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Olá Carlos, Antes de mais quero dar-te os parabéns pelo excelente aquário que tens. Espero um dia chegar perto... Pegando na pergunta do Bruno deixo também algumas duvidas que gostaria de esclarecer para decidir se vou para o método de Balling: 1- Notaste diferença que valha a pena a mudança do reactor de cálcio para balling? 2- Usas apenas o método Balling light (KH, Calcio e Mg), ou adicionas mais alguma coisa? 3- Porque não aconselhas o reactor de Kalk? Abraço

Boas, Tens razão, do que ando a ver já me passou pela cabeça esquecer os LEDS tendo em conta os elevados custos. No entanto como o aquário quando estiver montado ainda vai fazer o ciclo sem iluminação vou continuar à procura. Em relação aos produtos zeovit e às Biopearls tenho tido bons resultados no meu aquario actual, (PO4 e NO3 =0), por isso acho que vou manter. Abraço

Olá Cab, Obrigado pelas palavras e críticas. Tens toda a razão no que concerne à adição de mais uma vorthec mp40. Já o tinha equacionado e de momento estou à procura de uma ao melhor preço para funcionar emparelhada com a actual. No que respeita à iluminação LED, fiz um levantamento das necessidades luminosas que são necessárias e ando a pesquisar o que existe no mercado que contemple essas características: Espectro / Lumens / PAR /temperatura de cor Kº Vou deixar um apanhado que fiz sobre as necessidades luminosas para os leds que pretendo adquirir, se encontrar algo que garanta estes requisitos não vejo porque não. Necessidades / parâmetros luminosos Definições: Watt (W): Unidade de potência eléctrica. As lâmpadas são marcadas em watts para indicar o seu consumo de energia. A energia consumida multiplicada pelo tempo de utilização é igual à energia eléctrica utilizada. Temperatura de cor (Kelvin): Kelvin é a medida utilizada para expressar a cor de incandescência das lâmpadas. Existem vários valores de temperatura de cor (4500K – 20000K), sendo que quanto maior a temperatura de cor, maior será a tendência de emissão da luz para a cor azul e natural. Ex.: 4500K amarelada, 15000K azulada Para aquários de água doce plantados, os 6500K são a temperatura de cor ideal que garante o melhor crescimento de plantas. No entanto pode ser conjugado com outras temperaturas na ordem dos 10000K e 18000K para promover a cor dos peixes e plantas. Para aquários de água salgada com corais, pode existir iluminação de 6500K para corais que estejam mais à superfície, mas deverá ser utilizado 10000 a 14000K para corais mais exigentes (SPS )que estejam mais fundo, e 50000K/azuis actinicas para estimular o primeiro pico de PAR. Lumen (lm): A unidade internacional (SI) do fluxo luminoso ou quantidade de luz. Lux: 1 lux é 1 lumen por m2. O valor de lux não deverá ser inferior a 3.000 lux quando atinge o fundo do aquário e não deverá exceder o 100.000 lux. Em aquários de recife tem sido utilizado como referência entre 100.000 lux na superfície e 25.000 lux no fundo. Espectro luminoso: Uma escala nanométrica é utilizada para medir o comprimento de onda da energia luminosa. A escala é apresentada em frequência e é inversamente proporcional com a profundidade de penetração da luz na água. Ex: luz azul atinge maior profundidade que a luz vermelha. Photosysnthetically Active Radiation (PAR): È o alcance espectral da luz solar entre 400 a 700 nanómetros, necessários para plantas e algas zooxantelas (algas unicelulares que vivem em simbiose com os corais, anémonas e alguns nudibranquios) possam promover a fotossíntese. Tais parâmetros são encontrados na luz actínica UVA até ao infra-vermelho. UVA existe dentro dos 400 – 550nm, que é a largura de banda de absorção da clorofila. Baixos infravermelhos, existem dentro dos 650-720nm, que é a largura de banda de absorção vermelha da clorofila. Definições importantes a aplicar no PAR para plantas e algas zooxantelas. Phototropic response: Tendência de “movimento” em resposta à luz. Basicamente é a clorofila que uma determinada planta ou alga contem para começar a “mover” como resposta a uma fonte de luz positiva começando o processo de fotossíntese. (inicio do crescimento de plantas e algas zooxantelas). Photosynthetic response: Processo inicial despoletado quando a energia de uma luz é absorvida pelas proteínas, denominado por reacções fotossintéticas que contêm clorofila. Chlorophyll synthesis: É a reacção química que a hormona da planta ou alga sofre, imediatamente após ser exposta ao valor correcto de comprimento de onda de luz em nanómetros (cerca de 670nm), resultando na formação de clorofila, promovendo o crescimento de plantas e algas zooxantelas. Saiu na revista "The reef & marine aquarium magazine", um artigo sobre iluminação LED de vários aquários de todo o mundo que gostaria de ler para tirar algumas elações. Em relação aos produtos ZEOVIT, fui influenciado por um aquarófilo que utilizava parte dos que eu referi num artigo publicado na reef central com cores e crescimentos magníficos, sem usar o sistema ZEOVIT completo. Posso estar inteiramente errado, mas não queria que o aquário ficasse "zeodependente"!!! utilizando toda a gama que eles mencionam. Como pretendo usar biopearls pode ser que os efeito sejam semelhantes. Qual é a tua opinião sobre isso? Obrigado Cumps

Boas Paulo, A intenção é não existir depósito de reserva nem nada que se pareça para não estar condicionada ao volume do mesmo. A caixa de vidro que aparece debaixo do aquário é uma SUMP simplificada só para explicar o funcionamnet, é possível que tenha feito confusão. O sistema de osmose inversa está sempre sobre pressão, quando o sensor de nível detectar que deve ser introduzida água, em vez de actuar na bomba de água que estaria submersa num depósito, vai actuar na solenoide (Válvula electromagnética) que vai permitir que a água do gerador de osmose comece a debitar directamente para o reactor de Kalk e por sua vez para o aquário. Assim que o nível de água estiver correcto a solenoide deixa de ser actuada interrompendo o fluxo de água. Tudo isto controlado pelo osmolator da Tunze que já tenho do outro aqua Em termos de custos apenas tive de adquirir o seguinte material: Uma torneira dupla - Serve para ligar a tomada de água ao sistema de osmose inversa e à bicha da torneira de água fria Tubagem de pressão para o sistema Push Fit (5 metros)- Igual à existente na maioria dos reactores. Curvas do sistema PUSH FIT para os cantos do rodapé durante o percurso da tubagem. Dreno de esgoto - Será introduzido no cano de esgoto do lavatório através de um pequeno orifício para a saída da água residual filtrada pelo gerador de osmose inversa. Solenoide da Tunze - Substitui a bomba azul e branca do osmolator da Tunze Posso dizer que o item mais caro foi a solenoide. Tudo o resto é à volta dos 2 ou 3 euros cada. Em relação ao sistema de reposição automática é um pouco mais complicado e estou condicionado à falta de espaço. Mas nunca se sabe... De salientar que não encontrei nada deste material à venda em Portugal. Mandei vir tudo pela internet o que também não foi fácil encontrar este tipo de materiais. Vou deixar o link da empresa onde comprei. Aqui existe de tudo: http://www.ro-man.com/shop/index.php Espero ter ajudado. Obrigado Abraço

Boa tarde. Conforme descrito anteriormente, tenciono criar um sistema de reposição de água evaporada automático sem estar condicionado ao volume do depósito de água de osmose e à autonomia do mesmo Estas férias de apenas 16 dias deixei o actual depósito do aqua antigo cheio (30L) e quando cheguei já estava completamente vazio. Vou publicar alguns esquemas do sistema que pretendo implementar para que situações destas nunca mais aconteçam. O material já está comprado mas ainda não chegou para vos poder mostrar. Vistas gerais do aquário no escritório com medidas reais Sump / Reactor de Kalk/ Controlador Osmolator da Tunze / Solenoide sistema PUSH FIT da Tunze / Sensor de nível Grande Plano Reactor de Kalk/ Controlador Osmolator da Tunze / Solenoide sistema PUSH FIT da Tunze Tubagens de pressão sistema PUSH FIT de cor azul (Não aparece no esquema mas posteriormente estará dentro de calha técnica da cor do rodapé) Continuação das tubagens ao longo do rodapé e passagem pela parede para a casa de banho Sistema de osmose inversa com o tubo de esgoto a vermelho, ligado ao tubo de saída de água do lavatório. Não aparece a tomada de água ao sistema de osmose mas será efectuado por uma torneira dupla de dividirá a água para a osmose e para a torneira de água fria. Não hesitem em comentar ou apresentar criticas construtivas. Só começarei a montagem para a semana por isso tenho tempo de efectuar alterações caso sejam válidas. Cumps

Olá Bruno, como estás? Comigo está tudo óptimo, empolgado com a nova montagem. O aqua vem da SCALARE e disseram-me que em principio mais uns 10 dias e chega. Depois de várias membros do forum me terem alertado para a altura do aqua ser demasiada (70cm) tendo em conta o layout e sistema de iluminação que pretendo implementar, consegui que alterassem para 60cm. Cumps

Olá a todos, Depois de algum tempo ausente (férias), venho mostrar as actualizações existentes. A estrutura já chegou, mas continuou à espera do aqua. Neste momento estou a arquitectar um sistema de reposição de água que não necessite de depósito, não ficando condicionado à autonomia do mesmo. Já encomendei uma válvula solenoide para o sistema push fit da osmose inversa da marca tunze. Assim que chegar é só substituir a bomba de água do osmolator tunze pela solenoide e fazer as ligações de tomada de água e esgoto. Deixo também algumas fotos do escumador e bomba de retorno. Cumps

Boas, Origado pelas dicas. Vou ter em consideração o vidro extra claro para o aquário. No que respeita à bomba de reposição, uma vez que pretendo inserir mais uma mp 40 para trabalharem emparelhadas, acho que a actual eheim chega. Na iluminação pretendo introduzir algo identico aos canhões da ECOXOTIC, presumo que seja suficiente. No que respeita ao Balling, vou esperar para ver se consigo manter os niveis correctos e estaveis. Depois decido conforme os resultados obtidos. Penso que tu também optaste por balling tendo de inicio os normais reactores? Cumps

Olá Bruno, obrigado e espero que esteja tudo bem contigo. Estou aberto a sugestões, que alterações sugeres? Abraço

Boa noite, Venho desta forma partilhar a minha experiencia nos aquários de água salgada bem como o meu novo projecto. Actualmente tenho um aquário cubo, com 70x70x70, com corais moles, sps e lps. Os corais cresceram e a vontade de introduzir mais peixes está condicionada por razões óbvias: Durante quase dois anos a evoluir com alguns erros neste pequeno habitat de 300L, resolvi expandir o hobby para um aquário maior. Aqui ficam os dados do futuro projecto: Setup futuro projecto Aquário: Aquário 160x60x70 670L brutos, com coluna seca e dois furos, com durso. (Será manufacturado pela SCALARE). Estrutura: 160x60x80 em aço galvanizado, (manufacturado pela Aquahobby) Sump: 100x50x30 brutos (será manufacturado pela Scalare) Retorno:Eheim 1260 2400l/h (Já adquirida a um membro do Forum) Iluminação: Será toda em tecnologia led de última geração. À procura no mercado da melhor relação lux/PAR Vs preço Escumador: Deltec TC 2560 (Já adquirido a um membro do Forum) Circulação: Vorthec MP40 W ES,( já existente do aquário actual) Substrato: 3/4 cm de Areão de coral de 2mm Filtragem: 1- 40kg Rocha Viva, (já existente do aquário actual) 2- Reactor com biopearls, (já existente do aquário actual). Aquecimento: termóstato 300W ( já existente do aquário actual) Reposição: Reactor de Kalk Aquamedic 1000, com bomba de reposição automática da Tunze.( já existente do aquário actual) Reactor de Cálcio: Blau Aquaristic 1000L CR 100 de câmara dupla (2000L), com media DELTEC HYCARB special. ( já existente do aquário actual) Refrigerador: Hailea HC-150ª (já existente do aquário actual) Suplementos: (já existentes do aquário actual) 1 - Amino Acid Korallen-zucht 2 - Trace elements Korallen-zucht 3 - Zeostart2 Korallen-zucht 4 – Zeobak Korallen-zucht 5 – Coral vitalizer Korallen-zucht 6 – Phytoplankton Brightwell O futuro projecto será baseado essencialmente num layout minimalista, maioritariamente com sps, alguns lps e zoantus, parecido com este: Assim que receber o aquário e estrutura, começarei a postar fotos para verem a evolução. Agradeço criticas e espero que gostem. Cumps

Obrigado a todos pelos comentarios e MP. Acabei por comprar o DELTEC TC 2560 usado a um membro do forum. Cumps

Ninguem comenta??

Boa tarde, Estou neste momento a pensar montar um novo sistema com cerca de 650L brutos. A intenção será ter SPS e LPS. Entre vários factores, cheguei ao patamar dos escumadores e a dúvida surgiu. Gostaria de saber a vossa opinião, baseada em experiencias, qual será a melhor solução tendo em conta preço, consumo e performance dos 3 escumadores seguintes: 1 - ATB CONE SKIMMER (NORMAL SIZE) 2 - ROYAL EXCLUSIV BUBBLE KING 250 DELUXE INTERNAL 3 - DELTEC SC 2560 Obrigado pela atenção. Cumprimentos

Boa dia, Tenho um aqua de 300L com um escumador deltec AP600. Os niveis de amonia, nitritos e fosfatos é de 0 PPM, no entanto tenho 15 PPM de nitratos. Os corais sps crescem mas as cores não são das melhores e os polipos de algumas acroporas estão sempre recolhidos. Penso que seja por excesso de nutrientes e gostaria de saber a vossa opinião no que diz respeito a sistemas para eliminar nutrientes que possam colmatar esta deficiencia. Do que li estou indeciso entre dois sistemas: Ozono ou marine bio pearls. Qual o vosso parecer? Obrigado Cumprimentos

Boas, Qual não é o meu espanto quando vejo a água do aqua a ficar esbranquiçada e um turbo a largar liquido branco em quantidades industriais. Encontrasse perto da superfície e ainda não parou de largar liquido. Poderá ser o processo reprodutivo? Se alguém souber o que é agradecia que comentasse, tenho medo de alterar de forma prejudicial os parâmetros da água. Cumps

Boa tarde a todos, O que tens ai são cianobactérias. A origem do problema parte por excesso de matéria orgânica no aquário. Possivelmente o escumador não é suficiente, excesso de nitratos e nitritos e ou excesso de luz. Existe um produto (MicroBacter da Brightwell Aquatics), que ajuda a aumentar a cultura biológica de bactérias no aquário sendo uma mais valia para eliminar nitratos e nitritos repondo os parâmetros normais no aqua. Juntamente a isso põe uns sacos de carvão activado e aspira o fundo e em duas/três semanas isso desaparece. Cumps

Olá a todos, Tenho alguns L´s mas só agora comecei a ganhar um interesse especial pelos mesmos. Dessa forma quero proporcionar-lhes o melhor que puder a nivel de biotopo e alimentação. Um deles ainda não descobri qual é, parece-me um Hypancistrus sp. mas não tenho a certeza. Vou deixar a foto para que me possam ajudar. Cumps Filipe Valente

Olá Do que li, parece que ainda não fizeste o mais importante. Primeiro precisas de comprar os testes e ver os niveis de nitratos e fosfatos tanto do aqua como da água da rede. Só depois podes tirar conclusões. Se a água da rede não tiver niveis anormais, então o problema é fácil de resolver. Nitratos: entre várias coisas derivam do resultado da filtração biológica (amónia-nitritos-nitratos), se não tiveres plantas suficientes que os eliminem cada vez mais vão aumentanto e as algas aparecendo. Fosfatos: Entre outros motivos, e excesso de comida é propicio a que tal aconteça. Tens de fertilizar com K nas quantidades correctas e o sistema estabiliza. Se o problema for da água da rede, falando de experiência propria, no meu caso essas algas apareceram devido à agua da rede ter niveis de nitratos acima dos 60ppm. Como tal TPA´s não resolviam o problema, no entanto existem duas soluções:desnitrificador ou água de osmose. Espero ter ajudado. Cumps

Obrigado pela resposta Nuno. Vou seguir o plano que aconselhaste. Cumps

Olá a todos! Tenho um aqua amazónico em que tenho entre outras plantas echinodorus. No biótopo tenho um pleco, L18 e ancistrus. Acontece que desde que adquiri o L134 todas as plantas começaram a aparecer ratadas. Ainda não o vi em plena acção, mas tudo indica que seja ele. Este jovem não come as pastilhas de fundo nem as corgetes por isso não sei o que fazer para evitar que me coma as folhas das plantas Agradecia que dessem alguma dica. Cumps

Hello!!! A nossa água nesse aspecto é horrível. Debato-me com o mesmo problema uma vez que vivo na Sobreda e o abastecimento de água potável deve vir do mesmo sitio. Em relação ao último post, posso dizer que tenho cerca de 0,7W/L de luz, adiciono K, micros, ferro Co2 a bombar na quantidade exacta e efectivamente Nitratos continuam com valores altíssimos. Não posso exagerar na fertilização porque senão vem o "BOOM" de algas. Outro aspecto é o facto, de que mesmo que as plantas consumissem o No3 em quantidades suficientes para ficar abaixo dos 10mg/L sempre que fizessem TPA´S estaríamos outra vez a bombardear com NO3 novamente. Hipóteses: 1.Mistura com água de Osmose e adiciona macros e micros, Kh e Gh se necessário. Tens de fazer os testes para saberes a quantidade a acrescentar. Atenção ao Kh para não reduzires a capacidade tampão e o ph não vá disparar por aí. 2. Existe um aparelho que se chama desnitrificador. Deixo aqui um exemplo da aquamedic Desnitrificador 3. Outra hipótese será umas resinas da seachem especiais para eliminar Nitratos Resinas Todos estes exemplos que dei, ainda não experimentei nenhum, mas parece-me que o mais sensato seja a água de osmose, uma vez que nos outros exemplos volta tudo à estaca zero sempre que se faz TPA´S. Espero ter ajudado. Cumps

Lucas!!! Um grande obrigado. Cumps

Olá a todos!!! Adquiri esta espécie há uns 3 meses para o meu aqua amazónico de 320L. Está a crescer a olhos vistos mas ainda não consegui identifica-lo para saber efectivamente todas as suas necessidades. Cá fica a foto: Aguardo comentários. Cumps

Hugo, em primeiro de tudo acho que não deves desistir e os meus parabéns pela tua persistência. O peixe realmente está com o sistema imunitário bastante fraco e por isso é alvo das mais várias doenças. Faz o seguinte já que tudo o resto falhou, sem certezas absolutas mas comigo resultou. 1. Arranja um aquário pequeno nem que tenhas de comprar um. São baratos. 2. Enche 50% do aqua hospital com a água do aqua principal e depois pouco a pouco enches os outros 50% com água nova. (se conseguires arranjar de osmose óptimo) 3. Sobe a temperatura para os 30ºC. 4. Compra Kanaplex da Seachem e vais por 1 dose por cada vinte litros dia sim dia não durante seis dias. 5. Importante, não mistures com outros medicamentos. 6. Compra as melhores vitaminas que encontrares e põe na água. 7. Põe uma bomba de água a arejar o áqua continuamente e um filtro pequeno para retirar partículas em suspensão e restos de comida, sem criar muita turbulência. 8. Muda 30% da água antes de pores nova dose, ou seja: no dia 3, 5 e no final do tratamento. 9. Dá-lhe da comida que ele mais gosta. Aguarda pacientemente e não faças flagil durante algum tempo porque esse medicamento é forte e de certeza que depois de tenta desparatização ele já está mais que limpo. Deixa-lo ganhar foças lentamente no aqua hospital até estar em condições de o voltares a por no aqua principal Boa sorte

Olá a todos. Venho desta forma tentar correlacionar informações para saber se estou a usar a medicação adequada. Um dos meus discus passou a respirar apenas com um opérculo e o outro está totalmente fechado. Um outro respira dos dois mas estão inchados de forma anormal e bastante vermelhos. Noto que se andam a coçar nas folhas e agitam-se como cães a sacudir pulgas (não estão para acasalar). Depois do que li aqui no forum vi que aconselhavam o "esha 2000", no entanto na loja não havia e trouxe o "Melafix" da API. O que acham? Será parasitas? Estou a fazer o diagnóstico correcto bem como o tratamento? Digam qualquer coisa. Comecei hoje o tratamento e vou dando os resultados. Cumps. Filipe Valente