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psaudade
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Pois é.... isto com o tempo e muita paciência acho que vai lá.
Os discos já se encontram mais abertos à presença humana junto ao aquário, mas continuam com alguma vergonha. Só a perdem se estivermos um pouco distantes do aquário e sem movimentos bruscos.
A minha preocupação agora tb se prende com o facto de um dos discos estar quase sempre escondido e não me parece que seja vergonha, mas sim por defesa do território, pois quando o vejo cá fora, 1 dos outros discos afugenta o outro.
Encontram-se todos bem alimentados, incluindo o mais reservado e aparentam boa saúde.
Já fui comprar mais uma dose de paciência para ver se eles ficam mesmo desavergonhados.
Para fotos, podem consultar aqui: Uma Evolução
Cumps,
Ivo
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De facto tb me agrada muito mais assim o aquário.
Agora é só esperar que a planta vermelha do lado esquerdo ao fundo comece a crescer para preencher a zona e tapar o aquecedor.
Obrigado aos dois pelos comentários.
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Apesar de não ter tido qualquer comentário à anterior foto, aqui vai mais uma para o registo.
Cumps,
Ivo
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Acredito que seja muito dificil recriar isso num aquário, mas esta foi mesmo ao ar livre junto a Vila Nova de Mil Fontes.
Pelos visto é o paraizo das pedras. Devo ter trazido uns 50 kg de pedra já a pensar na montagem do aquário de 120cm. Segundo um elemento que estava comigo era xisto, mas como tem tons prateados entre outros lindissimos, ficamos na dúvida
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Obrigado
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Olá a todos,
Tens por aí umas fotos do teu aquário??
Arranja-se.
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Eu até incluia por lá uns botias, alias já tive dois, mas com a inclusão de red cherry's no aquário acabei por largar os botias.
Penso que a minha única solução é ir removendo esses ovos dos caracois e os que não for possivel detectar, ir com a dita folha de alface e ir removendo os ditos aos poucos.
Obrigado a todos.
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Tenho visto estes pequeninos sacos albergando algo que desconhecia por completo se seriam ovos de red cherry's, ovos de ampulárias ou ovos de caracois "PRAGAS".
Deixei andar até conseguir uma foto com aproximação suficiente para vc's me puderem ajudar.
Digam de vossa justiça...
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Cada "saco" destes tem na ordem dos 4 a 5mm no máximo
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Na certa antes de teres adquirido os discus já devias ter vasculhado na net qualquer coisa sobre as suas caracteristicas e personalidades, e na certa que em praticamente todas essas pesquisas a caracteristica timidez, ou o facto de serem facilmente medrosos vinha sempre descrita sao peixes que demoram bastante tempo a adaptar-se, se os tens 3 semanas e se alimentam bem e estão com saúde isso já é uma boa noticia, agora tem paciencia e espera pelos passos seguintes.
Podes sempre tentar dar comida á mão de vez em quando como por exemplo a artémia eles não se fazem rogados em ir comer á tua mão, quando deres conta mal eles te vejam vao ficar todos excitados a nadar para cima e para baixo a chamar a tua atenção.
Tem calma, boa sorte.
Nem mais, concordo com tudo o que disses-te e de facto tb andei a ler sobre eles na net. Não fiquei com a ideia de que seria assim tanto tempo, mas como paciencia não me falta, irei esperando e tentando aproximações.
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Boas adquiri faz 3 semanas 4 discos. Eles encontram-se de boa saúde, bem alimentados e todos os níveis que devo manter estão consoante as necessidades deles.
O que reparo é que quando me aproximo do aquário eles escondem-se de imediato atrás das plantas de fundo. Se ninguém se aproximar do aquário, lá começam eles na sua boa vida e vasculhar tudo e mais qq coisa e sem qq receio.
Estou a ficar decepcionado, pois adquiri os discos para o poder ver e não para estarem sempre escondidos.
Que solução dão para isto?????Mudar o "cenário", ter paciência que eles mais cedo ou mais tarde acabam por perder a vergonha?????
Cumps,
Ivo
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Estava de facto convencido que pearling não era só para O2, mas tb para CO2, mas fiquei esclarecido que o dito pearling é só mesmo libertação de O2.
Obrigado a ambos pelo esclarecimento
Por vezes uma observação/questão parva é resolvida com 5 minutos de leitura, coisa que não fiz. Problema de leitura já em resolução
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As plantas libertam CO2?? Estás a descrever o que elas fazem às escuras, certo?
Sim... Durante o dia absorvem CO2 e libertam O2 e durante a noite absorvem O2 e libertam CO2. O dito pearling apenas se refere à libertação de oxigénio ou tb de CO2. Estarei errado?????
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A única diferença que eu noto com o uso do skylight é que a lente não apanha pó...
É possivel que diminua ligeiramente a entrada de luz, mas não me parece que seja significativo.
Agora com o filtro polarizador já é outra conversa.
O filtro polarizador tem a vantagem, como já foi aqui referido, de eliminar reflexos existente na fotografia. Esses filtros geralmente são de anel e quando rodados em determinada posição removem os reflexos existentes. Tem tb como função o escurecimento da imagem e quando se fotografa o céu escurece o mesmo não influenciando todo a restante fotografia nas suas cores.
O filtro UV, Skylight, geralmente são usados para protecção da lente e pouco mais. Existem alguns problemas com a utilização desses filtros, pois podem de certa forma influenciar o resultado final de uma fotografia, essencialmente nas cores.
O Skylight, tem como função a protecção da lente (tendo em conta o seu baixo custo) e ainda escurecimento do céu, que neste último caso pode-se considerar uma mais valia, mas que tb se resolve com menos EV (-3 ou -7 dependendo das condições de luz)
Um bom filtro polarizador é bastante caro, mas excepcional para determinadas condições.
Só utilizo um único tipo de filtro (Cokin ND8 Gradual) que é quadrado/retangular e colocado num porta filtros próprio. Como protecção para a lente não faz nada.
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Sim Ivo, é da folha estar cortada, has-de reparar que nas podas isso também pode acontecer.
Beijinhos
A questão colocada ao inicio, foi mais numa de brincadeira, pois as plantas libertam CO2 através das folhas e quando acontece é chamado pearling. Constato isso em quase todas as plantas que tenho no aquário, com excepção da valisnéria.
A pode foi feita 3 dias antes do sucedido e achei curiosa esta situação, pois parece mesmo um difusor de CO2 a funcionar.
Obrigado a todos pelos esclarecimentos,
Cumps,
Ivo
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Estava eu a olhar e a ver os peixes no aquário, naturalmente, e deparo-me com esta situação.
Deduzo que sejam bolhas de CO2 a serem libertadas. Planta em questão , Valisnéria.
Se assim for dispenso já a botija de CO2 que tenho no aquário. LOL
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Um magnifico complemento a tudo o que foi dito por aqui.........
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O afunilamento da luz do flash existe pois está direccionada para um ponto e não se encontra difusa. Utilizando a caixa de cartão ou um difusor a luz fica mais uniforme em todo o aquário.
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E olha que com flash em cima não se nota muito sobre-exposição na área superior do aqua.
Das primeiras que fiz com flash a ISO 100, f: 11, 1/125, sem atentar nas recomendações aqui já feitas quanto ao controle do flash:
De facto o trabalho dessa foto ficou bem porreiro, mas já agora fico com curiosidade em como controlas o flash. Comando remoto por infra-vermelhos, etc..... Desconheço que flash tens.
A foto não ficou nada queimada e para determinados trabalhos, como o que apresentas é uma boa solução. Já agora a abertura utilizada é de f/16 e uma velocidade de 1/125. Como se pode ver consoante a situação assim as variáveis tb mudam. Com uma abertura maior (f/x menor) o resultado seria uma sobre-exposição ao centro com as laterais mais bem expostas, mas é como tudo, depende do resultado que queres obter.
Podes realmente necessitar de um pequeno ajuste no WB. Mais tarde explicarei em pormenor como isso se faz.
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EDIT: Vejam, por favor, a última fotografia que coloquei no meu tópico (ou no blog). Já se pode ver uma ligeira sobre-exposição da folhas mais altas da rotala.
Com o flash por cima do aquário de que maneira evitamos isto?
Em relação a essa sobre-exposição das duas uma ou fazes pós processamento (hummm.....é o mais fácil) ou entao tentas fazer o seguinte: No viewfinder das máquina existem aqueles quadrados que nos indicam o ponto de foco que se encontra em utilização. Mas não é só para isso, pois tb os podemos usar para fazermos a medição de luz existente nesse ponto, logo se fizeres o bloqueio do botão AEL para a exposição nesse ponto depois basta apontar a máquina para o local de foco pretendido, pressionar o dito botão até focar e depois disparar. Resultados, melhores pois a rotala não ficou sobre-exposta, outros resultados, uma vez que a máquina mediu aquele ponto sobre-exposto vai levar a que compense, logo a restante foto pode ficar sub-exposta..... E como resolver isso..... EV, sobes um pouco os EV para compensar, mas não em demasia pois senão queimas outra vez a rotala. Podes ainda tentar encontrar um ponto intermédio que te permita obter uma boa exposição em toda a foto.
Agora em relação ao flash, se tens esses problemas só com a luz do aquário ainda lhe metes flash em cima, para quê???????
Na minha opinião o que expliquei é o mais complicado de tudo, mas consegue-se.
jonasguindaste, tomei a liberdade de pegar na tua foto e ajustar o que considerei necessário para corrigir a sobre-exposição da rotala.
Aqui fica a foto trabalhada:
Resolução do problema:
Software Capture NX 1.1.0
Método:
Aplicação de color control points, neste caso bastou só um. Posicionei esse control point na zona queimada e substitui a cor (dita queimada) por uma cor próxima da queimada, mas sem o estar, para isso bastou descer umas folhas a baixo, fazer o pic da cor e ficou feito (ajuste e brilho, um pouquito e range do control point). Muito mais rápido que o método físico.
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Vou tb fazer umas fotos aplicando as técnicas acima referidas no sentido de explanar tudo o que escrevi
O meu objectivo era tentar conseguir definir um procedimento para qualquer um conseguir tirar fotografias decentes dos aquários.WindRider,
Esse procedimento tem de ser algo vago. Não te posso dizer que devas usar 1/60 + f/8 + ISO400 para fotografar o aquário com a 20D. De um teste comparativo que fiz com uma Canon 400D com a lente do kit e minha Nikon D50 com a lente do kit, utilizando os mesmos parametros/variáveis e o resultado numa era totalmente diferente da outra. O que se tem de fazer é assumir um compromisso entre abertura, velocidade e ISO. Como neste caso fotografamos aquários tb temos de ter em conta a potencia da iluminação. É diferente fazer uma foto a 80 litros com 100w e uma a 80 litros com 60w. As aberturas, velocidades e ISO são nitidamente diferentes.
Pega no exemplo das fotos que fiz ao meu aquário, tenho velocidades de 1/15 e f/5 a ISO200, pq tinha a luz desligada, com luz esses valores são logo diferentes.
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Boas.
Referia-me ao uso de flash externo por cima do aqua, como descrevia o membro windrider, não ao flash no vidro, que por razões obvias não se deve utiizar em caso algum...
De resto as tuas dicas são óptimas.
abx
Com flash externo melhor ainda e em cima do aquário tb servirá, mas tens de ter controlo sobre o mesmo, sendo que a máquina controla o flash remotamente ou então tens de ter um flash que faça isso, caso do SB800 da nikon controlando um sb600 como satélite.
No caso do ajuste do EV no flash maravilha. Ele tb pode fazer o seguinte, no ajuste da máquina ou flash fazer com que este(s) verifiquem se existe luz de retorno e/ou calcular automáticamente a intensidade do flash.
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Há muitos factores que definem a qualidade da fotografia.
Já foi referida a sensibilidade (ISO), tentar as aberturas o maior possível (f min), e controlar as velocidades para essas condições.
Aconselho o uso do tripé pois a velocidade severá ser "baixa".
No caso do flash sem ser o da máquina (que não aconselho pois manda a luz directamente), se tiverem um de sapata e caso não o consigam colocar por cima do aqua como foi também referido, podem usar o copo difusor (normalmente vem com este flashes) com o flash virado para cima.
Sendo a velocidade baixa forcem o disparo do flash não no início do disparo mas no fim (rear). Isto consegue fazer com que a imagem que fique congelada seja a final, anulando quase na totalidade o efeito de arrastamento.
Espero que me percebam.
:D
sbilly, concordo em obsoluto contigo na utilização do flash à segunda cortina ou rear. O problema do arrastamento que referes é minimizado quando as velocidades utilizadas não são muito baixas (superior a 1/15), pois se o forem o que vai acontecer é existir arrastamento na mesma, mas com fixação da imagem no final. Dá um efeito bem engraçado.
Para fotos com flash em que dizes que ficam sobre-expostas já experimentaste os EVs? Tenta -1EV ou menos para compensar.Penso que aqui te referes apenas no ajuste do EV capturados pelo sensor e não ajuste de EV no flash. Windrider, verifica na tua máquina se consegues ajustar manualmente a intensidade do flash, se assim for começas a resolver melhor o teu problema.
Com o ajuste dos EV para -1, p ex, não anulas o reflexo do flash no vidro, mas sim a minimiza-lo, pois com menos EV estás a fazer com que depois no processamento interno da máquina, ela te dê menos luz.
Mais uma vez a utilização de flash externo e difusor caseiro dá resultados muito bons. Este difusor pode ser aplicado nas mais diversas situações, desde retratos, fotos de macros, etc........ Na minha assinatura podem ver algumas fotos, todas realizadas com este difusor.
Exemplo de aplicação:
Imagem para elaboração do difusor:
Material utilizado na elaboração do difusor:
Papel Fotográfico Branco e brilhante
Capa plástica de encardenação ou cartão
Velcro ou elásticos, sendo que com o velcro tudo é mais rápido de colocar e tirar.
Método:
Imprimam a imagem em formato real (podem aceder a essa imagem Aqui)
Recortem a imagem no papel impresso e façam um molde quer no papel fotográfico quer na dita capa de plástico ou cartão.
Se repararem, as linhas tracejadas são aquelas onde tudo se vai dobrar.
Após a colagem do papel de foto e da capa, com um pequeno x-acto façam um pequeno corte nessas linhas de forma a que quando dobrem o difusor ele não se descole e tb para que o formato após colocação no flash seja o apresentado na primeira figura.
Dos dois difusores apresentados, talvez o melhor seja o perfurado, pois difunde a luz pela sala ou ambiente, permitindo a sua reflexão pelas paredes e projecta tb a luz para a frente para preenchimento das zonas, isto tudo sem Queimar ou originar reflexos indesejados no vidro ou objecto a fotografar.
Espero estar a ajudar com estes meus discursos.
Só mais um pormenor: Balanço de brancos. Esta variável é muito importante para que se possa conseguir um balanço de brancos equilibrado e que não crie um cast amarelado, azul, etc.... dependendo do tipo de luz utilizada.
Em ferramentas como o Capture NX da Nikon, entre outros, Adobe por exemplo, é possivel ajustar o balanço de brancos, desde que as fotos tenham sido tiradas em formato RAW ou NEF. Refiro que tenham sido tiradas nestes formatos, pois dão muito mais flexibilidade neste tipo de alterações.
Material:
Rolo fotográfico transparente (existem métodos como expo-disk, etc... mas são caros e o resultado é o mesmo)
Método:
Tiram uma foto ao cenário e incluem esse rolo na foto (Esta foto serve como base). O rolo fotográfico serve como ponto neutro do WB, e não interessa se ficou azul amarelo ou o que for.
De seguida tiram as fotos todas com WB-Automático no programa (A,S,M,P) que quiserem.
Em pós-processamento (PP), trabalham uma única foto e atribuem o WB calculado na foto base a essa foto e guardam esses settings.
De seguida e aplicando um processo batch fazem o mesmo em todas as fotos.
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Dependendo do tipo de trabalho que ele quer fazer, macros panorâmicas, etc....... Para uma boa macro ou tens lente ou remedeias com aneis de close-up, etc..... Flash, sim muito importante, reflexos existem nem um.... utilizem difusores acopolados ao flash quer seja built-in ou externo, para os built-in usem como difusor uma caixa de rolos fotográficos ou uma folha A4 (mais fácil) em frente ao mesmo. Para flash externos façam um difusor para ele ( se quiserem a DIY peçam)
Com flash nunca apontem o flash directo ao vidro, pois os reflexos existem, com o built-in não existe remédio e a única forma é mesmo com o tal difusor. Com os externos a forma é apontar a cabeça do flash que é rotativa para uma parede da sala (deduzo que seja de cor clara e que reflita a luz) que irá certamente dar o objectivo desejado.
Se estiveres em macro, o ideal será colocar em modo A (prioridade à abertura) para poderes ajustar o f/x de acordo com a profundidade de campo desejada. Quando maior o f/x (f/8, f/16, etc.....) maior a tua profundidade de campo, mas tb menos luz a entrar no sensor, pois isto é inversamente proporcional.... quando maior o f/x menor a sua abertura.
Com isto vai obrigar das duas uma, ou aumentas os EV para +1EV ou até mais para compensar, ou então jogas com o ISO, mas com o ISO, e com uma 350D, não te safas mais do que 400ISO com pouco ruido, acima dos 400 a coisa anda mal...... O que neste caso nao te vai permitir ter boa profundidade de campo, pois ao aumentares o f/x entra menos luz no sensor e como tens de aumentar o ISO, vais comprometer a qualidade da foto com mais ruido.
Em panoramicas e etc...... Usa isso em modo S (prioridade à abertura) é escolhe uma velocidade adequada ao teu tipo de peixes, pois se eles foram muito mexidos, a velocidade no minimo deve ser 1/125, senão vai até 1/50 que ficam bem boas.
Geralmente para panoramicas e com uma D50, lente 18-55 f3.5-5.6, uso Modo S, velocidade 1/60 e ISO 200, não me preocupo com mais nada. Tenho tb instaladas as tone Curves na máquina.
Para macros, uso uma tamron 90mm 2.8 que essa ai me permite jogar bastante com profundidade de campo e com macros 1:1. Neste caso, modo Manual, vel: 1/30, f/16, ISO 400.
Já agora, para os interessados. Existem muito boas lentes no mercado do tipo da nikkor 50mm 1.8 e que para nós que fotografamos aquários seria um mimo. São lentes com valores aproximados (fora de portugal) 120€ a 150€.
Nesta primeira foto o que se vê é o meu reflexo no vidro, pois o flash apontava para a parede atras de mim e reflectiu a luz para o aquário preenchendo os espaços, mas não queimando ou reflectindo o flash. Ficou o meu reflexo pois a luz do aquário já desligou.
Neste caso, nota-se a diferença entre a 1ª foto, pois aqui toda a zona central ficou sobre-exposta, logo com luzes acesas o que iria ocorrer era o reflexo do dito flash.
Vejam o exif das fotos para verificarem velocidade, abertuas e modos. Atenção, com a luz do aquário desligada o que acontece é que quer a velocidade que aberturas baixaram.
P.S: Não tinha qualquer fonte de luz na Sala.
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Sei que evolução no aquário não houve assim muitas, pelo aspecto tudo parece estar na mesma. Mas o crescimento das plantas tem sido muito bom e de uma foto para a outra isso se vê bem. A planta vermelha que se encontra no aquário, não me lembro do nome, mantem todo o seu aspecto vermelho.
A grande mudança foi mesmo a iluminação em que passei de (2x30W T8 6500k e 9000k) para (1x 30w T8 6500k) + (2x PLL 36w 4200k e 6500k). Desta forma fico com 102W para um aquário de +/- 80litros e com uma cobertura de espectros bastante razoável.
Certamente encontram os disco lá enfiados na foto. Sei que o espaço é curto, mas como vêm eles tb não são grandes e é por pouco tempo esta estadia em hotel de 80 litros, vao passar para um hotel de 320 litros.
Uma Evolução
em AQUÁRIOS
Publicado:
O lado esquerdo do aquário já começa a ficar como quero, bem preenchido, mas não justifica colocar qq foto.
A glosso continua em progressão para preenchimento do tapete ao contrário da cuba que está em regressão, mas com o tapete de glosso está a ficar muito porreiro ou pelo menos fica ao meu gosto.
Cumps,
Ivo