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Eliezer Ao contrário de uma lâmpada convencional, que emite radiações em todo o espectro, visivel e invisivel e que emite radiação no infra-vermelho uma lâmpada UV-C não tem essa capacidade. E é exactamente por isso que é muito perigosa, pois é o infravermelho que nos dá a sensação de calor, quando sentires dor por teres sido atingido por a radiação UV-C já há muito tempo que estás com danos e nem deste por isso. Além disso uma radiação UV-C é extremamente energética a sua acção é muito rápida, pois isso é que funciona em água em movimento

O UV-C de 18w seria aconselhável para o filtro que debita 900L/h, mas podes sempre jogar com o decréscimo normal que um filtro tem após cheio de matérias filtrantes, que reduz entre 30% a 50%, ou esses valores de débito já são finais?

Afecta, retira-lhe alguma potencia, mas milagres só no Vaticano e mesmo aí são raros

Fazer um Reactor UV-C não é o mesmo que fazer uma iluminário DIY para os nossos aquários. A lâmpada tem de estar fora de contacto com a água que circula e deverá estar separado por um bolbo de quarto, o meu de 60cm é gigante!! E é necessário saber exactamente que quantidade circula entre o bolbo e o invólucro do reactor, pois se for uma grande quantidade de água a radiação UV-C não faz efeito. O sistema tb deverá estar devidamente protegido para não haver fugas, pois essa radiação é altamente energética, provoca queimaduras graves e cegueira Todos os materiais usados devem estar preparados para receber este tipo de radiação, pois com o tempo acabam por queimar, ressecar e partir. Eu não brincava muito com reactores DIY de UV-C

O último que adquiri foi da Aquamedic um Helimax 55w com balastro electrónico. E pelas tabelas de outros fabricantes esta marca é que suporta maiores caudais para menores potenciais de lâmpadas, seja uma questão de marketing ou não, eles dizem que a estrutura interna obriga a que a água circule em espiral, ficando mais tempo exposta à radiação, obtendo-se melhores resultados e gastando-se menos dinheiro. Os Helimax a partir de uma certa potencia são vendidos com balastros electrónicos, caso do meu que é o maior, cerca de 60cm o que faz que a lâmpada UV-C dure mais tempo que quando ligado a um balastro convencional, o mesmo que acontece com as nossas iluminarias de aquários

O UV-C para além de clarificar a água, elimina germes, bactérias, virús, esporos, micro algas, elementos patogénicos e no caso de haver uma doença em algum peixe controla a propagação a outros peixes, pois o meio de transferência será a própria água. É mais um produto profiláctico, os peixes apresentam menos hipóteses de ter doenças, por exemplo a comum doença Ictio raramente aparece. Agora tudo depende da potencia da lâmpada e da bomba que faz circular a água no reactor UV-C, pois quanto mais potente for a bomba mais potente terá de ser a lâmpada para que a radiação faça algum efeito. Em relação às bactérias nitrificantes não há qualquer problema, pois o reactor UV-C é colocado após o filtro, ou seja qualquer bactéria que se queira alojar poderá fazê-lo pois o UV-C não irá causar qualquer interferência nessa altura. Eu tenho 3 aquários e 3 UV-C cada um com a sua potencia mediante o filtro a que estão ligados e até hoje com excelentes resultados! Bem o actual 60L Tanganyika não tem o UV-C pq o retirei há tempos da instalação pq deixou de funcionar ou lâmpada fundida ou problema do transformador. Se alguém me perguntar se acha bem em comprar um UV-C, eu estarei inteiramente de acordo!

Ai Tony Tony quando tiveres um aquário de 540L quero ver-te 1 semana sentado à frente do aquário à espera que ele encha!! Hehehe!!

O meu UV-C é ligado todos os dias, cerca de 6h só assim se torna eficiente

Para já um aquário de cerca de 80 litros parece-me perfeito! ...mas depende se for para colocar uma baleia julgo que deverá ser maior , depende do objectivo que queres fazer com ele Mas fora de brincadeiras 80L não é mau, tens o comprimento, largura e altura dele?

Isso depende do reagente que utilizas e do prazo de validade que cada fabricante indica, o ideal seria fazeres a cada TPA

Tens de relacionar o pH com o KH e ver a concentração de CO2 que tens no aquário. Imaginemos que tens um KH de 8 e que após introdução de CO2 ficas com um pH de 6.4 significa que terás uma concentração de CO2 de 94Mg/L, tb poderás pensar ao contrário Tens um KH de 6 e queres ter uma concentração de CO2 de 17.7, saberás que em principio atingirás um pH de 7 Esta tabela é meramente indicativa, pq nós sabemos que variações de pH não estão apenas relacionadas com a injecção de CO2, introdução por exemplo de turfa ou troncos que libertam ácidos taninicos baixando o pH ou a introdução de material de origem calcária que fazem subir o KH e consequentemente o pH. O melhor é fazeres o seguinte, Água destilada, adicionas bicabornato de sódio até o KH atingir o valor de 4, após teres a água calibrada nesse valor, colocas a quantidade que a aquili te indica dentro do DropCkcheker e o respectivo reagente que não é mais que um detetor de pH, conforme as mudanças de cor consegues saber com certeza a concentração de CO2 que tens no aqua. Se queres saber o pH do aqua então a agua que deves introduzir será a agua que está no aqua e não ficas a saber exactamente a concentração de CO2...fiz-me entender?

Depende da potencia da bomba do filtro Tabela do Aquamedic Helimax

Parecer não é ser. Haveria vida sem um UV-C? Haveria mas não seria a mesma coisa

Realmente um molhinho de Valls ali num canto acho que ficavam a matar, umas nanas seria excelente pois o aqua tem pouca altura...vou pensar nisso!! Já agora se alguém tiver algumas que me quiser oferecer terei todo o prazer em aceitar ou trocar com alguma coisa que souberem que tenha a mais...fica a sugestão!! Pedras e mais pedras...Pedro tens razão, e já pensei em retirar a pedra mais à direita e deixar mais espaço de areão...o que acham da ideia do Pedro? Testar tb não custa!! Queria tb agradecer-te o telefonema que me fizeste, é sempre agradável trocar ideias dessa forma!! Grande abraço!!

Sendo c o comprimento da hipotenusa e a e b os comprimentos dos catetos, o teorema pode ser expresso por meio da seguinte equação: Manipulando algebricamente essa equação, chega-se a que se os comprimentos de quaisquer dois lados do triângulo retângulo são conhecidos, o comprimento do terceiro lado pode ser encontrado: e Outro corolário do teorema é que: “ Em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa é maior que qualquer um dos catetos, mas menor que a soma deles. [6] ” "in Wikipédia"

A diferença a meu ser devia estar mais pronunciada, mas tu é que és o dono do aqua tu é que sabes, mas com um maior declive tb ficas com uma maior área para colocar decoração. Eu colocava o termostato perto da saída de água à frente da saída, ali será a zona mais morta do aquário...opiniões são como as vaginas, quem quer dá-las, dá-las Tu é que sabes ehehe!!

JP como é o comportamento dos tubos com aquelas estrias todas, aquilo não corta o fluxo? Não entendo uma coisa pq é que o termostato está do lado da entrada e saída de água, não deveria estar numa zona onde a corrente fosse mais homogénea de forma a proporcionar uma maior distribuição uniforme de temperatura por todo o aquário? Mais uma vez acho que devias ter aproveitado a troca do substrato para evidenciar a diferença entre o altura do areão da parte frontal da parte de trás, acho que voltaste a colocar demasiado plano, na 1ª montagem tinhas a "desculpa" de não ter areão suficiente, desta vez não tens

Agora ao Tony só lhe falta mesmo para ser Homem a sério é um UV-C!! Vou ver as fotos dessas paginas

Vou...mas tenção que o 2078 que vai ser trocado pelo 2180 apesar de ter maior capacidade de bomba tem menos volume de matérias filtrantes, o 2180/2080 é recomendado para aquários maiores que o 2078

Estou é aqui em pulgas para ser 2ª feira e chegar o meu 2180 e ficar com 2 Eheim2180...breee!! Que nervos!!

Olá boas, estive a ler o teu tópico, cheguei há pag 20 e cansei-me, vi que mudaste o substrato, deves ter tido um trabalhão não? As corys já não apresentam o tom rosado que tu te queixavas antes? Abraços!! Boa evolução!!

Não tiveste tempo? Então como queres ser ajudada? Mudas de água são como a água benta, mas às vezes não resolvem todos os problemas

O plantado estou a lutar contra as algas, a injectar CO2 à bruta e a fertilizar mantendo os valores aceitáveis, não é nada demais mas caso não resulte vou comprar Excel. Para já sem grandes desenvolvimentos, apenas a chegada de mais um filtro 2180 deve chegar 2ª feira vamos ver

Quais são os Valores de Amónia e Nitritos? Pq mais Oxigénio que tenhas se tiveres estes valores altos não te serve de nada e vais ter sempre peixes à superficie

Tens o posto mal colocado Aquariofilia.net → ÁGUA DOCE → EQUIPAMENTOS, TÉCNICAS E MANUTENÇÃO