a observação dos fenómenos ainda é uma das praticas cientificas. Agora saindo da fase de divagação... Seguindo a linha de raciocinio, se o que leva as plantas a avermelharem é a falta de nutrientes, então as plantas consideradas mais exigentes (em termos de consumo de nutrientes) deveriam ser as que maior tendencia teriam para apresentar esse fenómeno. Isso verifica-se? Por exemplo entre uma Vallisneria spiralis ''Tiger'' e uma Rotala rotundifolia qual delas requer mais nutrientes? E já agora qual delas tem mais tendencia para avermelhar? Mantenho ambas no mesmo aquário, com a mesma luz e nutrientes e nunca vi nenhuma das Vallisnerias ficar vermelha nem mesmo uma pontinha (não sei se isto ajuda ao esclarecimento da questão).

Após ler atentamente este tópico (excelente por sinal...), gostaria de colocar uma dúvida: Porque é que as Rotala rotundifolia que mantenho só ficam vermelhas na parte superior e se mantêm verdes junto ao fundo do aquário? Fui ler as características desta planta no site da Tropica e deixo aqui um excerto: "...it is relatively undemanding, although it needs good light to produce red leaves." Assim, penso poder concluir que o facto desta planta ficar verde ou vermelha estará dependente da luz e não de nutrientes, correcto? Cumprimentos,

Para mais informação sobre esta doença, dá uma olhada neste tópico: http://www.aquariofilia.net/forum/viewtopi...ight=columnaris Agora se o medicamento afecta ou não as plantas e a colónia de bactérias terás de utilizar a função pesquisar (ou colocar um tópico em doenças... e esperar a resposta). Eu não sei porque faço sempre tratamento em tanque separado. Cumprimentos,

Não me parece que se trate de Ictio mas sim Flexibacter columnaris... Se possivel separa os peixes afectados num tanque separado para tentar o tratamento (e evitar a propagação aos outros). Aqui deixo um excerto de um texto (em inglês) que pode ajudar: "Symptoms: A white cotton like fungus on the body, fins or mouth. Treatment: Jungle Fungus Guard, Furazone Green, Furazone Light, or Tetracycline. Disease Type: Bacterial (gram negative rods) Organism: Flexibacter columnaris Names: Columnaris, Cotton-Wool, Cotton-Mouth, Flexibacter, Mouth Fungus Description: Often mistaken for a fungal infection because of its mold-like lesions, Columnaris is a common bacterial infection in cultured fish, particularly livebearing fish and catfish. Its name is derived from columnar shaped bacteria, which are present in virtually all aquarium environments. The bacteria are most likely to infect fish that have been stressed by such conditions as poor water quality, inadequate diet, or handling and shipping. Columnaris can enter the fish through the gills, mouth, or via small wounds on the skin. The disease is highly contagious and may be spread through contaminated nets, specimen containers, and even food. Columnaris can be external or internal and may follow a chronic or acute course. Lesions in chronic cases progress slowly, taking many days before culminating in fish death. In acute cases the lesions spread quickly, often wiping out entire populations of fish within hours. High water temperatures accelerate the progression of the disease; however lowering the water temp will not affect the outcome of the disease. Symptoms: White spots on mouth, edges of scales, and fins Cottony growth that eats away at the mouth Fins disintegrate beginning at the edges 'Saddleback' lesion near the dorsal fin Fungus often invades the affected skin Rapid gilling in cases where gills are infected Most Columnaris infections are external, and present first as white or grayish white spots on the head, and around the fins or gills. The lesions may first be seen only as a paler area that lacks the normal shiny appearance. As the lesion progresses it may become yellowish or brownish in color and the area around it may be tinged red. Lesions on the back often extend down the sides, giving the appearance of a saddle. On the mouth the lesions may look moldy or cottony, and the mouth will become eaten away. Fins will erode and have a frayed appearance as the infection progresses. The gills filaments will disintegrate as the bacteria invade them, and the fish will begin breathing rapidly due to lack of oxygen. Less commonly, the infection will be internal, and display no external symptoms. Treatment: Change water Vacuum gravel Add aquarium salt Treat with copper sulfate or antibiotic Discontinue carbon filtration during treatment External infections should be treated with antibiotics or chemicals in the water. Copper sulfate, Acriflavine, Furan, and Terramycin may all be used externally to treat Columnaris. Terramycin has proven to be quite effective both as a bath, and when used to treat foods for internal infections. Salt may be added to the water to enhance gill function. Livebearers in particular will benefit from the addition of salt, however use caution when treating catfish, as many are sensitive to salt. Prevention: Quarantine new fish for two weeks Maintain high water quality Provide fish with a nutritionally balanced diet Medicate fish prophylactically before moving them Disinfect nets and other equipment before using Because the bacteria thrive on organic wastes, it can be controlled by regular water changes and vacuuming of the gravel. Proper diet and maintaining good water quality in general will keep the fish from being stressed and therefore susceptible to infection. To avoid spreading the bacterium, nets, specimen containers, and other aquarium equipment should be disinfected before each use. Small quantities of aquarium salt can be used to prevent disease in livebearer aquariums. When fish are being shipped or moved, they may be treated prophylactically with antibiotics or by feeding them medicated food." Boa sorte... Cumprimentos,

Desculpem lá mas vou ter de pedir que não comecem novamente aqui com discussões de caracter politico ou económico (já deu mau resultado uma vez... basta). Se têm algo a acrescentar no que diz respeito ao tema do tópico muito bem se não abstenham-se de colocar mensagens despropositadas aqui. Se consideram mesmo relevante continuar esse tipo de discussão, por favor abram um outro tópico (por exemplo no Off Topic) e estejam à vontade. Cumprimentos,

Tudo o que não dizia respeito ao tema do tópico foi apagado. O tópico está novamente reaberto e peço o favor de só colocarem aqui mensagens que tenham realmente a ver com o ambito deste tópico: "Como reproduzir néons". Cumprimentos,

Como é possível que um tema tão interessante tenha descambado nesta troca de galhardetes inqualificável? Bom, após pensar sobre o que fazer (como moderador deste Forum), decidi para já bloquear este tópico para evitar que se continue a assistir a esta troca de mensagens que nada tem a ver com a aquariofilia e que este tópico possa vir a tornar-se numa "batalha" Portugal/Brasil (é muito mais aquilo que nos une do que o que eventualmente possa separar-nos)completamente despropositada num Forum de lingua portuguesa. Seguidamente irei editar o tópico (apagando as mensagens que nada acrescentam em informação importante sobre o tema inicial). Só depois disso o tópico será desbloqueado podendo então ser recomeçada a troca de informação aquariofila. Peço desde já a vossa compreensão. Cumprimentos,

Boas, Eu actualmente não coloco nada (de início colocava umas gotas de azul metileno). Alguns ovos fungam (penso que sejam os que não foram fertilizados), mas a maior parte vingam. Mesmo quando usei o azul metileno alguns fungavam. Em relação à questão que me colocaste anteriormente, tiro entre 10 a 30 ovos por semana. Alguns ofereço, outros coloco em caixas (dos 300) de 1,5 lts e aí ficam os alevins durante um mês (+ou -) até os passar para aquários.

Experimenta tratar com agua oxigenada. Pesquisa aqui no Forum por este tema e encontras instrucções de como aplicar (quantidade e frequência). Eu já tive o aquário cheio dessas algas e as plantas quase cobertas (principalmente as anubias e echinodorus) e apliquei H2O2+TPA's (de 3 em 3 dias)e resultou. Cumprimentos,

Viva, Eu também mantenho Bitaeniatum Lagos red e costumo recolher os ovos uma vez por semana. Coloco sempre os ovos de recolhas diferentes em recipientes diferentes, para evitar diferenças muito significativas de tamanhos entre os alevins que poderiam levar a canibalismo ou pelo menos algum stress dos mais pequenos e dificuldades na disputa de alimento face aos mais desenvolvidos. Mesmo assim por vezes tenho de separar alguns alevins com ritmos de crescimento muito diferentes... Já agora por curiosidade... costumo passar os fins de semana nos Casais de S. Lourenço (aí bem perto de vocês). Cumprimentos,

O problema não está certamente na água (os valores que reportas estão optimos para guppies). Uma hipótese é o problema estar nos proprios guppies que compras (podem já vir doentes). Cumprimentos,

Apesar dos constantes pedidos que têm sido feitos pelos moderadores do Forum, continua a assistir-se à constante violação desta regra do Forum (a de escrever com abreviaturas e K). Durante bastante tempo fez-se a edição e correcção de mensagens e enviaram-se pedidos por MP aos membros que mais insistiam neste tipo de violação. Não tem resultado... Assim, neste sub Forum do Guppie serão bloqueados/apagados os tópicos que violem esta regra (logo que sejam detectados). Compreendam que é para o bem de todos. Cumprimentos,

Gonçalo, Aparentemente poderá tratar-se de vermes das guelras. Deixo aqui uma passagem de um tópico do Rui Ferreira de Almeida: "Numa abordagem simplificada , em caso de sintomas respiratórios usaremos o prazinquantel ( 2mg/ lt no próprio aquário porque é seguro e não afecta o filtro biológico ; é excelente para os vermes das guelras ; devemos repetir passada 1 semana e após uma mudança de água ; nos discus e outros ciclídeos devemos usar preventivamente de 3 em 3 mese s ou sempre que introduzimos peixes novos )." Para mais informações pesquisa por "vermes das guelras" e por "prazinquantel". Espero ter ajudado. Cumprimentos,